Посадка картофеля на урале

Подготовка к посадке

Конечно, семена нужно отбирать с лучших кустов осенью – похоже, это тема отдельной статьи тоже. Если вы храните семенной картофель в погребе, то за месяц до посадки нужно его достать  для проращивания.

  1. Разложите тонким слоем всю картошку в теплом помещении и регулярно ее шевелите, переворачивайте, для попадания света ко всем клубням. Периодически сбрызгивайте водой – можно накрыть укрывным материалом – под ним образуется высокая влажность, на картошке  начнут расти  ростки сразу с корешками. Конечно, на 5-10 соток  так рассыпать картофель дома не станешь, но если вы живете в своем доме и вас есть летняя кухня, то можно это сделать там.У вас есть теплица. Отлично! Просто в апреле рассыпьте по земле (в теплице)  картофель, сбрызните водой и накройте укрывным материалом для тепла. К началу мая ваши клубни будут с зелеными ростками и корешками.При большом количестве посадочного материала и отсутствии лишней площади для его раскладывания, можно ссыпать семенную картошку в мешки из-под сахара. Сбрызгивать при этом водой и поставить потом дома для прорастания. Обязательно наделать ножом отверстий в мешке, иначе картофель  может просто сгнить. По этой же причине нельзя долго держать дома  клубни в мешках, через неделю (как проснуться ростки), выносите на веранду, балкон. Пусть дальше растут в прохладном месте.

Это касается и рассыпного способа проращивания, через две недели клубни с ростками  убирают в прохладное помещение до посадки. При такой подготовке всходы появятся через 10 дней, а обычно картошка всходит через 20 дней (бывает и месяц сидит).Думаю, про размеры посадочной картошки всем известно – с куриное яйцо.

Если у вас крупнее или мало семенной, разрежьте ее вдоль пополам (чтобы осталось по 3-4 ростка). Делаю это за 2-3 часа до посадки, срезы успевают заветреться.Хорошо еще перед посадкой подержать картофель с полчаса-час в розовой марганцовке. Марганцовка и дезинфицирует и микроудобрение одновременно.

Время посадки. Подготовка почвы

Раньше с посадкой никогда не торопились, сажали в середине, а то и конце мая, (чтобы возвратные заморозки не побили молодые всходы, морозы   в середине июня не редкость).Вырасти картофель успеет, ведь известно, что ему  нужно для полного созревания 90 дней. И убирали его в конце сентября – октябре.В последнее время замечаю, что не успел снег растаять, соседи торопятся сажать картофель.Вероятно, последние жаркие годы так действуют – боятся, что пересохнет земля и дождей не будет.

И копают все в конце августа! (и это на Урале!)Похоже, скоро два урожая собирать будем! Но нынешнее лето напомнило, что Уральская погода бывает всякой и  здесь вам не Ташкент.Для роста картофеля нужно, чтобы земля согрелась до +8+10 градусов.

Народные приметы говорят, что это произойдет, когда на березе появятся сережки.«Зацвела береза и тополь – пора сажать картофель».Поэтому торопиться с посадкой не нужно – зачем картошке просто лежать в холодной земле.Землю под посадку желательно перекопать вилами за несколько дней до посадки.Вилами вы не  потревожите сильно червей, которые нам помогают рыхлить землю. Если участок небольшой, конечно.Пашете трактором или мотоблоком?

  Дайте постоять потом пару дней. Земля осядет.Удобряем землю перегноем или перепревшим хорошо компостом, распыляем золу по участку, перед перекапыванием.Хорошо зарекомендовали себя подзимние посевы ржи и горчицы на участки под картофель, да и под другие культуры тоже.Рожь подавляет рост других растений – сорняков становится меньше и удобряет землю после запахивания в нее весной.А горчица имеет неприятный для многих насекомых резкий запах – замечено, что становится меньше проволочника.

Можно даже порошок распылять на посадки.Если проволочник Вас всё-таки беспокоит, советую почитать статью Как избавиться от проволочника.Картофель не любит свежий навоз! От переизбытка азота стебли будут толстые с большими листьями, а клубеньки больные и корявые.

