Жируют огурцы в теплице

Каким должен быть почвогрунт

Перед тем как сажать огурцы, необходимо определить участок, на котором будет располагаться теплица и заблаговременно подготовить почву. Для этого ее глубоко вскапывают, удаляют корни многолетних растений и не менее 5-7 см верхнего слоя грунта, поскольку в нем накапливаются возбудители и вирусы различных болезней, способные поражать молодые растения.

После уборки растительных остатков, провести обеззараживание грунта можно и с помощью 7% раствора медного купороса. Почва должна быть обязательно обогащенной и плодородной, с хорошей поглотительной и пропускной способностью, нейтральной или низкой кислотностью.Землесмесь готовят через 20-30 дней после обработки участка.

Как показала практика, сажать огурцы лучше в субстрат из дернового грунта и свежего перегноя. Для его приготовления используют 45-55% торфа, 25-35% перегноя или компоста, 15-25% плодородного грунта и 10-15% деревянных опилок, ошпаренных кипятком.

На ведро такой землесмеси добавляют 10-15г суперфосфата и мочевины, 250-280 г просеянной золы, азотистые удобрения не вносят.При выращивании  в тепличных условиях огурца  используется только рассадный способ. Так как это растение пересадку переносит плохо, чтобы не терять время на адаптацию и приживаемость, желательно сеять семена на рассаду сразу в торфяные стаканчики, горшки или пакеты.

Рекомендуется высаживать рассаду 25-27 дневную с 4-5 листками. Срок ее высадки варьируется в зависимости от региона, размера и вида теплицы.

Схема посадки

Наиболее оптимальные условия для роста плодов обеспечивает двустрочная схема посадки огурцов в теплице на гребнях и грядах, размерами 95-110 см шириной и 22-28 см высотой. Чтобы повысить урожайность используются паровые гряды или гребни.

Для этого выкапывают ямы глубиной 35-45 см. На дно укладывают слой горячего навоза и засыпают грунтом толщиной 14-18 см.В зависимости от ширины теплицы гряды располагают вдоль либо поперек. Если ее ширина 2-2,5м, то по центру делают дорожку, а слева и справа сажают по одному ряду.

Если ширина теплицы 3,5-4,5 м, делают 2 дорожки и 4-5 рядов посадки, располагая по бокам по одному и 2-3 в центре. Расстояние между кустами в ряду оставляют 35-40 см, поскольку при более загущенной посадке значительно ухудшается освещенность растения.

Над грядами натягивают проволочные шпалеры, к которым подвязывают в дальнейшем при помощи нити или шпагата огурцы. Иногда в междурядья подсаживают салат, пекинскую капусту или низко растущую зелень.Как только установится теплая погода и почво-грунт достаточно прогреется можно высаживать рассаду.

Непосредственно перед посадкой, поливают подготовленные лунки теплым раствором марганцовки, а затем просто водой. Огурцы из горшков сажают таким образом, чтобы земляной ком оставался над уровнем почвы на 1,5-2,5 см. Корневая шейка касаться грунта не должна, так как стекающая при поливе вода и болезнетворные организмы могут спровоцировать заражение и гибель растения.

Какие огурцы посадить?

На сегодняшний день существует очень большое количество гибридов и сортов, специально предназначенных для выращивания в тепличных условиях. Они характеризуются высоким и стабильным плодоношением, компактностью кустов, устойчивостью к основным болезням.

При выборе сорта предпочтение стоит отдавать не только высокоурожайным сортам с невысокими требованиями к освещенности, а самоопыляемым огурцам, которые не нуждаются в прищипывании.Одними из наиболее популярных являются позднеспелые, высокоурожайные гибриды Белый ангел F1, Атлет F1, Геркулес F1. Они устойчивы ко многим заболеваниям и вредителям.

Плоды средне крупные, массой 160-190 г, с высокими вкусовыми качествами, универсальные в обработке. Однако требуют искусственного опыления, либо посадки рядом сорта-опылителя.

