Выращивание сливы

Как правильно укоренять зеленые черенки

Слива: посадка, выращивание, уход

И вкусна, и полезна, и чудо как красива - что цветы, что плоды. Расцветает она из всех плодовых первой - вместе с черемухой… Для личностей сугубо практических добавим, что слива - рекордсмен по содержанию рибофлавина(он же витамин В2).

Ну что, убедил?Сразу заявляем, что рибофлавин где ни попадя расти не станет, пектин, кстати, тоже. А поэтому сливу нужно устраивать повыше, на хорошо прогреваемых и легких почвах. Так что, если местечко определили, то приступаем к посадке сливы.

Делаем эту ответственную операцию только весной, зато яму копаем осенью. Размеры«гнездышка» стандартны - квадрат стороной до метра и глубина до сорока сантиметров. Учтем, что слива само-бесплодна, поэтому нужно сажать несколько деревцев-кустиков разных сортов.

Расстояния между ними до двух метров вполне достаточно.Перед посадкой саженец сливы обрезаем до 50 см, боковые веточки тоже подстригаем на треть, а то и наполовину.Наконец наступил ответственный момент посадки сливы.Нам потребуется ведро-полтора перегноя или компоста, стаканчик золы. Вполне возможна замена этих ингредиентов обычной садовой землей, сдобренной 300 г суперфосфата, 100 г калийной соли, возможна добавка 100-200 г аммиачной селитры.

Все эти удобрения перемешиваем с землей и насыпаем на дно ямки.Вся соль в том, чтобы корни при посадке ни в коем случае не соприкасались непосредственно с упомянутыми удобрениями. А поэтому поверх уже насыпанного добавляем немного простой земли.

Затем ставим саженец на место, общие требования к посадке, как у яблоньки, только с корешками поаккуратнее. И еще одно уточнение - корневая шейка должна быть сантиметров на пять выше уровня участка.Слива - не самое капризное, растение, однако и за нею уход нужен внимательный.

Для начала о поливе.Лето у нас в последнее время, похоже, частями из Сахары в гости приходит, а частями из тропических джунглей: то засуха стоит, то дождем все заливает. Ориентируемся по обстановке.

Если вы в дождь поливать собрались, то бог и психиатр вам в помощь.Но вот если солнышко с небосклона не слезает, то специалисты рекомендуют три полива за лето. Первый - в середине мая, второй - в начальной декаде июня, во время формирования завязей, а третий - в конце июня, перед наливом плодов.Побегать придется, ибо при выращивании сливы на каждое растение, в зависимости от его возраста и развитости, нужно от трех до восьми ведер воды.

После каждого полива, как уже принято, рыхлим, но неглубоко, до 7 см, чтобы, упаси господь, не повредить корней. И о мульчировании также не забываем.

Остается добавить, что если картошке уже повезло, и сентябрь простоял сухой, то сливе будет полезен предзимний полив - в конце сентября - начале октября.Надо ли напоминать, что заложенные при посадке удобрения и вода - это не все, что нам нужно? Нет, не будем напоминать.

Как выращивать вишню, абрикос и сливу в холодном климате? Дача ТВ

Вы и сами знаете, что подкормки - вещь сурово необходимая. Но все хорошо вовремя.Итак, растет наша слива мирно два-три года, и наступает пора ей плодоносить. Именно в это время ей и необходимо поощрение.

Полведра перегноя или компоста, до 200 г золы в приствольный круг будут восприняты очень благосклонно.Перед наливом плодов слива с удовольствием примет подношение в виде смеси суперфосфата и калийной соли(по 100 г каждого) на квадратный метр. Оптимально при внесении минералки поливать как следует.Понятно, что разные сорта развиваются по-разному.

Но определенные тенденции проследить можно, В любом случае работы по формированию кроны нам не избежать. Берём в руки секатор, а можно и просто садовый нож, и приступаем.