Как посадить картофель

Ну вот, добрались наконец до самого главного – как лучше посадить картофель.Берем лопату, делаем ряд лунок на штык лопаты, раскладываем клубни (расстояние 50-60 см между ямками). Делаем второй ряд, отступая на один шаг назад (примерно 80-90 см.) и засыпаем землей из-под новых лунок первый ряд.Посадку делают обычно вдвоем – один копает, другой картошку раскладывает.Кладут клубни верхушкой с ростками вверх или лежа (срезом на землю – для разрезанных).Если вы хотите в эти лунки добавить какое-то удобрение, обязательно перемешайте его с землей.Чтобы получились красивые ровные рядочки (бывает, глянешь и залюбуешься, как по линеечке сажали!),  нужно вбить в землю колышки или пруты железные воткнуть и натянуть веревочку. По ней и делать ряды, переставляя дальше.

Первое окучивание

Если семена прорастили и посадили пораньше, то потом, конечно, переживаешь. Вдруг мороз все испортит.Поэтому, когда появятся всходы около 10 см. - только выглянет кустик из земли - проводим первое окучивание.

То есть, засыпаем полностью кустики землей.Они прорастут дальше, образуют больше корней на стеблях в земле. И от мороза спрячутся.Ну а дальше, все своим чередом. Вырастет около 40 см. проводим настоящее окучивание.

Засыпаем хорошо землей, чтобы клубни не оголялись, не  зеленели на солнце.Не забываем прополоть, оставляя траву в междурядьях и добавляя еще. И траву, и опилки (не свежие, а чернеющие уже), и мелкие веточки, щепочки, листья (не больные), сено или солому.

Список далеко не полный – главное, чтобы это была органика и постепенно перегнивала. Замульчировав посадки после окучивания, вы  избавите себя от тяжелой работы.

Слой мульчи будет удерживать влагу в земле, постепенно разлагаясь, снабдит удобрением землю, не даст расти сорнякам – как ни крути одни плюсы!Даже сама не ожидала, что получится такая большая статья.  Вот так картошка!Ну теперь, вы точно знаете, как посадить картофель традиционным способом наших родителей и бабушек.

Низкий поклон им за науку.Известно, что для хороших урожаев нужно обновлять семена картофеля не реже чем чераз пять лет. Предлагаю почитать «Как самому вырастить супер элиту картофеля из семян«. Можете познакомиться с описанием разных сортов картофеля с фото,  у этой статьи есть продолжение, и даже третья часть.Желаю вкусной жареной картошечки вам на ужин  с «Ароматными помидорами«, ваша belochka77.ru Продолжение в следующей статье, не пропустите!

Загрузка...

Посадка картофеля

До сих пор, ходят споры, о том, в какое время начинать высаживать картофель на грядку. Есть различные приметы и еще разные предсказатели. Но в большинстве случаев, срок определяется по региону. Например, в южных регионах, высаживают уже в конце апреля – начале мая. А на Урале, в конце мая – начале июня.В основном, посадка картофеля в гряды или большую площадь, делается в следующей последовательности:1)      Выкапываем рядки, на расстоянии 50-70 сантиметров. Затем раскладываем клубни картофеля (масса 15-25 г)  на расстоянии 10-15 сантиметров, для среднего размера (45 г.) – на расстоянии 20 сантиметров, и крупные (более 50 гр.) – на расстоянии 35 см.2)      Клубни следует высаживать на глубину 8 сантиметров. Перед посадкой, на картофель, следует посыпать древесной золой, из расчета на 50 килограмм 1 кг. золы.3)      До появления всходов, следует постоянно уничтожать вредителей и сорняки, а также регулярного боронить почву. Во время цветения, после дождей, следует постоянно рыхлить землю.Затем, чтобы получить большой урожай, следует регулярно ухаживать за картофелем. Читайте в следующих статьях.

Сорта томатов, описание сортов томатов

Картофель

Картофель различается по сортовости и по срокам созревания. Есть ранний картофель, среднеспелый и позднеспелый.Ранний - это 80 - 90 дней от посадки до созревания, средний - это от 90 до 100 дней, и более это когда срок вегетации затягивается до 110 - 120 дней.Картофель на Урале лучше всего сажать в начале - середине мая.

Сажают в хорошо удобренную, перекопанную и рыхлую почву, на глубину штыка лопаты. В лунку кидают горсть золы и две горсти перегноя.

Примечание: при ранних посадках картофеля, его ботва может легко повредиться весенне - летними заморозками и это значительно снизит урожай.