Для этого зачастую используют также высокоурожайный гибрид Емеля F1.Особой популярностью пользуются такие среднеспелые сорта, как Эстафета, Ива, Московский тепличный, Регата, Спотрезистинг и гибриды Аннушка F1, Динамит F1, Пыжик F1. Они самоопыляемые, не требовательны в уходе. Плоды средние, массой 100-125 г, с хорошим водянисто-сладким вкусом, плотные, хрустящие.

Особенности ухода

Также как и огурец, выращиваемый в открытом грунте, тепличные растения требуют подкормки, своевременного полива и формирования куста.

Формирование куста

В тепличных условиях огурец формируется в один стебель. Через 5-7 дней после высаживания рассаду подвязывают к установленным шпалерам. По мере роста, через каждое междоузлие стебель растений закручивают вокруг шпагата.

Когда стебель перерастает шпалеру, прищипывают верхушку. Нижние пазухи ослепляют – удаляют мужские и женские цветки, а также боковые побеги.

Поскольку нижние завязи очень медленно растут, часто не вызревают и затормаживают вегетативный рост всего куста, оттягивая на себя питательные вещества. Следующие 4-6 отплетки, которые образовываются в нижней части стебля.

Прищипывают над первым листом, оставляя не более 1-2 плодов на каждый побег. Побеги, в средней части стебля, прищипывают над вторым листом.Затем следят лишь за тем, чтобы отплетки не выходили за междурядья.

Для этого их верхушки по мере необходимости прищипывают и направляют внутрь гряды. Если в теплице выращиваются пчелоопыляемые сорта, тогда следует обеспечить насекомым доступ к растениям.

При этом стоит учитывать, что в жаркое, летнее время пчелы летят в теплицу неохотно. Как правило, их приманивают сахарным сиропом, который настоян на венчиках мужских цветков.

Полив

Почву необходимо всегда держать влажной, не допускается заболачивание или переувлажнение. Губительно для посадки и резкое колебание влаги, это может спровоцировать не только корневую гниль, деформацию плодов, отмирание листьев и опадание завязей, но и гибель всего растения.Ранней весной, в относительно холодную погоду, огурцы поливают только теплой водой вне зависимости от времени суток.

В жаркую погоду, полив предпочтительно проводить утром, расходуя на каждый кв м 5-8 л воды. Для ускорения плодоношения применяют в конце цветения кратковременное слабое подсушивание грунта.

Поскольку пленка не пропускает водяные пары, необходимо проводить ежедневное проветривание теплицы, не допуская застоя воздуха. Чтобы почва не уплотнялась, желательно после каждого полива ее неглубоко рыхлить. А по мере проступления на поверхность корней, подсыпать свежую питательную смесь слоем 1,5-2 см.

Подкормка

В качестве удобрения используют настой куриного помета, коровяка, перегноя и перепревшей листвы. Огурцы не выносят высокой концентрации почвенного раствора. Поэтому на ведро воды добавляют 150-200 г органики.

Оставляют на 1-2 дня, чтобы содержимое перебродило, добавляя затем 150-250г древесной золы и 30-50 г суперфосфата. Из минеральных удобрений используют препараты, предназначенные для тыквенных культур. В течение всего сезона огурцы подкармливают не более 4-5 раз.

Стоит отметить, что избыток органических и минеральных веществ также негативно сказывается на урожайности. Растения начинают жировать, интенсивно растут, а бутонизация и цветение задерживаются.

Видео «Посадка огурцов в теплице»

Данное видео рассказывает, как высаживать рассаду, чтобы не повредить корни, чем подкармливать растения, для получения максимальной урожайности.

Рекомендуем ознакомиться

Напиши , если так!

