Садовая голубика агротехника выращивания

     Эта культура попала в Европу из Северной Америки. Там ученые разработали ее агротехнику, вывели несколько десятков высокоурожайных сортов.

Сейчас голубику высокорослую выращивают во многих европейских странах: Англии, Голландии, Италии, Румынии, Болгарии, Чехословакии, Польше.Такая популярность вполне объяснима — ягоды голубики обладают очень хорошими вкусовыми и технологическими качествами.Голубика высокорослая (Northern highbush blueberry)У нас эта культура, к сожалению, мало распространена, хотя ее можно встретить на приусадебных участках некоторых садоводов-любителей.Кустарник достигает высоты 1,5 м. Ягоды созревают в зависимости от сортовых особенностей и погодных условий года вГолубика высокорослая (Northern highbush blueberry)конце июля — начале августа. Они довольно крупные, собранные в грозди по 2— 15 шт.

Средняя масса ягоды 1,6—2,8 г, но встречаются иногда и крупные, массой 4 г. Они имеют темно-синюю окраску, сладковато-кисловатые, с бесцветной мякотью.Как в гроздях, так и на кусте ягоды созревают не одновременно, поэтому даже при выращивании одного сорта урожаем можно угощаться в течение 3—4 недель, а если иметь сорта разных сроков созревания, свежая голубика будет украшать стол до конца сентября. С одного взрослого плодоносящего куста собирают 3—4 кг ягод.Ягоды можно употреблять в свежем виде, а также для переработки на соки, желе, мармелад, конфетюр и т.д.

Во время переработки ягод красящие вещества из кожицы извлекаются, продукты получаются красивого темно-синего цвета. Высокое содержание в ягодах ценныхГолубика высокорослая (Northern highbush blueberry) © Opiola Jerzyвеществ, важных для здоровья человека, делает их очень полезными.Голубика высокорослая заслуживает внимания и своими декоративными качествами.

В весеннюю пору она радует бледно-розовыми довольно крупными (до 1 см длины) колокольчиковидными цветками, а осенью — оранжево-пурпурной листвой.Для возделывания этой культуры самые подходящие почвы — кислые (рН 4—5), торфяные, а также супесчаные, умеренно влажные, хорошо дренированные, грубого механического состава, содержащие около 2—4% гумуса. Грунтовые воды должны быть расположены не выше 30 см от поверхности почвы, но желательно, чтобы и не глубже 75—90 см.

Следует иметь в виду, что голубика высокорослая не переносит ни засухи, ни слишком длительного переувлажнения.На приусадебных участках, где нет подходящей почвы, эту культуру можно успешно выращивать в бетонных колодцах, бочках или других сосудах глубиной не менее 60 см и шириной 0,8—1 м, сделав в днище сосуда несколько отверстий диаметром около 5 см. Такие сосуды до краев заглубляют в почву и заполняют смесью верхового торфа и садовой почвы в соотношении 2:1 или 1:1.

Если почва тяжелая, надо добавить речной песок, хорошо ростет и на чистом верховом торфе. При отсутствии подходящих сосудов голубику можно выращивать и просто в ямах, выстлав края и часть днища полиэтиленовой пленкой или рубероидом и заполнив их вышеупомянутой смесью почвы.Голубика высокорослая относится к светолюбивым растениям, но довольно неплохо растет и плодоносит и при небольшом затенении.Голубика высокорослая (Northern highbush blueberry)Сортовой материал размножают вегетативным способом — одревесневшими или зелеными черенками. Укоренение одревесневших черенков лучше всего проводить при температуре грунта 20—25° и при частом опрыскивании водой, ^ зеленых черенков — в условиях искусственного тумана.Голубика высокорослая — перспективное ягодное растение для приусадебных хозяйств, поэтому ее изучению и внедрению следует уделять больше внимания.

Пожалуйста, оцените эту статью в нашем рейтинге:

Всего: 10 (5,00 из 5), проголосовало: 2. Loading... И поделитесь ссылкой на статью:

Что вы думаете по поводу этой статьи?

Тихо и незаметно ко мне подкралась мысль – создать на своём участке дикий лесной уголок, и не просто для красоты, но и для пользы. Уверена, что рано или поздно такая мысль приходит в голову многим увлечённым садоводам.

Понятно, что лесные «жители» требуют особых условий для своего благополучного существования. Однако, как оказалось, создать для них эти условия на самом деле вполне реально, нужно только захотеть.А чтобы этого захотеть – нужно только представить себе, что можно вот так запросто, не отправляясь в далёкий поход по «бескрайним лесам и болотам», выйти в сад и отведать с кустика голубики.Именно на эту ягодку пал мой выбор в первую очередь.