Можно сажать его также в несколько этапов.Я хочу в этом году попробовать такой способ посадки картофеля:Посадку начать в конце апреля - начале мая.На хорошо перекопанной земле за неделю-две до предполагаемой посадки картофеля, сделать НЕ ГЛУБОКИЕ канавки (на полштыка лопаты) - будущие грядки и дать им постоять  чтобы земля хорошо прогрелась. Затем, дождавшись подходящего дня, присутпить к самой посадке: разложить в подготовленные канавки на расстоянии 40 - 50 см. картофелины.Затем засыпать посадки золой, перегноем и сверху накидать земли слоем 10 см.

Через неделю окучить еще на 10 см., беря землю с междурядий.  Все время следить, чтобы проростки не появились над землей. Делать так каждую неделю, не давая всходам показаться раньше последних июньских заморозков.

Т.е. если сажаем картофель в начале мая, то делаем примерно 3 - 4 окучивания до середины июня.В конце мая в месте посадки картофеля - на гребне и можно рядом, посеять фасоль. Фасоль дает необходимый картофелю азот, а азот, в свою очередь, позволяет картофелю бороться с такой напастью, как проволочник. - Известно, что проволочник не переносит почвы, богатые азотом).Неглубокая посадка картофеля имеет под собой следующее основание: корень картофеля растет вглубь, формируя на своем основном корневище клубеньки - будущие картофелинки.

Когда мы кидаем картофель в глубокие лунки, которые как раз-таки были перекопаны на штык лопаты, то получается, что дальше ему надо пробиваться вглубь в твердые пласты, что отнимает у него дополнительные силы. А так, если на полштыка, да еще обязательно потом его окучивать (за май месяц не менее 4-х раз), то это будет примерно 60 -  70 см. рыхлой земли.

Логика в этом есть. И, по идее, это должно хорошо повысить урожай и сделать его крупнее. В общем, надо проверить на опыте - так ли это?Кстати, узнала о том, что на картофельном поле ни в коем случае нельзя сажать рожь - она способствует увеличению количества проволочника.

Картофель по соломе -7 шагов.(Часть 2)

Шаг 4. Сажать картофель поздно.

Полностью отвечаю за свои слова для условий Среднего Урала. Думаю, ничего принципиально отличного не будет и для других регионов этих же широт. Как это поведет себя в более теплых и засушливых регионах - не знаю.

Нужно пробовать и экспериментировать.Почему поздно? Мне помог случай.Как известно, на Урале нередки заморозки на почве. Считается, что они возможны до 10 июня.

И все годы так оно и было. Картошка, посаженная как обычно, в период 20 мая – 1 июня, свое положенное время вылеживала в земле. Если что-то вылезало раньше 10 числа, надо было пробежаться по полю и присыпать землей.

А дружным всходам после 10 июня заморозки уже и не грозят.Но однажды заморозок, да еще какой, вдруг шандарахнул аж 17 июня. Выйдя вечером накануне, я почувствовал, что сегодня ночью ударит. Срочное окучивание картофеля на всем участке до двух ночи положения не спасло.

Первые лучи утреннего солнца осветили жуткую картину заиндевелого сада и огорода. Картошка в тот год долго и мучительно оправлялась от удара стихии, а по осени все в округе с кислыми минами выкапывали мелкий картофель. Урожай был просто плачевным.

На всех участках. Кроме одного. Хозяева на нем были нерадивые. Участок почти не посещали. А в тот год вообще всю весну не появлялись.

И первый раз появились только чтобы посадить картошку 12 числа в июне. Аккурат в праздник. Ну, все верно, как же без картошки, хоть поздно, но посадить-то все равно нужно. Я еще посмеялся: «Вот проснулись!

У всех картошка уже стоит дружными рядами, а они только сподобились посадить». Каково же было мое удивление осенью, когда, проходя мимо их участка, я увидел, КАКУЮ они копают картошку. Их урожай просто поражал своим обилием и качеством.

Их картошка, посаженная 12 июня, взошла, естественно, позже 17 числа, и под заморозок, конечно, не попала. Видимо во всем остальном год для картошки был удачный и урожай у них был просто отличный.В следующий год я попробовал повторить их опыт.

Зачем рисковать, если картофель дает отличный урожай и при поздних сроках посадки. И все получилось! Хотя такие поздние заморозки больше ни разу не повторялись, но картошку я сажу теперь не ранее 10 июня.