Отзывы

Павел, зачем Вы обрезаете кисти с цветками Я не знаю какой это сорт и не могу сказать какие кисти должны быть у сорта. Вы же знаете, что есть сложные кисти. Обрезают ПАСЫНКИ, которые бывают не только на стеблях, а и на кистях. Если кусты "жируют", то нужно провести внекорневую подкормку суперфосфатом. Можно и золой, но доза должна быть больше, нежели у Вас.У меня в этом году в середине грядки жировал один помидорный куст, сорт Де Барао. При этом он цвёл, но помидорки не завязывались. Пришлось его удалить, я ждала долго, чтобы хоть что-то завязалось, но увы... А все соседние кусты хорошо росли и плодоносили. Спасибо, Павел. Всё очень просто, доступно и понятно.Нет, Паша, яне проголосовала,это ошибка. Я поняла что надо читать дальше. Я извиняюсь. Умничка Вы,умничка. Очень много полезного и доступного взяла именно у Вас. Огород есть но знаний мало. Удачи Вам!Какой ты умничка! Так много знаешь! Даже мы, очень взрослые, многому от тебя учимся! Просто молодец! Зачем же так медленно говорить, Выглядит не естественно.Что то смотрю покуреваешь и точно не томатыНалицо переизбыток азота, поливы абсолютно вторично - система полива зависит в основном от погоды. Совет - поливать нужно обильно, но 2-3 раза в неделю, утром. У Ваших томатов проблема с нехваткой меди (свернутые листья) - нужно перед поливом опрыскивать медным купоросом (5 гр на 10 литров воды). А вообще все подкормки у нас дачники делают - то одно то другое сунут, в итоге получаются перекосы - разводите нормальный раствор по NPK калькулятору и будет Вам счастье =) (К примеру для стадии цветения и плодоношения состав по элементам должен быть приблизительно такой: N=140, P=40, K=190, Ca=165, MG=30, S=220, B=0,5, Fe=4, Mn=0,5, Zn=0,05, Cu=0,05; Если взять одни из доступнейших удобрений - буйские, то раствор на 50 л. приблизительно такой: Калиевая Селитра 17,5 гр, Монофосфат Калия 11,5гр , Кальциевая Селитра 39 гр, Унифлор Микро 30мл, Сульфат Магния 20 гр.) Поливайте таким каждый 2-3 раз.

Май.

Тепличные растения более требовательны к условиям питания, чем в открытом грунте, поэтому чем плодороднее почва, тем лучше будут развиваться ваши зеленые питомцы. В теплице лучше сделать насыпные гряды с бортами из досок или кусков шифера высотой не менее 30 см (чтобы быстрее прогревались). Да и обрабатывать высокие грядки намного удобнее, чем низкие. Земля должна быть обязательно рыхлой, чтобы корни растений могли свободно дышать и быстро впитывать влагу. Хороший грунт - торф, смешанный с песком и опилками (для раскисления в него добавляют доломитовую муку). Если торфа нет, можно использовать перепревшую листовую землю, дерн. Перед посадкой грядки заправляют органикой и минеральными удобрениями. На 1 м2 вносят 100 -150 г комплексного минерального удобрения, желательно с микроэлементами (Растворин, Кемира). Из органических лучше добавить перегной - ведро на 1 м2 Не стоит приступать к высадке рассады, руководствуясь только календарным планом, так как все определяют погодные условия. При температуре почвы ниже 10 °С корни растений не развиваются и даже частично погибают, поэтому лучше дождаться устойчивых положительных температур. Рассаду удобнее располагать в два ряда, в шахматном порядке. Плотность посадки растений зависит от особенностей культуры и конкретного сорта. Томаты и перец низкорослых и среднерослых сортов высаживают с расстоянием между растениями в ряду 25 см, высокорослых - 30 - 35 см, между рядами должно быть не менее 60 см. Баклажан требует большего простора, чем перец и томат, так как совершенно не переносит затенения. Это растение надо сажать на расстоянии не меньше 40 см друг от друга. Тепличные огурцы лучше высаживать в одну строчку, с междурядьями 100 см и расстоянием между растениями 25 - 30 см. В подготовленном грунте делаются лунки глубиной, равной высоте рассадного горшочка. Лунка обильно проливается водой, после чего в нее устанавливается рассада, аккуратно вынутая из горшочка вместе с комом земли, и засыпается землей до уровня кома (стебель засыпать не надо). Переросшую и вытянувшуюся помидорную рассаду лучше посадить наклонно, присыпав землей не только корни, но и часть стебля с первыми 2 - 3-мя листьями. При такой посадке растения образуют более мощную корневую систему, но позднее вступают в плодоношение. А чтобы вывести их из стресса после посадки, рекомендуется полив раствором азотных удобрений (в 10 л воды растворить 1 ст. ложку аммиачной селитры) из расчета 1 -1,5 л на растение. Если погода холодная, то первые две недели после высадки рассаду вообще не следует поливать, для укоренения достаточно воды, налитой в лунки при посадке. Раннюю и цветную капусту высаживают по схеме 50 X 30 см, позднеспелую - 70 X 50 см. Порей и сельдерей можно посадить в две строчки с расстоянием между ними 40 - 50 см, между растениями в ряду - 25 - 30 см. В лунку при посадке кладут 1 ст. ложку комплексных удобрений (нитрофоска, Кемира) или 1 ст. ложку золы. На участках с близким стоянием грунтовых вод картофель выращивают на грядах и гребнях. Клубни раскладывают на расстоянии 25 - 35 см (в зависимости от размера), междурядья - 60 - 70 см. Самый простой способ - накануне поставить туда ведро с тлеющими углями. Что же касается рассады капусты, порея, сельдерея для открытого грунта, то она достаточно холодостойка, а укоренившись, способна выдержать даже небольшие заморозки. Но при резком похолодании лучше прикрыть посадки нетканым материалом.