Для начала я выбрала для посадки голубику обыкновенную, так как она отлично подходит для выращивания в садах в условиях Северо-Запада. Хотя существует ещё и голубика садовая или высокорослая, родом из Северной Америки, которую тоже можно выращивать у нас.

Ягоды её гораздо крупнее, но зимой кустарник может сильно подмерзать, и урожай получается гораздо меньше, чем в родных условиях. Садовая голубика требует небольшого укрытия на зиму.

А в остальном условия выращивания этих видов одинаковы. —многолетний листопадный кустарник семейства Достигает в высоту двух метров. Кистевидные соцветия с цветками белой или бледно-розовой окраски располагаются на концах побегов.

Плоды – ягоды голубых оттенков с сизым налётом. Диаметр ягоды до 2,5 см. Выращивается как плодовое, а также как декоративное растение.многолетний листопадный кустарник семейства В высоту может достигать одного метра.

Внешне кустарник очень похож на чернику, но в отличие от неё имеет одревесневающий стебель до самого верха. Плоды синие с сизым налётом. Сок ягод голубики – прозрачный.

Очень морозостойкий вид.

Посадка.

Место для посадки голубики нужно выбирать солнечное. Глубина залегания грунтовых вод желательно чтобы была сантиметров 60 от поверхности почвы, но если больше, то в дальнейшем просто потребуется более частый полив.

Почва для голубики.

Теперь поговорим о самом главном – о подготовке почвы для посадки. Голубика вполне может расти на достаточно бедной почве, но при этом она обязательно должна быть кислой (рН 3,5 – 5), рыхлой и постоянно поддерживаться в умеренно влажном состоянии.

Вот здесь, конечно, мне повезло, так как наша дача расположена на участке со слабокислой, лёгкой, торфяной почвой, с высоким стоянием грунтовых вод, а это практически идеальные условия для создания «кислого садика».Кстати, если и в вашем саду есть хотя бы уголок, где растут такие растения, как хвощ, мята, щавель, то это просто замечательно, так как он и станет идеальным местом обитания голубики.Но даже если у вас совершенно противоположные условия – это не повод отказаться от посадки лесной ягоды. Просто подготовим уютное местечко лично для нового обитателя.Нам понадобится верховой слаборазложившийся торф, так как он имеет кислую реакцию, можно в чистом виде, а можно с примесью песка, перепревших опилок и хвои, для заполнения посадочной ямы.

Её мы выкапываем глубиной около 40 см, слишком глубоко копать не надо, потому что корневая система голубики располагается близко к поверхности, а вот диаметр посадочного места сделаем не меньше метра. Затем изолируем яму досками, можно использовать листы жести или полиэтилен (не забыв сделать в нём отверстия, чтобы не скапливалась вода), и заполняем её подготовленным субстратом.?

Никаких удобрений сейчас добавлять не нужно, а вот полуперепревший хвойный опад из леса станет отличной добавкой к посадочному грунту.Перед высадкой желательно опустить горшок с саженцем в воду минут на 10. Высаживаем голубику с заглублением примерно на 3-5 см.

Почву следует хорошенько пролить и сразу замульчировать.

Уход.

Важнейшим условием в уходе за голубикой является полив. Верхний слой почвы, где находится её корневая система, постоянно должен быть влажным, но это не значит, что нужно превратить участок с посадками в болото – нет, это может погубить растения.

Правда временами, в жаркую, засушливую погоду, приходится поливать дважды в день – утром и вечером.Мульчирование способствует поддержанию почвы во влажном состоянии, а также помогает в борьбе с сорняками. Плюс ко всему оно избавляет от необходимости рыхления, которое может повредить близко расположенную корневую.

В качестве мульчи хорошо подойдут хвойные опилки и иголки, торф, сосновая кора, мох-сфагнум. Раза два в месяц в воду для полива нужно добавлять любую органическую кислоту: лимонную, щавелевую или уксусную, некоторые садоводы для подкисления используют электролит (раствор серной кислоты).Подкармливать молодые растения голубики не нужно.

Начинать подкормки желательно только со второго-третьего года после посадки, используя: сульфат калия, сернокислый калий,  а ещё лучше специальные комплексные минеральные удобрения или воспользоваться удобрениями для рододендронов, различных хвойников, азалий.Нельзя мульчировать и подкармливать посадки голубики компостом и навозом, как свежим, так и перепревшим. Пользоваться для подкормок золой, минеральными удобрениями содержащими известь и хлор.

Сорта.