А обычно 12 числа и сажу – удобно, так как выходной.Но, кроме того, что поздними сроками посадки я практически на 100 % застраховал картошку от возвратных заморозков, выявилось еще несколько плюсов!!! В большинстве случаев, при поздних сроках посадки картофель в условиях Среднего Урала попадает в более оптимальный температурный режим и режим увлажнения.При обычных сроках посадки картошка всходит в первой половине июня, в начале июля цветет и начинает завязывать урожай.

В этот момент картошке нужно как никогда много влаги. Но! Начало или середина июля. Самая сушь и жара.

Полить такую уйму земли практически невозможно, тем более лить холодную воду со скважины – это прямой ущерб, а нагреть такую уйму воды тоже непросто.Вот и плавится картошка по жаре, практически останавливаясь в росте. Именно в то время, когда ей более всего необходима влага, она ее и не получает.

Рост только что завязавшихся клубней прекращается. Потом он возобновляется в августе, когда появится влага, но понесенный ущерб уже ничем не восполнить, ботва уже начинает жухнуть и болеть и не имеет той силы.

Приостановившиеся в росте клубни, получив влагу, начинают трескаться, что ухудшает их товарные качества.Теперь, что же происходит при более поздних сроках посадки? Картошка всходит в конце июня. В начале, середине июля растет.

Влаги ей в этот период особенно много и не нужно. Зацветает картошка ближе к концу июля, в начале августа.А это как раз время, когда спадает жара и начинаются дожди.

Вспомните - июль заканчивается, значит уже больше и не покупаешься, и прохладно уже и дождливо, и по утрам начинает выпадать обильная роса. А картошке в этот период именно это и нужно!!! Прохлада и влага!

В этих условиях она активно начинает наливать клубни. Начало августа никак не сравнишь с серединой июля. Хотя естественно год на год, конечно, не приходится, но в целом в августе влаги всегда больше, и вероятность того, что картофель попадет в более благоприятные условия, при поздних сроках посадки выше.Замечали ли вы, что земля в начале лета в определенный момент как бы вспушивается, оживает, обретает плодородие (на среднем Урале это середина июня).

Можно сказать, что земля созревает.При посадке картошки в июне, она попадает в прогретую землю, что снижает риск заболеваемости. Плюс, в это время в почве уже активно идут процессы нитрификации (процесс превращения азотосодержащих веществ в форму, пригодную для усвоения растениями).

Разработка целины с Сиянием 1

Растения получают большое количество азота. Тем более, если земля не копана и содержит много органики, как в нашем случае. А азот в начальный период развития особенно необходим молодым растениям.

Весной же азота в почве образуется мало. Кусты при таких сроках посадки растут мощные, с красивым цветом ботвы.

Раньше я пытался добиться этого, проводя подкормки азотными удобрениями, но такого результата, как выращивание картошки по соломе, никакими удобрениями добиться никогда не удавалось.Несмотря на поздние сроки, картошка полностью успевает вызреть. Особенно ранние, и средние сорта картофеля.

Поздние сорта картофеля могут иметь тонкую и слабоватую кожуру, но она быстро дозревает и роговеет еще на просушке. Плюс, копаю я картошку, как правило, поздно и она полностью вызревшая. Но можно копать и в обычные сроки.

Все равно рано посаженная картошка последний месяц, как правило, стоит уже без ботвы, чуть ли не с середины августа.Также при поздних сроках посадки получился еще один, совершенно неожиданный и не планируемый плюс.

Шаг 5. Отказаться от ядохимикатов для борьбы с колорадским жуком.

И как это сделать, спросите вы? Собирать колорадского жука вручную? Это ж сколько труда и времени нужно.А вот и нет. Не собирать и не травить.

Почему?Да просто потому, что травить и собирать НЕКОГО!Все те годы, когда я сажал картошку в поздние сроки, на моей делянке не было НИ ОДНОГО колорадского жука и НИ ОДНОЙ личинки.Почему? Судите сами. Жука у нас в принципе не много.

Не сравнишь с Северным Кавказом, где это настоящее бедствие, способное полностью в одни сутки уничтожить весь урожай.Да и раньше у нас колорадского жука не было совсем. Появился он недавно.Не знаю точно, но колорадский жук, похоже, в наших условиях зимой не выживает, либо выживает его лишь незначительный процент.Так или иначе, но в начале лета в июне есть период, когда начинается лёт взрослых особей колорадского жука, успешно перезимовавших где-то.