И. Капустина

Совсем недавно полив теплой водой рассады, а затем и огуречных растений в теплице был для меня проблемой. Конечно, можно подогреть воду на солнце в емкостях, расставленных в теплице, но весной не каждый день - солнечный. В моей отапливаемой дровами теплице вода подогревается в титанах, установленных непосредственно на печь. Горячие дымовые газы, проходя через внутреннюю трубу титана, подогревают залитую в него воду, которую я качаю насосом «Малыш» из колодца, что рядом с теплицей. Часть воды идет на обогрев теплицы, остальное для орошения. Гряды поливаю с помощью шланга, на который надеваю омагничивающее устройство. В такой воде лучше растворяются удобрения, она полезнее растениям. Летом тоже часто требуется теплая вода. Для этого на эстакаду высотой 2,5 м я установил стальные бочки с крышками. Они нагреваются на солнце. Снаружи покрыл их кузбасслаком, а внутри - цементной болтушкой (защита от ржавчины). Почти у самого основания в боковой стенке каждой бочки сделал отверстия и приварил трубы (3/4 дюйма), которые соединил через омагничивающее устройство с магистральным водопроводом. Бочки можно подключать одновременно или поочередно. Установил их высоко: напор хороший, на шланг можно надевать разбрызгиватель. А кто ж не любит теплого душа?

(«Мир садовода»).

