Посадка картофеля на севере

Агротехника картофеля

В средней полосе картофель созревает приблизительно за 4 месяца. Современные сорта обеспечивают максимальную урожайность от 400 до 800 ц/га. Для успешного выращивания необходимы качественные семена и правильный уход.

Условия выращивания: как вырастить картофель

Клубни картофеля прорастают, когда почва на глубине их залегания прогреется до 7-8 °С, тогда же начинается развитие наземной части. Ботва не переносит заморозков, погибает уже при -1 – 3 °С. Оптимальной для роста, цветения и клубнеобразования считается температура 16-22 °С.

При 20 °С ночью, 29 °С днем рост клубней прекращается, поэтому со второй половины июля до конца августа урожай не наращивается. Время посадки картофеля должно быть выбрано так, чтобы к этому времени клубни уже практически сформировались.

В средней полосе это вторая декада апреля, в северных районах – первая декада мая, в южных – начало апреля. К моменту посадки на глубине 10 см температура почвы должна быть не ниже 5 °С.Для выращивания культуры пригодны легкие и средние по структуре почвы, черноземные, суглинистые, песчаные, со слабощелочной или нейтральной реакцией.

Не пригодны тяжелые суглинки, поскольку из-за сильного уплотнения почвы и недостатка воздуха клубни плохо развиваются, при излишке влаги сильно поражаются гнилью.Участок под посадку выбирают солнечный, открытый, с глубоким пахотным слоем, высоким содержанием гумуса. Для профилактики заболеваний соблюдают севооборот, картофель возвращают на прежнее место через 3-4 года.

Лучшие предшественники - бобовые и озимые зерновые культуры, они обогащают почву питательными веществами и очищают почву от вредителей и возбудителей болезней картофеля. На приусадебных участках культуру можно выращивать после любых овощей, кроме пасленовых.Почву под посадку готовят с осени, её перепахивают на штык лопаты, при механической обработке на глубину от 25 до 27 см, очищают от сорняков, вносят удобрения, органические и минеральные. Азотные удобрения лучше использовать весной.

Посадка картофеля и применение удобрений

Так как вырастить картофель надлежащего качества и в достаточном количестве можно, только используя сортовой семенной материал, чистый от грибковых, вирусных и бактериальных заболеваний, лучше всего приобретать клубни в специализированных хозяйствах. При использовании собственного посадочного материала его готовят с осени.

На семена отбирают клубни правильной формы без признаков заболеваний из наиболее урожайных кустов. Грушевидные и веретенообразные картофелины могут быть носителями вирусных заболеваний, поэтому их отбраковывают.

Отобранные семена тщательно просушивают и озеленяют, выдерживая около 2 недель на рассеянном свету и периодически поворачивая. У готовых клубней вся мякоть должна быть зеленого цвета, их можно до весны не перебирать, они не повреждаются грызунами, но из-за содержания ядовитого соланина должны храниться отдельно от пищевого и кормового картофеля.

Перед закладкой на зиму семена сортируют по весу и размеру, весной высаживают каждую фракцию отдельно, чтобы растения взошли, развивались и созревали одновременно. Весной клубни снова перебирают, отделяя поврежденные, больные, имеющие нитевидные ростки.

Чтобы урожай сформировался до наступления жаркого периода, картофель проращивают. Приблизительно за месяц до посадки его раскладывают на стеллажах или полу в хорошо вентилируемых помещениях, для равномерного образования ростков каждые 8-10 дней поворачивают.

Не пророщенные клубни провяливают. За 10-12 дней до посадки их ссыпают в кучи, прикрывают матами или мешковиной и оставляют при температуре от 12 до 16 °С до появления коротких ростков.

Для получения раннего урожая из проросших картофелин выращивают рассаду, поместив их в горшочки со смесью листовой земли и перегноя. До появления всходов горшочки держат в темноте при 10-12 °С, затем переносят на свет.

Рассаду высаживают в грунт в середине апреля, при угрозе заморозков укрывают пленкой или высоко окучивают. При таком способе по садки уборку начинают уже в конце мая.Посадку производят пророщенными клубнями на глубину от 6 до 8 см, на расстоянии 25-30 см между растениями, 60 см между рядами при ручной и 70 см при механической обработке.