Я полагаю, что летит он к нам с юга, где он может перезимовать, либо здесь выходит незначительная выжившая его часть.Жука мало и сам он вреда практически не приносит. Но оставляет кладки своих оранжевых яиц.

Одна кладка, вылупившись способна уничтожить или основательно попортить несколько кустов картофеля.Но! Но когда происходит лет колорадских жуков, на моей делянке еще нет всходов картофеля! Он просто не успели еще взойти.

И жука совершенно не интересует мой участок. А зачем? Когда рядом множество участков, где дружными всходами зеленеет молодая картошка. Там колорадские жуки и откладывают свои яйца.

А уже после всходит моя картошка. И поверьте, ни одной кладки на моем участке нет. Хотя у соседей колорадских жуков и их личинок полно.Представляете!? Вот так просто и неожиданно прекратилась эта многолетняя моя вражда с этим зловредным насекомым.

Мы просто перестали интересовать друг - друга. И на мою картошку не попадает ни грамма ядохимикатов. А ведь этой картошкой мы кормим своих детей и внуков.Кстати, колорадский жук иногда откладывает свои кладки не только на пасленовых, но и просто на сорняках, а личинки успешно переходят после на ботву картошки.И на своем участке я замечал пару раз такие кладки. Замечал когда просекал мотыжником сорняки перед тем, как картошка взойдет. А раз сорняк срублен и высох, хотя и не убран и с делянки, то кладка на сухом растении погибает.И пришло время описать следующий шаг, касающийся облегчения ухода за картофелем

Большие и малые секреты получения урожая клубней картофеля в условиях рискованного земледелия - 2

07.06.2007

Выращивание картофеля

1. Периодические поливы. Поливать следует редко, но обильно, чтобы промочить слой почвы на глубину 40-50 см. В разные периоды роста и развития картофель нуждается в воде не одинаково.

Меньше всего влага нужна в момент отмирания ботвы. А вот в момент бутонизации и цветения недостаток влаги сразу скажется на величине клубней и в целом на урожае. 2. Наиболее благоприятная температура для картофеля - 18...20°С.

Уменьшение тепла замедляет рост растений, делает их восприимчивыми к различным болезням. При понижении температуры до 10...12°С клубнеобразование ослабевает. Ботва картофеля чувствительна и к низким температурам. При температуре 1...1,5°С растения чернеют и погибают.

Для защиты от низких температур картофель окучивают и накрывают укрывным материалом. Повышение температуры выше 25°С также неблагоприятно для картофеля и приводит к замедлению его роста. И если при температуре 25°С рост клубней только замедляется, то при температуре 30°С и выше - прекращается полностью.

Картофельная агротехника. Когда высаживать клубни?

Я стараюсь сажать картофель рано (для Урала), примерно 20 мая. Обычно у нас садоводы сажают картофель намного позднее, руководствуясь тем, что земля недостаточно прогрелась. Это действительно так.

Почва в мае у нас еще очень холодная, да и в августе становится уже холодно, часто идут непрерывные дожди. Получается, что на вегетацию и формирование урожая картофелю отводится совсем мало времени (потому-то урожаи его на Урале обычно просто смехотворны).

Поэтому я для увеличения периода вегетации предпочитаю сажать в холодную почву, тем более что хорошо пророщенные клубни спокойно переносят недостаток тепла в земле и начинают активно развиваться. Но сажать непророщенные клубни в холодную почву губительно (они могут заболеть ризоктонией, при которой ростки погибают).

Как сажать картофель?

Казалось бы, о чем тут говорить - все прекрасно знают, как сажать картофель. Однако далеко не всем удается по осени собрать приличный урожай. Причин тут может быть масса, и, возможно, дело в ошибках при посадке.

 Мне хотелось бы остановиться сегодня на том варианте посадки, который поможет получить хороший урожай клубней при недостаточно плодородной почве, что зачастую и является одной из основных причин малых урожаев картофеля у огородников. Я много лет, пока на участке не сформировалась очень плодородная воздухопроницаемая почва, сажала картофель в траншеи.