Чтобы получить хороший урожай, важно правильно отрегулировать обмен веществ и создать условия, способствующие рациональному формированию растения. Часто растения «жируют», т.е. стебли и листья быстро наращивают массу в ущерб плодоношению. Нельзя высаживать рассаду, когда в теплице температура поднимается выше оптимальной (свыше 25°), что способствует «жированию» растений. Это происходит и при обильном азотном питании, и неправильном применении обогрева. Томаты нуждаются в обогреве только воздуха или совместном обогреве почвы и воздуха. «Жирование» растений может вызвать и свежий навоз, поэтому под томаты лучше всего вносить перегной (10 - 20 кг на 1 кв. м). Кроме перегноя, осенью в почву нужно заделать по 20 - 30 г калийных удобрений, 60 г суперфосфата (вытяжка), а весной в каждую лунку добавить по 200 - 300 г питательной смеси (30 г аммиачной селитры, 80 г суперфосфата, 40 г калийных удобрений - на 10 кг перегноя). Подкармливая томаты (до образования завязи на первых трех кистях), нужно помнить, что фосфора и калия в питательной смеси должно быть больше, чем азота. Это необходимо для улучшения завязывания плодов и ускорения их созревания. При первой подкормке на 1 кв. м вносят 15 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 20 г калийных удобрений, растворенных в 10 л воды, при второй - дозу азотных и калийных удобрений увеличивают до 30, суперфосфата - до 80 г. Чтобы растения под пленочными укрытиями не болели, необходима вентиляция. Она улучшает циркуляцию воздуха, предупреждает его перегревы (температура не должна превышать 25°), способствует поддержанию низкой влажности (достаточная влажность воздуха для помидоров - 60 - 65 процентов). Сооружения, в которых выращивают томаты, вентилируют с двух сторон, таким образом создают сквозняк. У многих овощеводов рассада томата к моменту высадки в грунт вытягивается. Из-за недостатка света моя рассада тоже сильно вытягивается, и поэтому я высаживаю ее особым способом - в траншею. При этом значительно облегчаются посадка и уход. На отведенной под томаты грядке выкапываю неглубокую траншею произвольной длины. Поперек траншеи делаю небольшую бороздку, укладываю в нее растение, корни и большую часть стебля засыпаю землей и слегка ее утрамбовываю. Листья, которые могут оказаться под землей, предварительно обрываю. Посадив первое растение, делаю бороздку для другого, и так постепенно занимаю всю грядку, направляя одно растение верхушкой влево, следующее - вправо и т.д. Расстояние между растениями определяю на глаз, но обязательно учитываю рекомендованную схему посадки для каждого сорта или гибрида. После посадки около каждого растения втыкаю колышек, осторожно подвязываю к нему рассаду. Растения можно подвязать и позже, когда они окрепнут и сами выпрямятся. Дальнейший уход за томатами сводится к подвязке и формированию растений по мере их отрастания, поливам и подкормкам. При поливе просто кладу шланг в середину траншеи и включаю воду. Поливать растения можно реже, если на дно траншеи положить подвяленную на солнце траву, чтобы влага меньше испарялась и не росли сорняки. Подкормки томатов тоже упрощены. Рассыпаю по траншее необходимое количество золы или выливаю несколько ведер перебродившего настоя травы и затем пускаю воду из шланга. Если подкармливаю томаты концентрированным настоем коровяка или птичьего помета, то поступаю наоборот: сначала наливаю в траншею воду из шланга, а потом удобряю растения

А. Шабловская, садовод-любитель

Выращивание огурцов в пленочных теплицах

Предлагаем вам материал, в котором рассказано о том, как вырастить огурцы в теплице. Большинство регионов нашей страны не являются благоприятными по своим климатическим условиям для произрастания теплолюбивых культур в открытом грунте.

Поэтому выращивание огурцов в пленочной теплице является скорее необходимостью, чем прихотью.Подготовка теплицы начинается с осени. Удаляются послеурожайные остатки и верхний горизонт почвы на 4–5 см, так как в нем накапливаются болезнетворные начала.

Деревянные детали теплиц дезинфицируются крепким раствором медного купороса, а металлические части, если требуется, окрашиваются.Почвогрунт в теплице перекапывается после того, как будут внесены органические, минеральные удобрения и известь. Перед перекопкой из расчета на 1 м 2 разбрасывается: неперепревшего навоза по 20–25 кг, фосфорных и калийных удобрений по 30–40 г и извести по 200–500 г (в зависимости от уровня кислотности).

Азотные удобрения осенью не вносятся, они должны применяться только весной.Если подготовка почвы по каким-то причинам переносится на весну, то во избежание заноса инфекционных начал необходимо перед перекопкой вносить навоз, но не всякий, а только тот, что прошел биотермическое обеззараживание.Весной, как только позволит погода, теплица покрывается пленкой, а когда «поспеет» почва, делаются гряды высотой 20–25 см. Их располагают или вдоль, или поперек в зависимости от размеров теплицы.

Если она имеет ширину 2 м, то слева и справа от центральной дорожки высаживают по одному ряду. При ширине же теплицы 4 м должно быть 2 дорожки и 4 ряда посадки: по одному ряду по бокам и два ряда на центральной широкой гряде.