Сажают в борозды, одновременно запахивая минеральные или органические удобрения. При близком залегании грунтовых вод клубни раскладывают на поверхности, затем их засыпают землей из междурядий, формируя гребни 6-8 см высотой.

Дальнейший уход: обработка, уборка и хранение картофеля

Уход за посадками картофеля начинают до появления всходов. Прорастающие в земле клубни нуждаются в доступе воздуха, что обеспечивается рыхлением. Почву необходимо содержать чистой от сорняков, в начальной стадии развития они легко удаляются бороной или граблями.

Посадка картофеля под солому Огород без хлопот

В дальнейшем рыхлят в междурядьях и рядках после каждого полива или дождя, не допуская образования на почве корки, одновременно удаляя сорняки. Окучивание картофеля производят по достижении роста 15-18 см.

В южных районах, где влаги недостаточно, растения не окучивают, ограничиваясь рыхлением. Для подкормки картофеля используют минеральные удобрения (по 5-6 г суперфосфата, 2-3 г селитры и 3-4 г сернокислого калия на куст) или золу, их можно рассыпать вокруг кустов не ближе 10-15 см от стеблей, и далее при окучивании заделать в землю.

При жидкой подкормке посередине междурядья делают бороздки, куда выливают удобрение из расчета 2 столовые ложки калийных, азотных и 4 - фосфорных удобрений на ведро воды, расходуя по 1-2 л на куст. В качестве жидких органических удобрений для картофеля используют навозную жижу или предварительно заквашенный птичий помет.

После полного впитывания растения обязательно рыхлят или окучивают. Начиная с фазы бутонизации почва должна быть достаточно влажной. Если во время засухи она высыхает на 6-8 см в глубину, картофель необходимо поливать.

Полив производят вечером, расходуя на каждый куст по 2-3 литра воды. При засушливой погоде за сезон поливают несколько (3-5) раз, преимущественно во время бутонизации и клубнеобразования, после чего на следующий день проводят рыхление.Втечение всего сезона регулярно проводят обработку от болезней и вредителей.Уборка картофеля начинается после того, как ботва полностью отомрет.

В средней полосе ранние сорта выкапывают, начиная с конца июля, остальные со второй декады сентября до первой декады октября. За две недели до уборки ботву скашивают, что способствует уплотнению кожуры и лучшему созреванию клубней.

Копку производят лопатой, вилами или промышленными копалками. При этом необходимо избегать повреждения клубней, так как при хранении картофель с повреждениями больше поражается болезнями.Хранят картофель при температуре от 2 до 4 °С и влажности 90-92 %. Используют погреба, хранилищах, а при их отсутствии устраивают специальные ямы или бурты. Перед закладкой на зиму клубни должны быть просушены, очищены от остатков земли, отсортированы от больных и травмированных экземпляров, что позволит значительно сократить потери при хранении.

Читайте также:

Посадка картофеля

К посадке картофеля надо приступать, когда почва на глубине 10-12 см прогреется до 6-8 градусов. Запаздывать с посадкой не надо, так как это может привести к снижению урожая, но очень ранняя посадка картофеля в холодную и непрогретую почву также нежелательна, так как клубни картофеля, особенно в глинистой влажной почве, могут частично загнить.

Распускание листьев березы, цветение черемухи служат признаком наступления сроков начала посадки картофеля.Сначала надо высаживать ранние сорта, затем среднеспелые и в заключение поздние сорта. В районах крайнего юга картофель высаживают в конце марта - начале апреля; в южных, но более северных районах (Киевская, Полтавская, Харьковская и другие области) - в середине апреля; в центральных областях (Московская, Тульская, Рязанская и другие) - в первой половине мая; в северных районах - во второй половине мая.

Глубина посадки картофеля зависит от почвы, влажности, качества посадочного материала. В северных и центральных областях на легких почвах картофель сажают на глубину 10-12 см, на тяжелых 8-10 см, на торфянистых почвах 6-7 см.

В южных и юго-восточных областях, картофель сажают на глубину 14-16 см. Верхушки высаживают на 2-3 см мельче, чем целые клубни.