Причем делать это нужно уже на следующий год после посадки, до распускания почек.Те сорта, которые растут сильно, но ветвятся слабо, мы укорачиваем, а которые, наоборот, распускают ветки во все стороны - прореживаем. Все побеги в промежутках между основными ветвями прищипываем, оставляя три листочка, а если их уж совсем много, то часть просто вырезаем в однолетнем возрасте.Но наступает пора взрослости, то есть плодоношения.

Расти наши сливки сада-огорода начинают помедленнее, вот тут уже смотрим внимательно - наиболее старые ветви вырезаем, чтобы дать возможность развиваться новым. слива - сорт морозоустойчив, но некоторую предрасположенность к выпреванию имеет. С плодоношением также не торопится - 4-5-й год, зато созревает сравнительно рано - в последней декаде августа.

Съедать рекомендуется за неделю - больше не пролежит, даже если детишки позволят. - тут и морозоустойчивость, и презрение к выпреванию на лицо; плодоносить начинает на 3-4 год, созревание даже чуть раньше, чем у предыдущего сорта, зато перевозить можно спокойно, и полежать она Может подольше. - созревает попозднее, но и урожайность у нее повыше, везти можно хоть в Норильск, и лежать согласна до трех недель. Морозов не боится, словом, всем хороша.Особо крупные плоды у , но растет она не везде, и ухода требует, и внимания.

Но при удаче готова вознаградить 30-40 килограммами плодов с одного дерева.Еще стоит назвать сорта сливы Малютку и Дочь Малютки; Дивную и Сестру Дивной, Чемальскую, Манчжурскую Красавицу. Однако особо гоняться за экзотикой не стоит.

Постараемся взять тот сорт, который хорошо растет у соседа, и желательно с его согласия. Да и на плодово-ягодной станции вам не откажут ни в саженцах, ни в консультациях.Подготовила Елена Глазкова

Слива

Выращивание сливы

У дерева сливы крона бывает приподнятая или раскидистая, ветви дерева могут быть прямыми или пониклыми, но чаще всего гладкие, правда отдельные формы деревьев могут иметь небольшие колючки. Почки цветковые на сливовых деревьях распускаются, как правило, позже, чем листовые, иногда распускаются они одновременно.

В средней полосе России растут самые основные сорта слив, которые происходят от нескольких ботанических видов, таких как: терна, домашних слив, тернослива, уссурийской сливы и гибридов китайско-американской сливы. Плодоношение на однолетних приростках, а также на букетных веточках, укороченных побегах-шпорцах, характерно для домашних слив, терна и тернослива.

Почки различаются, они могут быть смешанные и простые. Когда идет слабый прирост, делается заклад одиночных почек, не образуются новые букетные веточки, а веточки старые начинают отмирать раньше положенного срока. В таком случае со сливой происходит то же самое, что и с вишней, скелетные ветви оголяются, после чего заметно снижается урожайность.

По характеру плодоношения все сорта сливы разделяют на две группы

Сорта, у которых преобладают групповые почки на средних и длинных приростках, относят к первой группе. У таких сортов на грядущий сезон из плодовых почек будет урожай, а из ростковых будут небольшие побеги. Данное плодоношение происходит на однолетней древесине.

Ко второй группе сортов относятся сливы на довольно длинных однолетних приростках, у которых имеются в достаточно больших количествах одиночные ростковые почки, а также небольшое количество плодовых. На последующий год роста из почек ростковых начнут развиваться так называемые шпорцы, которые будут плодоносить еще один сезон и будут по большей части нести на себе самую большую часть от всего урожая. Описанные типы плодоношения принято называть плодоношением на двухлетней древесине.

Посадка сливы

Для того чтобы посадить сливу, необходимо обработать почву не менее, чем на 35- 40 см в глубину. Определить и вести контроль по кислотности почвы можно легко, судя по преобладающей сорной растительности почвы.