В ряду рассаду высаживают через 30–35 см, то есть на 1 м2 теплицы размещают по 3–3,5 растения. При более густой посадке освещенность растений значительно ухудшается.Над рядками на высоте около 2 м натягиваются проволочные шпалеры, к которым в дальнейшем подвязывают растения при помощи шпагата.

Рассада огурцов для теплицы

Рассада огурцов для теплицы может выращиваться в домашних улсовиях или в уже подготовленном парнике с дополнительным источником обогрева. Высаживать рассаду в необогреваемые пленочные теплицы следует не раньше 10–15 мая.

При ранних сроках посадки высаженные растения могут попасть под заморозки, которые в нашей зоне возможны до первой декады июня (включительно). На этот случай надо иметь наготове средства защиты.

Посадка: как сажать огурцы в теплице

Посадка огурцов в теплице - это ответственный этап работы. Как только позволит погода, и как только почво-грунт в теплице достаточно прогреется, на грядках делают лунки, согласно схеме посадки.

Перед тем, как сажать огурцы в теплице, лунки проливают теплым слабым раствором марганцовки, а затем теплой водой. Рассаду из горшочков сажают в лунки так, чтобы поверхность кома была на 1–2 см выше уровня грунта.

Корневая шейка не должна касаться грунта, где всегда есть инфекция, и также она не должна страдать от стекающей при поливах воды. На этом высадка рассады огурцов в теплицу завершена.Допускается посадка огурцов в теплице семенами.

Однако это увеличивает сроки до начала плодоношения. Поэтому используется редко. Способ посадки аналогичен тому, что описан для посадки рассады.

Только в лунку вносится не саженец, а семена.

Уход за огурцами в теплице

Уход за огурцами в теплице заключается в формировании куста, поливе, подкормках и своевременном прищипывании. Формируется огурец в один стебель. Спустя 3–5 дней после высадки рассаду подвязывают к шпалерам.

По мере роста растений стебель регулярно закручивают вокруг шпагата через каждое междоузлие. Ветвление и вегетативный рост ограничивают путем прищипки.Сорта, выращиваемые в пленочных теплицах, формируются примерно по одной и той же схеме.

Макушку главного стебля прищипывают, когда стебель перерастет шпалеру на 20–30 см. Боковые побеги (отплетки), выходящие из пазух листьев на главном стебле, прищипывают по-разному.

Нижние 2–3 пазухи «ослепляют», то есть выщипывают находящиеся в них боковые побеги, а также все мужские и женские цветки. Нижние завязи растут очень медленно, часто бывают уродливыми и лишь оттягивают на себя питательные вещества, затормаживая вегетативный рост всего растения в целом.

У следующих 5–6 боковых побегов, находящихся в нижней части стебля, надо прищипывать над каждым первым листом (в расчете только на один плод на каждом побеге). В средней части стебля прищипывают побеги уже над вторым листом (на 2 плода), а в верхней части у шпалеры – над третьим листом (на 3 плода).После того, как будут убраны плоды с боковых осей первого порядка, на них из пазух листьев будут отрастать боковые побеги второго порядка.

В нижней части стебля эти побеги лучше убрать, в средней части – их надо прищипнуть над первым листом, а в верхней – над вторым листом.В дальнейшем строгой системы формирования не придерживаются, следя лишь за тем, чтобы побеги не выходили в междурядья, для чего при необходимости прищипывают их головки и направляют внутрь ряда. Одновременно с прищипкой острым ножом удаляют усики, нижние желтеющие листья, бесплодные и отплодоносившие побеги.При выращивании пчелоопыляемых сортов и гибридов необходимо обеспечить доступ в теплицу пчел и других насекомых.

В летние жаркие дни пчелы неохотно летят в теплицу. Привлекают их, подкармливая сахарным сиропом, настоянным на венчиках мужских цветков.Для партенокарпических гибридов пчелоопыление бывает вредно.