Густота посадки картофеля зависит от ряда условий: на хорошо удобренных или плодородных почвах клубни картофеля высаживают гуще, на малоудобренных, бедных почвах - реже; ранние сорта надо высаживать гуще, чем поздние, крупные клубни высаживают реже, а более мелкие и верхушки - чаще. На 100 квадратных метров должно быть размещено при посадке целыми клубнями 450-500 кустов, при посадке верхушками около 600-650 кустов, при посадке рассадой или ростками около 700-750 кустов картофеля.Расстояние между рядами картофеля должно быть установлено 50-60 см, а в ряду между отдельными кустами при посадке целыми клубнями - 30-35 см, верхушками - 25 см, ростками - 20 см.На 100 квадратных метров высаживают клубней средней величины 20-25 кг, крупных - 30-35 кг, верхушек - 10-15 кг.В зависимости от способов посадки картофеля, поверхность участка, засаженного картофелем, может быть ровной или гребнистой.

В южных и юго-восточных районах в условиях недостаточного увлажнения, а в центральных областях на легких почвах и в засушливые годы посадку картофеля производят «гладким» способом, который лучше сохраняет в почве влагу. В центральных и северных областях, особенно на тяжелых и влажных почвах, картофель сажают «гребнистым» способом, при котором лучше прогревается почва и легче проникает в нее воздух. на участке намечают рядки, которые можно сделать ручным маркёром или по натянутому шнуру.

При маркировании надо соблюдать прямолинейность рядов. Гладкая посадка производится под лопату или под плуг.При гладкой посадке картофеля ручным способом под лопату по линии, отмеченной маркёром или по шнуру, выкапывают ямки, в которые кладут клубни и засыпают их рыхлым слоем земли (одновременно в ямку можно внести удобрение).

При посадке под плуг клубень помещают в откос борозды, которая закрывается землей при обратном проходе плуга.Гребнистую посадку картофеля производят другим способом: клубни раскладывают на поверхности обработанной почвы (по линии, намеченной по шнуру или маркёром) и засыпают землей лопатой или при помощи окучника.

Землю для засыпки клубней берут между рядками.При гнездовой посадке картофеля в лунку высаживают по два клубня или по две половинки: каждую половинку или каждый клубень в гнезде размещают на расстоянии 8-10 см один от другого. При посадке гнездовым способом увеличивается число стеблей в кусте.

При посадке половинками прорастает больше глазков (разрез стимулирует прорастание глазков). Гнездовая посадка способствует увеличению урожая.

“Северная картошка”  -  как же ее выращивать?

Север вносит весомые поправки в агротехнику. Но это не значит, что у жителей этих суровых краев нечему поучиться дачникам, скажем, Средней полосы.

В этом легко убедиться, прочитав подробный рассказ нашей читательницы-северянки.Мы с мужем занимаемся огородничеством почти семнадцать лет. Но условия для этого у нас не совсем обычные - дело в том, что мы живем на Севере, возле Полярного круга, в Республике Коми, где долго длится зима, а лето короткое и не всегда теплое.

Где зимой световой день составляет чуть больше двух часов, а летом длится круглые сутки - солнце не уходит за горизонт. В общем, «зона авантюрного земледелия». И все-таки…

Посадка картошки по сигналу от березки

Весной, как потеплеет, достаем из подвала семена на доращивание. Два-три дня держим клубни в ящиках и мешках, не открывая и не раскладывая. За это время на них проклевываются росточки.

Клубни с проросшими ростками выкладываем в неглубокие ящики и выставляем в теплое, светлое помещение. А чтобы не завяли, постоянно опрыскиваем их водой, причем раз в неделю с жидким универсальным удобрением.

Росточки на клубнях вырастают крепенькими, не очень длинными, всего 3-5 см, с маленькими зелененькими листочками, а к сроку посадки на их основаниях появляются светлые пупырышки - корешки.За два-три дня до посадки выставляем ящики с пророщенными клубнями в прохладное место, на улицу, для закалки. В день посадки обрабатываем клубни биофунгицидом, тщательно просушиваем - и в землю.Землю под картошку весной перекапываем вилами, бороним.

Толстый слой снега (до 2 м) и его таяние сильно утрамбовывают почву, поэтому перекопка необходима, иначе картофель задохнется во влажной, утрамбованной земле, и в результате соберешь его меньше, чем посадишь.Сигнал для посадки картофеля дает березка, которая растет в нашем огороде. Как только листочки на ней станут размером с копеечную монету - пора сажать картошку.