Вот список трав, преобладающих на кислых почвах: хвощ, пикульник, щавель, мята, подорожник, иван-да марья и вереск.В почвах слабокислых преобладают такие травы, как: ромашка, вьюнок, мать-и-мачеха, клевер.Почвы кислые обязательно необходимо известковать. Для почв суглинков 500 г.кв/метр, на песчаных 200 г кв/метр.

Самым эффективным способом известкования почвы считается засыпка равномерно известью (т.е. золой), после чего внесение навоза (коровяка), а уже потом равномерная перекопка почвы. Также для посадки необходимо приготовить посадочную яму, ширина и глубина которой должна составлять примерно 50-

60 см . В посадочную яму необходимо внести навоз или компост 10- 16 кг золы.

После посадки в саду

После того, как была посажена слива, на первый год ее роста в саду необходимо делать обрезку кроны, делается это для правильного формирования дерева. Сливовые молодые деревья некоторых сортов, начиная с первых лет своего роста, могут выгонять длинные (до 1-

2 м длиной) побеги однолетки, дабы этого не допустить, обрезку кроны необходимо делать ежегодно и регулярно. Формировать деревья слив нужно так же, как и древовидную вишню. У зимостойких сортов слив оставляют штамб высотой примерно 40-

60 см , у сортов, которые считаются менее зимостойкими, делают штамб высотой 20- 30 см . Считается, что чем ниже у дерева штамб, тем выносливее и устойчивее к неблагоприятным условиям перезимовки оно становится.

В самые первые года роста сливового дерева обрезку следует делать как можно меньше. Следует только вырезать ветви, которые в дальнейшем могут способствовать зарастанию кроны.

Делать короче следует только те однолетние ветви, которым вы хотите придать нужное направление, и уровнять их по силе и виду с главными скелетными разветвлениями, соподчинить боковые разветвления основной ветви для того, чтобы избежать образования всяких ненужных развилок. Срезать необходимо также и верхушки сильных побегов, у которых поражена морозом древесина, недоразвиты и слишком сближены почки. Укорачивание веток у слив, которые плодоносят на однолетней древесине, должно быть минимальным, дабы избежать в дальнейшем усиленного роста и образования большого количества ветвей, которые в свою очередь далее будут сильно загущать крону дерева.

Особенности сливы

Особенностью сливы, как правило, является образование сильных и конкурентоспособных побегов, которые под острым углом отходят. Подобные побеги необходимо вырезать на кольцо.

Кроме этого, у дерева сливы довольно часто замечаются очень мощные побеги, которые идут во внутреннюю часть кроны, либо параллельно основным скелетным ветвям. Такие образовавшиеся ветви также следует убирать. По этой причине рекомендуется делать обрезку сливовых деревьев ежегодно.

При выращивании сливы

Когда выращивается слива необходимо формировать два не очень давно вошедших в общую практику типа кроны, называемых: лидерная и вазообразная. Крона лидерная имеет главный центральный проводник из 5-8 скелетных ветвей.

В самом нижнем ярусе нужно оставлять по 3-4 скелетных ветви. В следующем ярусе ветви скелетные первого порядка закладывают разряженно, соблюдая интервал примерно 40- 60 см . У дерева, достигшего высоты 2 – 2,5 м , проводник необходимо обрезать на боковую одиночную ветку.

У сливового дерева с кроной в форме вазы проводник центральный, как правило, отсутствует. При закладке нижнего яруса, состоящего из 3-4 сучков, проводника вырезают сучья будут в дальнейшем выполнять его лидерские функции.

У зимостойких сортов сливы вазообразную форму кроны нужно начинать делать на высоте от 40 до 60 см . Сорта, которые не отличаются зимостойкостью, рекомендуют выращивать на более низких штамбах, примерной высотой в 10- 20 см.