Если пчелоопыляемые и партенокарпические гибриды выращиваются рядом, то у партенокарпиков рекомендуется удалять венчики женских цветков до их распускания. Пчела не сядет на цветок без лепестков, а завязь будет расти без венчика. У гибридов с частичной партенокарпией (Апрельский F1, Зозуля F1 первые женские цветки надо опылять вручную.

Как поливать огурцы в теплице

Почва в огуречной теплице должна быть постоянно влажной, но не переувлажненной. Как недостаток, так и избыток влаги вреден. При этом опадают завязи, отмирают листья, деформируются плоды, урожай снижается.

Резкие колебания влажности почвы приводят к растрескиванию корней и к корневым гнилям. В жаркую погоду следует поливать каждый день, расходуя по 5 – 10 л воды на 1 м2, а в пасмурные дни полив проводят только в случае крайней необходимости.

Для ускорения плодоношения в тепличном овощеводстве применяют слабое кратковременное подсушивание грунта в начале плодоношения. Перед тем, как поливать огурцы в теплице, необходимо проверить состояние грунта.Поливать лучше к вечеру, когда вода достаточно прогреется.

К тому же, надо иметь в виду, что плод огурца растет, в основном, ночью. Чтобы почва при поливах меньше уплотнялась, а корни не обнажались, на носик лейки или на конец шланга обязательно надевают разбрызгиватель.Сильно уплотненную почву прокалывают вилами.

После каждого полива или подкормки почвогрунт неглубоко рыхлят, поскольку корни расположены слишком близко к поверхности. Когда они начнут выходить в виде белых нитей, требуется подсыпка свежей питательной смеси.

За сезон подсыпают 2–3 раза слоем по 1,5 см.Благодаря способности (свойству) пленки не пропускать водяные пары, в пленочных теплицах создаются оптимальные условия влажности для культуры огурца. Но при этом нельзя допускать застоя воздуха, во избежание распространения болезней.

С этой целью необходимо проводить ежедневное проветривание теплицы. Его проводят осторожно, только через верхние форточки, не допуская сквозняков.

В солнечные дни в полуденное время полезно делать так называемые «припарки», закрыв теплицу на 1,5–2 часа, после чего ее проветривают. Подсушивания воздуха в тепличном пространстве допускать нельзя, так как в сухом воздухе создаются благоприятные условия для размножения паутинного клеща.

Подкормка огурцов в теплице

Подкормка огурцов в теплице проводится для регулирования концентрации и соотношения элементов питания в почвенном растворе в соответствии с требованиями растений. Точно определить, в чем нуждается растение, можно только по результатам агрохимических анализов почвы и растений, что для индивидуальных огородников практически недоступно.

О минеральном питании растений в какой-то степени можно, однако, судить по их внешнему виду. Так, при избыточном поступлении азота растения «жируют» – буйно растут, листья у них интенсивно зеленые, верхние листья часто закручиваются, бутонизация и цветение задерживаются.

Это наблюдается также при внесении слишком больших доз свежего навоза.Недостаток азота приводит к слабому росту, листья и другие органы сначала приобретают бледно-зеленую окраску, а затем желтеют и отмирают. Симптомы азотного голодания появляются сначала на нижних листьях.

Следует иметь в виду, что листья могут желтеть так же и при затенении. Недостаток азота приводит также к тому, что листья, побеги и плоды мельчают.В тепличном овощеводстве избыток фосфора и калия почти не встречается. Фосфорное голодание в теплицах бывает редко.

Обычно фосфора в тепличном грунте достаточно, а растения выносят его из почвы мало. При недостатке же фосфора листья огурца становятся мелкими, интенсивно зеленой окраски с синеватым оттенком. Засохшие листья имеют почти черный цвет. Рост растений замедляется.

Аналогичные симптомы появляются также при избытке влаги и недостатке кислорода в уплотненной почве, а также – при похолодании.При калийном голодании симптомы проявляются сначала с краев нижних листьев. Они буреют, затем засыхают, и весь лист отмирает.

Это так называемый краевой ожог или «опал». Рост междоузлий приостанавливается, появляется много деформированных плодов – «крючков».