К этому времени на огороде уже растаял снег и сходит талая вода. Сыро, но гряды под картофель высокие, так что можно начинать посадку. Прокладываем по «плантации» длинные доски, по которым передвигаемся во время посадки; делаем тяпкой бороздки глубиной 8-10 см.

Расстояние между бороздками - 70 см, между клубнями - 45-50 см.Раскладываем клубни в борозды, под каждый клубень насыпаем чайную ложку ка-лийно-фосфорного бесхлорного удобрения, опудриваем клубни золой и заравниваем бороздки руками, чтобы не повредить росточки. Такой неглубокий способ посадки картофеля применяют жители окрестных деревень уже не один десяток лет. Влаги-то в земле достаточно, в непогожее лето частые дожди могут «утопить» глубокие посадки, а в теплое, иногда жаркое лето влага поднимается из вечной мерзлоты, которая подтаивает под воздействием тепла.Через неделю вся картошечка всходит ровненькими рядочками. Если возникает угроза заморозков, что нередко в наших широтах, окучиваем картошку с «головой», но через день-два она вылезает снова.Ссылка по теме: Выращивание картофеля - советы опытных огородников

Ботва по пояс

Когда ботва достигает в длину 15 см, производим первое окучивание. Перед этим опрыскиваем ее стимулятором роста и фунгицидом. Через 10 дней повторяем и то и другое.Июль - время белых ночей, ботва растет очень быстро, практически круглые сутки.

До начала августа, когда наступают короткие и не совсем теплые ночи, она смыкается. До этого времени окучиваем картошку уже раза три и опрыскиваем биостимулятором-фунгицидом 3-4 раза.

Ботва достойна кисти живописца: ростом выше пояса, листья крупные, стволы толщиной в три пальца, яркого зеленого цвета. Зацветает дружно и тоже красиво. Цветки обрываем. Времени на клубне-образование не очень много.

Ботва в наших местах не вянет, как в Средней полосе или на юге. Поэтому срезаем ее за две недели до уборки картофеля. Если этого вовремя не сделать, картофельные плантации займет фитофтора.Убираем картофель в конце августа - начале сентября.

Внимательно изучаем прогноз погоды (очень помогает Интернет), чтобы день уборки был недождливым и нехолодным. Выкопанный картофель проветриваем на улице, а к вечеру заносим в дачный домик. Обязательно протапливаем как следует печку, чтобы картошке было тепло и сухо.

Наглухо закрываем ставни в доме, чтобы клубни не зеленели. Сентябрь у нас уже холодный месяц - по ночам сильные замо-оозки, лужи покрываются ледяными корочками, часто идут холодные дожди.

Чтобы картошка долежала до следующего урожая, ее надо как следует высушить, перебрать, разложить по ящикам и опустить в подвал на хранение. Подвал тоже готовим к новому урожаю: белим известью, окуриваем шашками. Всю зиму поддерживаем в подвале температуру от -2° до +2°.

Картофель в таких условиях хранится хорошо. В июле, когда начинаем освобождать подвал для нового урожая, старая, прошлогодняя картошка выглядит не хуже молодой, да и по вкусу ей не уступает.

«Лесная вода» против фитофторы

После уборки урожая готовим почву к следующему году: вносим небольшое количество навоза или куриного помета, разбрасываем по будущим картофельным грядкам морковную, свекольную, гороховую ботву, капустные листья, что тоже служит дополнительной подкормкой. Огород осенью не перекапываем - за зиму снег утрамбует почву очень плотно.Главный враг нашей картошки - фитофтора.

Колорадский жук и проволочник не живут в наших краях, зато фитофтора наносит немалый урон нашим урожаям.Начинаем профилактику еще до посадки картофеля. Опрыскиваем семена специальным фунгицидом перед посадкой.