Для выращивания в средней полосе и на Северо-Западе лучше всего выбирать только ранние и среднеранние сорта садовой голубики, к примеру, такие как Блюкроп (Bluecrop), Ранкокас (Rancocas), Веймут (Weymouth), Патриот (Patriot).? При покупке саженцев нужно быть весьма внимательными, так как все сорта только зарубежной селекции, они достаточно дороги и часто под их видом продают обыкновенную топяную голубику, выкопанную в лесу.И ещё один важный момент: какой бы вид или сорт голубики вы не выбрали для выращивания в своём саду – лучше приобретайте саженцы с закрытой корневой системой.

Читайте также:

Уход за голубикой садовой - рекомендации специалистов:Если вы решили посадить саженцы голубики садовой на своем участке, то не забудьте поддерживать посадочную яму во влажном состоянии, не допустив пересыхания. Если кустов голубики у вас не так много, то очень удобно и эффективно использовать лейку - вы не размоете мульчу, как это может произойти при поливе из шланга под высоким давлением.

Влажность почвы должна быть 60-70 % от полной полевой влагоемкости.На даче кусты голубики лучше поливать 2 раза в неделю по одному ведру воды на один взрослый куст дважды в день (лучше вечером). Обильный полив необходим в июле—августе, так как  в это время голубика плодоносит, и одновременно закладываются цветковые почки, формирующие урожай будущего года.

Если влаги будет недостаточно, то вы значительно потеряете урожай не только в этом, но и в следующем году.Если на улице устоялась высокая температура воздуха в течение нескольких дней, то кроме полива нужно опрыскивать кусты с целью охлаждения после обеда в 16 часов. Благодаря опрыскиванию уменьшается стресс от перегрева и возрастает скорость фотосинтеза.Мульчирование - покрытие поверхности земли вокруг растения разными материалами для сохранения влажности в верхнем слое почвы.

  Мульчировать кусты голубики можно соломой, листьями, хвоей, а лучше всего перепревшими хвойными опилками, или корой. Слой мульчи может быть  от 4 до 15 сантиметров.С помощью мульчирования вы избавитесь от сорняков и создадите оптимальные условия для поддержания оптимальной влажности субстрата, в котором растут кусты голубики.

Благодаря слою мульчи у растений немного позже весной распускаются почки, что помогает голубике справиться с колебаниями зимних и весенних температур.Обратите внимание!

При мульчировании кустов голубики свежими опилками происходит интенсивное потребление азота из почвы, который так необходим голубики и из-за  этого кусты голубики начинают плохо расти. Поэтому в почву перед мульчированием нужно внести двойное количество азотного удобрения (при мульчировании весной; при мульчировании на зиму нельзя вносить азотные удобрения).

Минеральное питание и применение удобренийГолубика садовая нуждается в минеральных удобрениях. Количество и состав вносимых удобрений нужно определить исходя из особенностей почвы на каждом конкретном загородном участке.

Определение недостатка или избытка элементов питания при осмотре кустов голубики.При достаточном количестве азота у растений относительно большие темно-зеленые листья и сильный прирост.

При дефиците этого элемента вначале замедляется рост побегов, затем старые листья приобретают желтовато-зеленый оттенок. При значительном дефиците азота растение становится желто-зеленым, затем листья на нем приобретают красноватый оттенок, рост замедляется, а урожай и размеры ягод резко снижаются.

Молодые побеги, растущие при дефиците азота, имеют отчетливый розовый цвет, а после прекращения роста становятся бледно-зелеными.Избыток азота вызывает активный рост побегов, который продолжается до глубокой осени.

В результате побеги не успевают вызреть и одревеснеть, что приводите их обмерзанию или гибели в зимний период.Часто производители, стараясь ускорить рост саженцев голубики, перекармливают их азотом. Как результат, кусты выглядят очень высокими, и их можно продать вам как 3 или 4-ех летние, а на самом деле кусту всего 2 года.

Но не это опасно - опасно то, что такие кусты за зиму могут погибнуть или часть побегов значительно подмерзнет. Определить перекормленные кусты очень просто в октябре-ноябре, когда все качественные кусты приобретают красивый декоративный вид: листва красная.

У перекормленных кустов голубики цвет листьев и побегов зеленый или темно зеленый. Встречали такое?При дефиците фосфора верхушки листьев становятся пурпурно-зелеными, а их основания — темно-пурпурными.

Со временем все листья приобретают пурпурный оттенок и кожистую текстуру. Степень проявления симптома зависит от освещенности кустов: под яркими солнечными лучами пурпурная окраска отчетливо видна, а при затенении или облачности она может исчезать.