Когда идет закладка вазообразной формы кроны, разветвления сучьев-стволов нужно делать на высоте 50-100 см от их основания и направлять наружу или по бокам. Для создания умеренного загущения кроны, общее количество сучьев можно доводить до 6-8 штук. Кроны взаимообразные довольно хорошо освещаются солнечным светом, хорошо прогреваются, что в свою очередь обеспечивает формирование высококачественных плодов.

Период роста сливы

Период слабого плодоношения сливы после посадки длится примерно 6-7 лет. В этот период происходит формирование остова дерева с самыми сильными однолетними приростами. Слива полноценно плодоносит от 10 до 15 лет.

В третий период роста у дерева сливы идет затухание жизни дерева, происходит усыхание некоторых ветвей, уменьшается урожайность. Начинает отслаиваться кора от дерева, вследствие солнечных ожогов или же морозов, появляется камедетечение.

Повышение зимостойкости цветковых почек

Увеличить зимостойкость у цветковых почек сливы вполне реально при помощи улучшения почвенного, а также и донного режима. Во время засушливых годов необходимо делать мульчирование почвы и обеспечить растению хороший полив. Во время слишком влажных годов необходимо посеять в междурядье покровные культуры, дабы они поглощали избыток влаги из почвы.

При зимних повреждениях

У деревьев сливы замечается вымерзание некоторых ветвей, а также корней и плодовых почек, могут быть ожоги или следы от морозного удара в области корневой шейки.

Слива чувствительна

Во время летне-осенней почвенной засухи, особенно в те года, когда у дерева идет обильное плодоношение, вместе с урожаем (плодами) с дерева выводится большое количество углеводов, что в результате приводит дерево к зиме к плохой форме, оно не способно сопротивляться морозам. Вызвать подмерзание дерева может также и затяжной рост побегов, который был вызван влажной погодой в летний период. В таком случае ткани дерева не вызревают до конца, а также повреждаются при не слишком суровом зимнем периоде.

Основные особенности сливы:

Сливе необходимо место, хорошо освещенное солнцем и защищенное от ветров;Сливе необходима нейтральная реакция (т.е. кислотность) почвы;Слива является самым влаголюбивым растением из всех плодовых культур, но не выносит болот;Слива нуждается в азотных удобрениях (или плодородной почве);Большое количество сортов слив являются самобесплодным, по этой причине необходимо рядом высаживать несколько различных сортов;Слива лучше всего растет на низком штамбе (стволе) в 10- 20 смСливу рекомендуют выращивать в форме веера;Сливе необходима обрезка для поддержания хорошей формы кроны и ежегодного прироста;Для того, чтобы защитить сливу от заражения серебряным грибком, рекомендуется проводить обрезку тогда, когда она оденется в листву;У сливы часто образуются довольно острые углы из отходящих ветвей, их необходимо увеличивать при помощи распорок;Сливу нужно высаживать в весенний период года;Снижение зимостойкости сливы происходит из-за обильной урожайности дерева.

Вредители

Сливовой плодоножкой повреждаются сами плоды. Сливовая плодоножка похожа на яблочную, выглядит как личинки, только меньшего размера и красного цвета. Для самцов сливовой плодоножки можно использовать феромонные ловушки.

Если вредителей слишком много, самым радикальным средством борьбы с ними является опрыскивание инсекцидами. Первое опрыскивание проводится в мае месяце, последнее можно проводить не менее чем, за 30 дней до того момента, как будет проводиться сбор урожая, интервал между опрыскиваниями 2 недели.

загрузка...

Требования к условиям выращивания слив

Лучший рельеф для закладки сливового сада – широковолнистый с пологими склонами. Пригодны прогреваемые нижние трети склонов. Участок должен иметь хороший воздушный дренаж (свободный отток холодного воздуха) и быть выровненным (без микро- и макрозападин).