Следует отметить, что «крючки» могут появляться также и при неполном опылении.В теплицах иногда наблюдается магниевое голодание, которое проявляется в виде мезжилкового хлороза. При этом листья светлеют: ткань между жилками листа желтеет, а сами жилки остаются зелеными.Заметив симптомы недостатка тех или иных элементов, необходимо дать их в подкормке.

Чтобы в почве всегда был запас питательных веществ, первую подкормку следуют провести через 25–30 дней после высадки рассады, то есть в самом начале плодоношения. В дальнейшем подкормки проводят через каждые 7 – 10 дней.

Для проведения подкормок можно использовать минеральные удобрения, имеющиеся в продаже: аммиачную селитру, мочевину, аммофос, суперфосфат и др. Хлористый калий и калийную соль применять нежелательно, так как огурец отрицательно реагирует на хлор.

Из калийных удобрений для огурца лучше подойдут сульфат калия (сернокислый калий) или калийная селитра (азотнокислый калий), содержащая и калий и азот. В состав комплексных удобрений входят основные питательные элементы – азот, фосфор и калий, а в некоторых из них – магний («Кемира») и микроэлементы (ПУМ-1).Хорошие результаты дают подкормки полностью растворимыми безбалластными комплексными удобрениями типа кристаллина или кристаллона (с разным соотношением макро– и микроэлементов).

В зависимости от фазы и состояния растений используются разные их марки. Есть в продаже сернокислый магний и микроэлементы в таблетках.Растения огурца лучше усваивают питательные вещества при подкормке их жидкими удобрениями.

Поскольку огурец не выносит высокой концентрации почвенного раствора, постольку в 10 л воды надо растворять не более 100 г удобрений (1 %-ый рабочий состав).В практическом овощеводстве для подкормок применяют также органические удобрения: коровяк, птичий помет, навоз других животных. Для этого их замачивают водой в какой-либо таре, и дают побродить 2–3 дня, периодически помешивая содержимое.

На ведро бродящего удобрения можно добавить несколько стаканов древесной золы. Навозную жижу разбавляют в соотношении 1 к 5, а птичий помет – 1 к 20. К рабочему раствору коровяка добавляют суперфосфат (50 г на 10 л).

В крупных тепличных хозяйствах органические подкормки не применяют во избежание возможного заноса инфекций на тепличные площади.При щелочной реакции почвенного раствора, при низкой температуре почвы, частичной гибели корней и при некоторых других обстоятельствах питательные вещества плохо поступают в растение через корни. В этих случая применяют некорневые подкормки (через листья).

Для этих целей более пригодными будут полностью растворимые безбалластные удобрения. Концентрация раствора не должна быть более 0,5 % (до 50 г удобрений на 10 л воды).

Подкормки проводят с осторожностью: в пасмурную погоду – утром, а в солнечную погоду – во второй половине дня, ближе к вечеру. Используют опрыскиватели, обеспечивающие мелкокапельное опрыскивание.

Некорневые подкормки можно совмещать с обработкой против вредителей и болезней.Продуктивность огурца увеличивается при повышении концентрации углекислого газа в воздухе (до определенного предела). Основным источником углекислого газа в маленьких теплицах является навоз, выделяющий этот газ при его разложении в почве.

Чтобы повысить содержание углекислого газа в воздухе, в теплицу ставят бочку или другую тару, заполняют ее наполовину свежим навозом (к примеру, птичьим пометом), заливают доверху водой и дают бродить, ежедневно помешивая содержимое бочки. При брожении воздух теплицы обогащается углекислым газом.

Перебродившую жижу можно затем использовать для подкормок, разбавляя ее водой в рекомендуемых пропорциях.В начале плодоношения урожай убирают 2 раза в неделю, а при массовом плодоношении – через день, а то и каждый день при наличии возможности. Если сборы делать редко переросшими зеленцами, то это будет приводить к существенному снижению общего урожая.

При каждом сборе надо убирать также все уродливые и больные завязи. Урожай, как правило, убирают в утренние часы, когда в теплице еще не жарко, и зеленцы хорошо насыщены влагой.

Смотрите также


Категории