Данный способ трудоемок, но обеспечивает очень хорошие результаты и может помочь многим, ведь по-настоящему плодородной почвой могут похвастаться немногие огородники. Правда, я сейчас, когда почва у нас стала плодородной и легкой (а значит, обеспечивает достаточное питание и быстрее нагревается весной), сажаю по упрощенной схеме.

Вместо обычных траншей делаю неглубокие мини-траншеи, которые осенью ничем не заполняются. Назначение таких траншей (и ровиков почвы рядом с ними) - обеспечить более быстрое прогревание почвы весной.

При применении же траншейного способа подготовку к посадке картофеля в будущем году начинают сразу после уборки урожая. На месте будущих картофельных рядов копаются своеобразные траншеи. Расстояние между ними примерно 70 см, а ширина траншеи - 43-45см.

Осенью в них складывают мелкие веточки, бытовой мусор, ботву с добавлением перепревшего навоза и небольшого количества лежалых опилок. Сверху все это засыпается листьями. Этой органикой траншеи заполняют примерно на 2/3 глубины.

На этом осенняя подготовка заканчивается. За зиму содержимое траншей уплотняется, а с наступлением весны оно начнет перегорать во влажной среде. Таким образом обеспечивается теплая подушка для посадки на нее картофеля.

Она играет двойную роль: с одной стороны - обеспечивает органическое удобрение, с другой - повышает температуру в зоне развития корней. Земля же в гребнях остается рыхлой, весной она легко прогревается под лучами солнца, причем быстрее, чем на гладкой поверхности, именно благодаря своей высоте над уровнем грядки.

Весной на местах предполагаемой высадки клубней в траншеи добавляют питательную смесь, обеспечивающую в дальнейшем формирование сильных растений без дополнительных подкормок. Вариантов масса, и за все время своих экспериментов я многие перепробовала.

Назову наиболее понравившиеся. горсть лежалых опилок, горсть птичьего помета "Биокс", две горсти золы, 1/2 горсти удобрения "Исполин для картофеля", 1/2 столовой ложки суперфосфата и 1 столовая ложка комплексного удобрения (азофоска или универсал). При наличии добавляю еще дополнительно по горсти измельченной коры. горсть лежалых опилок, две горсти золы, горсть птичьего помета "Биокс", 1/2 горсти удобрения Кемира.

Неплохо также добавить горсть измельченной коры. Это более удачный вариант благодаря очень эффективному удобрению Кемира. 1 пакетик удобрения АПИОН-30.

Это удобрение длительного действия, которое в комплексе содержит все необходимые питательные элементы и отдает их растению постепенно. В итоге никаких других удобрений не потребуется, равно как и подкормок в процессе вегетации, что очень удобно.

Обратите внимание: если опилки не очень темные (т.е. лежали недостаточно долго), то их можно применять только вместе с мочевиной, иначе картофелю будет не хватать азота. Независимо от варианта все компоненты смеси тщательно перемешиваются с тем небольшим количеством земли, которым был присыпан слой органики в картофельной траншее.

Дальше нужно приступать к посадке. Я применяю многократно описанную в литературе треугольную схему посадки картофеля: каждый следующий ряд сажается со сдвигом, так, чтобы в итоге получался равносторонний треугольник.

В итоге получается, что в каждой траншее располагается как бы два картофельных ряда. Рекомендуемые оптимальные размеры сторон треугольника для картофеля в нашей зоне - 50 см.

Начинаю посадку с первой траншеи, осторожно передвигаясь по второй, чтобы не утоптать в ней подушку из органики, и раскладывая клубни на внесенную перед этим питательную смесь. Расстояние между клубнями составляет 50 см.

Каждый клубень немного поливаю, а затем засыпаю их в траншее слоем в 3-4 см землей с гребня. Итак, первый ряд картофеля высажен. Можно приступать ко второму. Перехожу на третью траншею и высаживаю клубни во второй аналогично первой и т.д. Засаженный участок закрываю пленкой.

Она создает благоприятные условия для быстрого появления всходов. Кроме того, без заморозков у нас никогда не обходится, а пленка защитит еще и от них.

Появление всходов

После появления единичных всходов пленку снимаю, а картофель сразу же рыхлю и окучиваю "с головой". В случае же малейшей угрозы заморозков провожу дополнительное окучивание, прикрывая всходы землей слоем в 2-3 см.