Не пригодны участки с большой естественной изрезанностью и расчлененностью, ложбинами и промоинами.Под закладку промышленных сливовых садов наиболее пригодны лессовидные суглинки и супеси, подстилаемые на глубине около 1 м хорошо дренированными моренными суглинками или слоистыми отложениями с преобладанием супеси. Мощность перегнойного горизонта - более 18 см, реакция рН - 5,5-7,0.

Уровень грунтовых вод должен быть не выше 1,5-2,0 м. Не пригодны для закладки сливового сада торфяно-болотные почвы и если с глубины 50-70 см начинается песок или глинисто-песчаная морена. Недопустима закладка нового сада сразу после раскорчевки старого. Повторно сливовый сад закладывают через 4-5 лет.

Предпосадочная подготовка почвы

Подготовку почвы под закладку сада, организацию территории проводят аналогично закладке яблоневого сада.

Сорта слив (промышленные):

Награда неманская, Пердригон, Кромань, Стенли.  Читать описание сортов слив >>>

Посадка сливового сада

Оптимальный срок для посадки саженцев: весной - через 3-5 дней после полного оттаивания почвы. Продолжительность посадки - 10-15 дней.

Схемы посадки - 4,0-4,5 х 2,0-3,0 м. Требование при посадке: место прививки у саженцев должно быть на высоте не менее 5 см над поверхностью почвы.После посадки саженцы поливают. Норма расхода воды – 20-30 л на 1 дерево.

При необходимости проводят повторный полив при той же норме расхода воды. При определении требуемого количества посадочного материала страховой фонд должен составлять не менее 10% от необходимого.

Содержание почвы в междурядьях

Система содержания почвы включает наличие естественного газона или искусственного залужения.Система содержания почвы включает наличие естественного газона или искусственного залужения. При создании естественного газона после посадки сада почву в междурядьях выравнивают культиватором.

При появлении вегетирующих высокостебельных сорняков их скашивают. В дальнейшем травостой при высоте 10-15 см подкашивают.

Скошенную измельченную траву оставляют на месте в качестве мульчи.При создании искусственного газона после культивации высевают травы: овсяница луговая - 15-20 кг/га, мятлик луговой - 15-20 кг/га, овсяница красная - 12-16 кг/га и др., а также смесь из двух-четырех трав - 40-60 кг/га. В дальнейшем травостой при высоте 10-15 см подкашивают. Скошенную измельченную траву оставляют на месте в качестве мульчи.

  Содержание почвы в приствольных полосах

В течение первых 2 лет после посадки почву в приствольной полосе содержат в чистом от сорняков состоянии путем механического их удаления или мульчирования опилками слоем 10-15 см, шириной 1,0-1,2 м.В садах старше 2 лет в приствольную полосу 1-2 раза за сезон вносят гербициды. Перед внесением гербицидов корневая поросль должна быть удалена.

Гербициды вносят в безветренную сухую погоду. Не допускается попадание препарата на штамбы и листья деревьев. Для внесения гербицидов используют опрыскиватели с защитными кожухами.Расход рабочего раствора – 200 л/га обрабатываемой площади; скорость движения трактора – 5-6 км/ч; скорость ветра – не более 3 м/сек.

Защита слив от вредителей и болезней

Наличие вредителей и болезней в насаждениях сливы определяют путем периодических обследований кварталов сада, учетов численности вредных и полезных насекомых и клещей, наблюдений за динамикой развития вредных организмов с целью построения прогнозов их развития и вредоносности и сопоставления полученных данных с экономическими порогами вредоносности.

 Формирование деревьев

В первый год после посадки саженцы укорачивают на высоте 90-100 см. Крона должна состоять из центрального проводника и 6-7 скелетных ветвей. Высота штамба - 60-70 см.

На второй и третий годы центральный проводник укорачивают до 30-45 см над верхней ветвью, а побеги продолжения скелетных ветвей более 60 см укорачивают на 1/3 -1/4 их длины.Конкуренты проводника, побеги в зоне штамба, побеги с острым углом отхождения, растущие вертикально и внутрь кроны, удаляют на «кольцо». Ветви должны быть расположены в горизонтальной плоскости или немного приподняты к верху.