Не загущаем посадки (между рядками - 70 см, между клубнями - 45-50 см), картофельные гряды не делаем длинными, пересекаем их дорожками для дополнительного проветривания. Еще несколько лет назад на грядках появлялись отдельные кусты, пораженные фитофторой, которые приходилось удалять с огорода вместе с картофелинами и уничтожать в огне, а картофельные посадки обрабатывать бордоской смесью не один раз за лето.Но вот уже не первый год мы пользуемся выпускаемым в Коми стимулятором роста и фунгицидом, который снижает поражение растений бактериальными и грибными инфекциями - фитофторозом, ложной мучнистой росой, черной бактериальной пятнистостью, коричневыми гнилями.

Такой эффект наблюдается не в результате борьбы с болезнями, а в результате предупреждения их развития в силу повышения иммунитета и сопротивляемости растений к заболеваниям. При обработке растений улучшается качество полученной продукции, повышается содержание Сахаров и витаминов.

Препарат препятствует накоплению избыточного количества нитратов. Как следствие, такая продукция дольше сохраняет товарность, хорошо хранится.

Название препарата в переводе с коми - «природа» или «лесная вода».Это натуральный регулятор роста растений, полученный из хвои пихты. В качестве сырья пихта выбрана не случайно. Из всех хвойных пород пихта, произрастающая в суровом климате, обладает наиболее сильным иммунитетом. Производится этот препарат у нас в городе Сыктывкаре.Этот друг и помощник помогает не только против фитофторы, но и улучшает рост и развитие растений.Читайте также: Лучшие сорта картофеля - описание и классификация

Сорта картошки для Севера – наши испытания

Примерно раз в три года я выписываю посадочный материал картофеля (клубни) по Интернету, чем обновляю свой семенной фонд. Какие-то сорта оставляю для постоянных посадок, а какие-то (даже сорта голландской и известной российской селекции) не выживают в наших суровых условиях.

Но такие эксперименты не занимают больших площадей, и замена сортов происходит в течение двух-трех лет, так как в первый год посадок сорта не всегда демонстрируют все свои возможности и достоинства в силу климатических условий. А вот на второй и третий год становится понятно, что собой представляет тот или иной сорт.Конечно, для нашего короткого лета выбираются только скороспелые сорта картофеля.

Очень хорошо показал себя Ред Скарлетт. В любой, даже самый неблагоприятный год, такой как 2010-й, когда среднемесячная температура июня составила +8,6°, июля +12,3°, картофель Ред Скарлетт не оставил нас без урожая.

А в теплое лето 2012 года отличился и своим внешним видом, и обильным урожаем. Очень хорош он и в хранении, не теряет а их товарных и вкусовых качеств. Хорошо прижились у нас Остара и Дафна, а вот Дезире дает хорошие урожаи, но вянет при хранении.

Мы нашли выход из этого положения - не даем ей долго лежать.

Подготовка посадочного материала

Подготовка посадочного материала является главной проблемой, которая лежит в основе перспектив будущего урожая. Обычно картофель высаживают клубнями. Продают клубни для посадки питомники и специализированные магазины.

Только в них можно приобрести посадочный материал, снабженный сертификатом, гарантирующий его безусловное качество. Если строго придерживаться определенных правил, то можно несколько сезонов поддерживать качество посадочного материала.Если клубней для посадки недостаточно, то их  нужно разрезать на несколько частей с 2-3 ростками каждая, разрезы должны быть сделаны в горизонтальной плоскости.Для посадки необходимо отобрать клубни среднего и крупного размера  (от 60 до 100г), чем больше масса клубня, тем более продуктивна его срезанная верхняя часть.

Урожай значительно снизится, если масса посадочных клубней не будет превышать 30 г.Для рассады можно также использовать стебли хорошо развившихся кустов.Яровизация клубней.

Способ, позволяющий картофельной рассаде наиболее продуктивно использовать срок, отпущенный на вегетацию. Яровизацией стимулируется появление всходов (максимум 20 дней), повышается урожайность (минимум 20%), увеличивается содержание сухого вещества.

Яровизация в сочетании с хорошо удобренной почвой дает потрясающие результаты.  Клубни, предназначенные для яровизации, укладывают в помещении с доступом света, при температурном режиме +12\15 градусов, рядами толщиной в 2-3 клубня. Выдерживают в течение 30-40 дней.

Этот срок экспозиции считается эталонным, но не обязательным. Хорошо откалиброванные клубни, выдержанные в течение 10 дней и слегка позеленевшие, тоже считаются достаточно яровизованными.