Естественно, делаю это очень аккуратно, часто руками, а не тяпкой, чтобы не повредить всходы. По возможности стараюсь прикрыть картофель укрывным материалом. Это, конечно, самый удобный вариант, т.к., с одной стороны, позволит не мчаться сломя голову в сад при малейшем подозрении на заморозок, а с другой - дает возможность обеспечить более эффективное развитие растений (сохраняет влагу в почве, освобождает от изнурительных рыхлений).

В период вегетации

Когда высота ботвы достигнет 20-25 см, провожу окончательное окучивание. Обычно в это время на наших крайне бедных калием почвах растения начинают резко ощущать его недостаток.

Поэтому перед окучиванием не помешает провести подкормку калийными удобрениями (2 ст. ложки сульфата калия на 1 ведро воды). Естественно, провожу окучивание после дождя.

 Так как весь урожай картофельных кустов находится на глубине не более 15 см, а ниже клубней обычно нет (а если и случаются, то это всё "горох"), поэтому стараюсь при окучивании делать объемные холмики. На бедных почвах окучивание разумно совместить с подкормкой.

Обычно самым удобным вариантом подкормки картофеля является так называемая подкормка "под кол". Для этого заостренной палкой (колом) продавливается в земле между растениями отверстие глубиной 10-15 см и в это отверстие вливается удобрительный раствор.

Для подкормки удобнее всего использовать настоянный птичий помет с добавлением в него перед подкормкой золы (2:1). Сразу после окучивания лучше почву между кустами замульчировать соломой или скошенной травой.

Можно под слой мульчи положить газеты, чтобы предотвратить появление сорняков, только газеты нужно брать обычные (напечатанные на желтоватой газетной бумаге), иначе они будут плохо пропускать влагу при поливах. В период вегетации с целью повышения урожайности и увеличения устойчивости растений к неблагоприятным факторам неплохо провести 2-3 раза подкормки гуминатами (различных препаратов с гуминатами в продаже в настоящий момент достаточно много).

Чтобы ускорить отток питательных веществ из листьев и этим увеличить урожай, делают внекорневую подкормку фосфорными удобрениями сразу после окончания цветения (3 ст. ложки суперфосфата на ведро воды, настаивают, периодически помешивая, 2-3 суток, а затем опрыскивают). Во второй половине вегетации желательно провести двукратное (с интервалом в 2 недели) опрыскивание растений препаратом Оксихом. Это позволит предотвратить раннее заболевание растений фитофторой - в итоге вегетационный период удлинится и урожай будет выше.

Картофель на целине

Не отчаивайтесь, если вы только взяли участок и на месте будущего картофельного поля сплошной дерн. Картофель можно посадить прямо по дерну. Конечно, гигантского урожая вы не получите, но какой-никакой будет, да и копать осенью будет значительно проще.

 В плане посадки картофеля по дерну существует два варианта. Все они позволяют получить неплохой для начинающих огородников урожай картофеля и одновременно сформировать некоторое количество плодородной почвы, которая в дальнейшем потребуется для формирования гряд.

1. Мини-плантация в бочке. Сажая картофель в бочку, нужно на две трети заполнить ее разнообразной органикой (слой навоза, опилок, листьев, травы, опять листьев и т.д.) и прикрыть все это 10-сантиметровым слоем почвы.

Затем уложить на слой почвы 4-5 клубней, оставив между ними и стенками расстояние в 15 см. После этого потребуется накрыть клубни еще слоем почвы толщиной порядка 7-8 см.

По мере же роста картофельной ботвы потребуется добавлять на каждые 15 см высоты стеблей очередной слой почвы (или заменяющей ее органической смеси в виде листового опада с добавлением биогумуса). Иногда в качестве одного из слоев возможен и слой торфа.

Таким образом, бочка заполняется до самого верха. Что касается дальнейшего ухода, то практически единственное, что потребуется, это почаще поливать картофельную мини-плантацию - по 5-6 л воды за раз.

Когда ботва станет достаточно высокой, потребуется еще воткнуть опоры для стеблей, и, возможно, подвязать их. А начинать собирать урожай уже можно вскоре после окончания цветения, аккуратно вырывая отдельные клубни рукой, стараясь при этом не потревожить сами растения картофеля.

Кстати, выращенный таким образом картофель, как правило, дает более ранний, чем в обычном грунте, урожай. 2. Картофель на растущих холмах.