Толщина ветвей не должна превышать 50% диаметра проводника (ствола). В последующие годы при обрезке укорачивают только побеги продолжения скелетных ветвей при длине более 60 см и прореживают излишние побеги в кроне. Высота сформированных деревьев не должна превышать 2,8-3,3 м. При достижении деревом заданных параметров проводник удаляют переводом на боковую ветвь.

Удобрение сада

В первые 3-4 года в насаждениях сливы ежегодно вносят азотные удобрения в дозе 40-60кгд.в./га: до начала цветения - половина дозы; через две недели после цветения – остальное количество. при слабом росте деревьев применяют более высокие дозы. При подмерзании корневой и надземной частей, ослабленном росте, повреждении болезнями и вредителями проводят некорневые подкормки 0,5%-ным раствором мочевины: первая подкормка – через 10-14 дней после цветения,  вторая подкормка – через 1-2 недели после первой с добавлением хлористого калия.

Некорневые подкормки можно совмещать с опрыскиванием инсектицидами и фунгицидами. Фосфорные и калийные удобрения вносят на основании почвенной и листовой диагностики. Потребность в микроэлементах обеспечивается некорневыми подкормками.

Для повышения завязываемости плодов используют микроудобрения, содержащие бор. Подкормку проводят однократно до или во время цветения.

Для улучшения качества плодов и их устойчивости к механическим повреждениям проводят 4-кратное некорневое внесение микроудобрения Эколист сады  и кальциевой селитры. Сроки проведения подкормок: первая – в конце опадения лепестков 3-8 л/га микроудобрения эколист сады и  5 кг/га  кальциевой  селитры;  вторая – через 10 дней аналогично  первой; третья – за 4 недели до сбора урожая 3-5 л/га микроудобрения Эколист сады и 10 кг/га кальциевой селитры; четвертая – за 2 недели до сбора урожая 10 кг/га кальциевой селитры.

Норма расхода рабочего раствора - 1000 л/га; скорость движения трактора – 5-6 км/ч, скорость ветра  - не более 3 м/сек. Некорневые подкормки можно совмещать с опрыскиванием инсектицидами и фунгицидами.

Уборка урожая

Ожидаемый урожай определяют визуально выборочным методом за 3-4 недели до среднемноголетней даты уборки. Составляют план-график уборочных работ с указанием сроков проведения и объема работ, требуемого количества рабочей силы, тары, транспортных средств, уборочного инвентаря.

Оптимальные сроки уборки определяют по внешнему виду плодов, легкости их отделения, состоянию семян и йодкрахмальной пробе.При появлении первых опавших плодов ежедневно контролируют степень зрелости груш для корректировки графика уборки. Для сбора плодов используют плодосборные сумки с отстегивающимся дном.

 Уборку проводят поточным способом. Для транспортировки плодов используют контейнеровозы ТКС-1,5, тележки ТТК-3, контейнеры емкостью 250-300 кг, ящики емкостью 20-25 кг.Во время уборки проводят предварительную сортировку груш.

Отобранные после первичной сортировки плоды летних и осенних сортов укладывают в отдельные ящики, зимних сортов – в контейнеры и в течение суток отправляют на переработку, хранение или к месту реализации. Нестандартную продукцию подбирают в контейнеры и вывозят из сада.На хранение закладывают свежие плоды первого товарного сорта, убранные вручную и соответствующие требованиям ГОСТ 21714-76 «Груши свежие ранних сроков созревания.

Технические условия», ГОСТ 21713-76 «Груши свежие поздних сроков созревания. Технические условия».И. С. Леонович, зав. отделом технологии плодоводства, канд. с.-х. наук;Н. Г. Капичникова, вед. науч. сотр. отдела технологии плодоводства, канд. с.-х. наук

Смотрите также


Категории