У клубней, прошедших достаточный срок яровизации, должны появится ростки от 1 до 2 см длиной. Ростки, образовавшиеся на клубнях до выкладки на яровизацию (как правило, они белые), необходимо удалить, т.к. они нежизнеспособны.

Уложенные клубни перебирают и перекладывают через каждые 5-7 дней, удаляя при этом подпорченные. Нужно очень бережно обращаться с ростками, стараться не поранить их, т.к. клубни с обломившимися ростками очень сильно запаздывают со всходами.Рекомендации по подбору сорта картофеля вы сможете найти на нашем сайте.

Подготовка почвы и посадка

Суглинистые почвы, используемые для посадки картофеля, необходимо вспахивать глубокой вспашкой (28—30 см, ср. обычная 20-22 см). При глубокой вспашке гарантированно повышается урожайность и крахмалистость картофеля.Желательно, чтобы поверхность участка была ровной.

Но если участок находится в низине, почва участка тяжелая и сырая, то необходимо после вспашки сформировать гребни, они быстрее просохнут и прогреются. Ряды для посадки планируют с помощью натянутого шнура или ручных маркеров.

Нужно определиться с наклоном участка (он есть обязательно) и располагать ряды поперек наклона для лучшей сохранности влаги и питательных веществ.Степень прогрева почвы определяет сроки посадки картофеля. На севере средней полосы почва прогревается в достаточной степени к середине мая.

Приметой к началу посадки картофеля обычно считают зацветшую черемуху и начавшие распускаться листья березы. Правда, есть умельцы, которые высаживают картофель гораздо раньше, но их метод применим при высоком уровне опытности.

Картофель, высаженный в очень холодную землю, долго не прорастает и начинает загнивать. Если вы запоздаете с посадкой на срок больше недели, то рискуете снижением урожайности и меньшим содержанием крахмала в клубнях.

20130526124815 1) Посадка картофеля под музыку - Gangnam Style- .

Это правило особенно актуально  для песчаников, супесчаников, для участков, расположенных на южных направлениях. Повременить с посадкой необходимо на участках в низинах и участках с суглинистыми почвами.

Почва, прогревшаяся на +7 градусов в посадочной глубине, подходит для высадки картофеля большинства рекомендуемых сортов. Если не пренебрегать яровизацией, то высаживать можно и при температуре почвы от +3 до +5 градусов.

Варианты глубины посадочной лунки: на суглинистых почвах 6-8 см, на супесчаных – 8-10 см. В каждую лунку при посадке нужно положить золу (1 ст. л.).Картофелю необходимо плановое внесение удобрений.

Органикой можно удобрять осеню (после уборки) и весной (после вспашки), вносится из расчета 5-10 кг на 1 кв.м. Наиболее распространенные из органических удобрений: навоз (подопревший), торф, компосты, птичий помет.

Фосфорные и калийные удобрения также используются осенью и весной. Использование азотистых удобрений допускается только весной.

Примерные нормы внесения: 20-30 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата и 20-40 г калийных удобрений на 1 кв. м.Плодородность почвы, увлажненность, качество и форма посадочного материала будут влиять на степень густоты посадки. Густо высаживают картофель раннего созревания, а сорта среднепозднего и позднего созревания высаживают более прореженно.

Высаживать гуще надо мелкие клубни, ростки (не более 20 см), верхушки клубней (не более 25 см), а посадка крупных клубней должна быть более редкой (расстояние между кустами не менее 30 см). Нужно обязательно выдерживать расстояние между рядами (не менее 0,5 м).

При высадке на 100 кв. м.: крупные клубни – 400 кустов (30-35 кг), верхушки – 500 (20-25 кг), ростки – 650 кустов. Можно порекомендовать гнездовую посадку, она хорошо зарекомендовала себя и при посадке целым клубнем, и резанным. Способ заключается в следующем: в каждой лунке размещается два клубня, или клубень, разрезанный пополам (расстояние между половинками 8-10 см).

Вегетационный период

Урожай картофеля во многом зависит от полноценного ухода в этом периоде. До всходов проводят два рыхления почвы с уничтожением прорастающих сорняков.