При таком варианте посадки нужно будет в слое дерна вырыть небольшие лунки в тех местах, где вы планируете разместить клубни. Лунка должна иметь такой размер, чтобы в ней на первое время могли разместиться корни растения.

В эти лунки нужно положить хотя бы немного компоста, по горсти золы и комплексного удобрения, посадить пророщенные клубни и полить. Затем по мере отрастания картофельной ботвы вместо привычного окучивания (ведь окучивать-то нечем, так как почвы-то просто еще нет) потребуется засыпать каждый картофельный куст слоем листового опада, перемешанного с небольшим количеством удобрений (полезно добавлять к опаду немного биогумуса).

Иногда в качестве одного из слоев возможен и слой торфа. В качестве последнего, верхнего, слоя прекрасно подойдет слой скошенной травы. В результате картофель должен оказаться полностью окученным, но не почвой, а заменяющей ее органической смесью.

Единственное, что нужно помнить: как и в случае выращивания картофеля в бочках, заменяющий почву органический слой быстро пересыхает, поэтому поливы требуются достаточно регулярные. В итоге к осени вы и полакомитесь свежим картофелем, и получите некоторое количество компоста, сформировавшегося (пусть еще и не до конца) из используемой органики.

А также у вас будет частично перегнивший дерн, находившийся под толстым слоем прочих органических материалов и волей-неволей вынужденный перегнивать. Копать теперь целину намного проще, да и будет уже что копать, кроме камней и дерна.

Преимущества обоих "картофельных" методов заключаются в том, что на момент посадки клубней нужен хотя бы минимум почвы, которой на участке пока дефицит. И лишь постепенно потребуется увеличение слоя, но, вполне возможно, не за счет почвы, которая в течение лета еще и не появится, а за счет разнообразной органики, которую можно постепенно раздобывать (купить торф, набрать в соседнем лесу листового опада, накосить травы на ближайшем лугу и т.п.).

Если картофелю чего-то не хватает

Основное значение для питания растений имеют, как известно, три основных элемента питания: азот, фосфор и калий. Азот необходим для питания сочных листьев и стеблей; при его недостатке нижние листья желтеют и опадают, а общая вегетативная масса явно недостаточна.

Однако часто картофелеводы применяют азота больше, чем нужно для максимального формирования высококачественных клубней. Это недопустимо, т.к. избыток азота приводит к развитию слишком мясистой лиственной части культуры, что задерживает образование клубней и снижает урожайность.

Если подобное случилось, то стоит попробовать подкормить посадки фосфорными и калийными удобрениями (300 г суперфосфата и 150 г сульфата калия на 10 м2). А вообще с азотом лучше не перебарщивать.

Я добавляю под клубень всего лишь по горсти птичьего помета в виде удобрения "Биокс", и этого вполне достаточно. Но такое количество приемлемо лишь для плодородной почвы.

На бедных почвах вполне могут потребоваться дополнительные подкормки азотными удобрениями (лучше коровяком) в начале вегетации для формирования достаточной вегетативной массы каждым кустом картофеля. Фосфор необходим для развития сильных корней, но на наших почвах картофелю обычно достаточно внесенного при посадке суперфосфата или той доли фосфора, которая имеется в комплексном удобрении.

При дефиците калия, имеющемся у нас на Урале, каждый год, примерно в начале-середине июля, листья картофельных растений очень сильно темнеют, а затем их края "сгорают" от середины до верхушки растения. Если недостаток калия не компенсировать, то листья, включая и те, что только начинают появляться, буреют и деформируются, ссыхаются и опадают.

При этом урожайность падает так, что даже не возмещаются расходы на посадочный материал. Чтобы растения не страдали от калийного голодания, нужно: - внести по 2 горсти золы под куст при посадке картофеля; - 2-4 раза подкормить калийными удобрениями с интервалом в 7-10 дней, начиная с первых чисел июля или даже раньше при появлении первых признаков нехватки калия (2 ст. ложки сульфата калия на ведро воды); можно поливать прямо из лейки по листьям или под куст.

Не имеет смысла вносить всю дозу калийных удобрений сразу при посадке и тем более осенью, т.к. наши почвы совершенно не удерживают калий, он просто вымывается с водой. Поэтому калийные удобрения приходится вносить дробно, иначе ваши затраты на сульфат калия не окупятся выращенным урожаем. Светлана Шляхтина, садовод, г. Екатеринбург

Смотрите также


Категории