Сами листья при недостатке фосфора тесно прижимаются к стеблю (в то время как обычно они расположены под прямым углом).При дефиците калия сначала отмирают верхушки листьев, затем появляются некротические пятна в середине и по краям листа. По мере возрастания дефицита этого элемента края листьев коробятся.

На молодых листьях время от времени наблюдаются пожелтения между жилками. Выросшие побеги отмирают, при этом четко выделяется черная верхушка.

Временами наблюдается сильный рост побегов ветвления из боковых почек, которые через некоторое время также отмирают.Кальций. Ярких симптомов недостатка этого элемента нет. Наиболее заметными являются коробящиеся листья с пожелтевшими краями.

На верхушечных листьях возникает легкая желто-зеленая пятнистость, края желтеют. Время от времени листья образуют розетки. Верхушка листа коробится и может отвалиться.Дефицит магния легко распознается по ярким красным краям старых листьев.

Красная окраска по краям и между жилками сильно контрастирует с зеленым цветом, который превалирует в центре листа возле средней жилки (напоминает рождественскую елку). При интенсивном солнечном освещении обнаруживаются некротические пятна, а вместо красной окраски появляются желтые или коричневые оттенки.

Дефицит бора распознается по голубой окраске верхушечных листьев, резко прекращающих рост. Затем на старых листьях обнаруживается легкое пожелтение между жилками, а на молодых — желтоватые точки. Листья искривляются.

Побеги прекращают рост и засыхают. Временами гибель побегов приводит к образованию «ведьминых метл» (начинается развитие побегов из нижележащих почек, которые затем также отмирают).На недостаток железа указывает пожелтение возле жилок у молодых верхушечных листьев.

Далее симптомы проявляются в виде сетки зеленых жилок на фоне лимонной окраски всего листа на верхушках побегов. Нехватка железа крайне отрицательно сказывается на росте и плодоношении растений.

Дефицит марганца, как и дефицит железа, проявляется на молодых листьях в виде пожелтения между жилками. Разница в том, что зеленая окраска возле жилки имеет более широкую границу. Со временем пожелтевшие участки по краям листа отмирают.

Появляются некротические точки по всему листу, которые постепенно сливаются и лист погибает.Дефицит цинка голубики проявляется в виде пожелтения молодых листьев, при этом весь лист становится лимонно-желтым.

Листья не растут, становятся мелкими и узкими, образуют розетки, так как междоузлия тоже сокращаются.Сера. Признаком голодания служат хлоротические пятна на листьях, а при остром дефиците на них появляется желтовато-белая окраска.

В тяжелых случаях листья становятся беловато-розовыми или даже белыми. Недостаток серы в почве приводит к повышению рН (показатель кислотности почвы) и ухудшению деятельности микоризы.

На почвах с рН 5 единиц рекомендуется вносить 50 грамм, а на почвах с рН 6,0 — 100 грамм серы на 1 м2. Использование сульфатных форм удобрений является дополнительным источником серы.

Такое же влияние оказывает и подкисление почвы серной кислотой (или электролитом).Признаки дефицита меди проявляются, прежде всего, на листьях. Они мельчают, часто скручиваются лодочкой вверх. Более старые листья буреют и отмирают, засыхают верхушки ветвей.

Иногда, как и при недостатке бора, из боковых и спящих почек отрастают многочисленные мелкие веточки — «ведьмины метлы».Дефицит молибдена проявляется на молодых листьях растущих побегов в виде хлороза между жилками.

Когда лучше всего вносить минеральные удобрений для голубики садовой?- удобрения нужно вносить в начале весны (в начале сокодвижения) или начала набухания почек.На почвах с кислотностью (PH) выше 4,8 дважды за сезон с интервалом в 6-7 недель необходимо вносить сульфат аммония из расчета 10—15 грамм на 1 м2.

На почвах с оптимальным уровнем рН рекомендуется вносить 90 грамм сульфата аммония, 40 грамм сульфата калия и 110 грамм суперфосфата на один взрослый куст голубики или 200—250 грамм удобрения «Кемира—универсал» (в настоящее время Сейчас ее производит компания Фертико) или польское удобрения Florovit.Схема внесения минеральных удобрений.

На один двухлетний куст вносится 1 столовая ложка полного минерального удобрения, на трехлетний куст — 2, на четырехлетнее растение — 4, на пятилетний — 8, на шестилетний и более старший куст — 16 столовых ложек полного минерального удобрения.Не вносите в почву и не подкармливайте садовую голубику органическими удобрениями (навозом, куриным пометом, даже компостом).