Картофельные ростки не перенесут заморозков и погибнут, если температура опускается на 2—3° ниже 0. На месте погибших ростков появятся новые, которые будут прорастать из спящих глазков, но урожайность в таком случае снизится. Благоприятная температура для появления всходов - +7\+8°.

При последующем понижении температуры рост кустовой части останавливается. Температурной нормой для роста кустовой части и завязи клубней считается +17\+18°.

При отклонении от нормы в сторону похолодания\потепления образование клубней приостанавливается, а в жаркую погоду (+27-+30) вовсе прекращается. Достаточная увлажненность почвы влияет на качество образующейся кустовой части и цветков, количество и массу образующихся клубней.

Поэтому большое внимание нужно уделить междурядной обработке и окучиванию, что поможет почве сохранить влагу. Придется прибегать к искусственному увлажнению (поливу) в том случае, если в период образования клубней будет стоять сухая погода.

Но следует помнить, что при чрезмерном увлажнении почвы вы рискуете потерять значительную часть урожая, т.к. клубни могут загнить. В первом периоде вегетации картофелю потребуется достаточный доступ света, поэтому для посадки нужно выбирать открытые, незатененные площадки.

Всходы должны появиться: клубни, подвергнутые яровизации - 18—22-й день, а не подвергнутые - 6—10-й день.Обязательно проводить боронование до появления первых всходов. Первый раз обрабатывают участок спустя 5 дней после посадки, следующий раз обрабатывают с интервалом в одну неделю.

Для суглинистых почв это насущная необходимость, для остальных повторное боронование проводят в случае выпадения осадков. Пройтись бороной (граблями) нужно не менее  2—3 раз, только так удастся сохранить влагу в почве, улучшить доступ кислорода к высаженным клубням (разрыхляется затвердевший почвенный пласт) и уничтожить появившиеся сорняки.

Междурядная обработка. Междурядную обработку проводят с начала процесса смыкания ботвы (высота куста 12-15 см). Землю рыхлят мотыгой, обрабатывают мотоблоком со специальной насадкой или с помощью плоскореза Фокина.

Рыхление почвы (культивация) позволяет подрезать корневую систему вновь выросших сорняков, улучшить воздушный и влагообмен. При необходимости сорняки удаляются еще и вручную.

Количество рыхлений и прополок – не менее трех, глубина рыхления – 6-8 см, без отваливания пласта, так как не следует сильно засыпать землей прикорневую часть стеблей. Если почва сильно увлажнена, можно рыхлить глубже, это увеличит количество образовывающихся клубней и повысит содержание в них белка (впоследствии он превратится в крахмал).

Повторное рыхление проводится спустя две недели после первого.Междурядная обработка моноблокомОкучивание. Хорошо развившиеся кусты нужно окучивать (присыпать землей) не менее двух раз. При первом окучивании присыпают не более 12 см, а при втором – не более 20 см.

Земля должна быть влажной, т.е. окучивать картофель нужно после дождя или после полива. Стебель присыпают со всех сторон. Удобнее работать мотыгой или окучником.

В засушливое лето стоит отказаться от окучивания (исключение представляют суглинки), допускается только рыхление.Хорошо развившуюся ботву (с появившимися цветками) нужно будет поливать при длительном отсутствии дождей. При искусственном поливе урожай картофеля увеличивается вдвое.

Полив должен быть регулярным, из расчета 3 -5 л на каждый куст.Важно! Неизвестно, кто придумал подобный способ увеличения крахмалистости картофеля, но он достаточно распространен. Ни в коем случае не обрывайте цветков с картофельного куста.

Времени потеряете много, а пользы никакой не получите.

Подготовка к уборке

Необходимо проведение прикапывания ботвы, это делается за три недели до уборки. В этом случае ботва скорее высыхает, усиливается отток крахмалов из стебля в клубни, и дозревание клубней ускоряется.

Важно соблюдать во время прикапывания осторожность, чтобы не очень повредить ботву. За 7-10 дней до уборки ботву стоит окончательно срезать и убрать с участка. Картофельные клубни дозреют еще быстрее, даже в случае дождливой погоды. Да и уборка пройдет аккуратнее.

Этот способ относится к голландской технологии, в его эффективности убедитесь сами.

Смотрите также


Категории