 Как защитить саженцы голубики от заморозков?Голубика высокорослая способна переносить морозы до -23—25 °С (отдельные сорта, например Эрлиблю, до —27—30 °С).В суровые бесснежные зимы существует вероятность обмерзания кустов.На приусадебных участках кусты голубики можно обвязать лапником или укрыть спанбондом, лучше мешковиной (ни в коем случае не используйте полиэтиленовую пленку) предварительно сделав возле кустов каркас из кольев или двух проволочных дуг, расположенных крест накрест.

В период вегетации (рост растений) под кусты голубики не следует вносить большую дозу азотных удобрений, особенно после окончания цветения, чтобы не вызвать рост побегов поздней осенью. При избытке азота часть побегов в зимний период подмерзнет (может погибнуть и весь куст).Во время цветения голубика садовая переносит заморозки до -7 °С.

Поэтому в весенний период защита нужна редко. Осенью, во время созревания ягод, заморозки могут причинить вред позднеспелым сортам голубики. Зеленые ягоды повреждаются при температуре -2 °С.

Поэтому для защиты кустов голубики в осенний период необходимо применять дождевание или укрытие любым подручным материалом: спанбондом или мешковиной.Когда и как нужно начинать обрезку кустов голубики садовой?

Обрезку кустов голубики можно проводить на 2-4-летних растениях, для закладки прочного скелета куста. Необходимо удалить все плодовые почки, имеющиеся на растении.Дальнейшая обрезка требуется после 3-го года после посадки (то есть растению будет уже 5-6 лет).

Удаляют только мелкие кустистые приросты у основания куста,  больные и лежащие на земле ветки.План ежегодной обрезки, начиная с 4-го года выращивания голубики:1) необходимо срезать низкие раскидистые ветви около земли, сохраняя только прямостоячие приросты;2) если середина куста загущена, то внутри него нужно вырезать слабые и очень старые ветви;3) большинство мелких тонких ветвей удаляют, оставляя крепкие скелетные ветви и побеги.

Из однолетних побегов желательно оставить 5 самых крепких.Голубика плодоносит на приростах предыдущего года. Степень обрезки зависит и от интенсивности роста побегов.

Если сорт склонен к сильному побегообразованию как, Рэнкокас, то обрезку нужно делать сильную.Обрезку голубики необходимо проводить рано весной, до распускания почек. Обрезанные веточки (побеги) лучше удалить с участка и сжечь, чтобы после зимы предотвратить возможность развития на них болезней и вредителей, которые могут стать причиной инфекции для кустов голубики.

Защита плантации голубики от ветров.Если вы планируете выращивать голубику садовую в промышленных масштабах, то для защиты посадок вам следует создать садозащитные полосы возле плантации голубики.

В качестве растений для лесозащитных полос лучше использовать сосну или ольху.  Ель и береза не подойдут, так как их корни залегают неглубоко и со временем могут стать серьезными конкурентами корням голубики.На дачном участке защитой служит забор, расположенный с северной стороны, живые изгороди, а также стены дома, сооружений.

Главное, чтобы защитные сооружения не препятствовали освещению кустов.При отсутствии защитных посадок у голубики частично снижается урожай, а также появляется неприятный белесый налет на ягодах.Опыление голубики садовойГолубика самобесплодное растение - это значит что данной культуре необходимо перекрестное опыление.

Поэтому высаживайте на огороде 2 и более кустов разных сортов, но одинаковых по срокам цветения. К примеру, если вы решили приобрести саженцы голубики раннего и позднего срока, то вам необходимо чтобы на участке было 2 ранних и 2 поздних сорта, то есть 4 в сумме, потому как поздние сорта голубики не переопылят ранние сорта из-за разности во времени цветения.

Смешанная посадка разных сортов обеспечивает лучшее завязывание плодов, и способствует их более раннему созреванию. Кроме того, ягоды от перекрестного опыления становятся крупнее, имеют лучший вкус и более нежную кожицу.Так же для повышения урожайности голубики и улучшения качества ягод необходимы насекомые-опылители.

Борьба с сорняками в насаждениях голубики.Необходимо чтобы возле кустов голубики никогда не было сорняков. Частично в этом вам поможет мульчирование.

Толстый слой мульчи не дает возможности прорастать семенам сорных растений и в значительной степени снижает количество побегов многолетников. Прорастающие сквозь слой мульчи побеги сорняков легко пропалываются руками.Помните, что корни голубики расположены (растут)не глубоко, поэтому междурядная обработка должна быть мелкой (не глубокой - не более 3 сантиметров).Особую благодарность за помощь в написании данной статьи мы выражаем научному сотруднику Павловской Алле Генриховне и кандидату биологических наук Курлович Татьяне Владимировне.

Смотрите также


Категории