Помидоры выращивание и уход в открытом грунте

Условия для выращивания помидор

Но при выращивании важно помнить, что существует условия, способствующие наилучшей производительности. Для томатов важно тепло. Наиболее оптимальная температура днём – 22 – 23 С, ночь же – 17-18 С. Освещение необходимо с утро и до вечера.

Небольшие заморозки могут пагубно сказаться? именно поэтому следует сажать томаты тогда, когда температура почвы прогреется до 10 С и выше, то есть примерно через три недели после последних заморозков.

Почва для выращивания помидор

Почву для выращивания лучше всего подготовить самостоятельно. Для этого необходимо просеять через сито с ячейкой 4- 6 мм перегной, дерновую землю и торф, а затем смешать в равных долях.

Желательно подготовить к посеву семена: замочить в растворе стимулятора роста (например, цирконе).Для выращивания подойдут небольшие лоточки, имеющие высоту 6 – 8 см. Семена  высеиваются в ряд на глубину 1,5 – 2см, расстояние между семенами 2-3 см.

Очень важна раздельная посадка сортов на сеянцы. В зависимости от особенностей сорта, а так же их качества и сроков хранения продолжительность прорастания варьируется от 4 до 20 дней.

После посева

После посева для прорастания лотки прикрываются полиэтиленовой плёнкой или стеклом и помещаются тёплое место. При появлении всходов необходимо перенести в самое светлое место, а так же снять плёнку или стекло.

Первые 5 - 6  дней необходимо снизит температуру до 10-12 С, а ночью до 8-10 С. После чего сеянцы должны выращиваться при дневной температуре 17-19 С, а в солнечную погоду допустима температура 25 С. В этот период нужны умеренные поливы и рыхление почвы, а так же дополнительная подсветка. Продолжительность светового дня должна составлять 14 часов, самое максимальное – 18.Через 15-25 дней появляются по 2-3 настоящих листочка. Необходима своевременная распикировка в отдельных горшочки с диаметром 8-10 см.

Пикировка помидор

Для пикировки выбираются наиболее сильные сеянцы, слабые дают минимальный урожай. С помощью пикировочного колышка делается углубление для сеянца, который помещается в почву до семядольных листьев, затем плотно окружаются землей.Следует удалять пасынки ("Как правильно пасынковать помидоры"), а так же все нижние листья до каждой новой цветущей кисти.

Оставшихся 2-3 верхних листа будет вполне достаточно для питания и фотосинтеза. Если помидоры выращиваются в жарких регионах, то сильная обрезка может навредить растению, потому что листья помогают защитить от перегревания.Очень важно соблюдать температурный режим. Для этого используется специальный термометр, который размещается в почвенной смеси горшка.

Подкормка помидор

Первая подкормка рассады производится через неделю и повторяется через каждые десять дней. Подкормка делается из минеральных удобрений. Также, подойдет мульча ("Мульчирование почвы") или же компост ("Компостная яма своими руками").

 Если томаты возделываются в открытом грунте, то подкормка должна производиться растворами комплексных минеральных удобрений. Спустя неделю после высадки рассады томаты подкармливаются растворами с элементами калия, фосфора и азота, которые они больше всего потребляют. Последующие подкормки производятся до окончания плодоношения через каждые 2-3 недели.

Полив томатов

При поливе томатов необходимо направлять струю к середине междурядья. Не допускается размыв почвы и оголение корней, вода не должна попадать на плоды и листья. Полив производится в первой половине дне.

Температура воды должна быть на ниже 20-25 С в тёплую погоду, и подогрета до 25-30 С в холодную. При хорошем увлажнении почвы томаты могут пережить температуру 32-35 С.При дальнейшем выращивании рассады необходимы регулярные поливы.

Для этого необходима отстоянная вода комнатной температуры. Так же нужно рыхлить почву и подсыпать свежую смесь.

Из-за того, что рассада тянется к свету, её необходимо периодически разворачивать на 180 градусов.Когда до высадки рассады остаётся 10-12 дней, необходимо ограничить полив и приучать растение к прямым лучам. Если погодные условия позволяют, то можно поместить рассаду в теплице на ночь, а днём выносить на улицу.Томатам необходима прополка от сорняков, подвязка, подкормка и поливка, а так же уничтожение вредителей и болезней.

Сбор урожая томатов

Когда плоды до конца созрели (попутно появляется блеск) их можно собирать. Если это необходимо сделать раньше, то можно собирать побуревшие плоды, а затем поместить их в ящики, и через определенное время, они сами доспеют (приобретут нужный нам цвет). Таких томаты могут дозреть как за один день, так и за неделю, поэтому следует ежедневно проверять их.Хранить томаты необходимо уложенными на сторону плодоножки при комнатной температуре, в месте, защищённом от прямых солнечных лучей.

Добавить комментарий

Выращивание томатов в открытом грунте

Статья размещена: Serg (74)

Посев и уход за рассадой

Семена сортов томатов, предназначенных для выращивания в открытом грунте, сеют прямо в питательные горшочки, т.е. без пикировки. Объясняется это тем, что обычно для посева используются семена сортов открытого грунта и народной селекции, которые недостаточно устойчивы к вирусным болезням, особенно к вирусу табачной мозаики.

При пересадке в горшочки у сеянцев часто обрываются маленькие корешки и в ранки здоровых растений может проникнуть инфекция. Кроме того, низкорослые сорта не перерастают и остаются до конца посадки на постоянное место компактными, т.е. невысокими (15—18 см).Посев семян производят с 1 по 25 марта в стаканчики или горшочки размером 10x10 см.

Их наполняют почвенной смесью и поливают теплым (35 —40°С) раствором: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку универсального жидкого удобрения. Затем в каждом стаканчике, в центре, делают по две ямки глубиной 1 см, в каждую кладут по 1 семечку и закрывают почвенной смесью.

Такой посев без пикировки проводят только для низкорослых сортов для открытого грунта, чтобы защитить рассаду от вирусных заболеваний.Посеянные горшочки помещают в ящик, ставят в теплое (22 — 25°С) светлое место и внимательно следят за всходами сеянцев, которые должны появиться через 6 — 7 дней. Как только появятся сеянцы, горшочки один за другим переставляют на светлый солнечный подоконник с температурой днем 14—16°С, а ночью 12 —14°С.

Снижая температуру (открывая форточки и оконные рамы), необходимо следить, чтобы сеянцы не стояли на сквозняке. Такой дневной прохладный режим предотвратит вытягивание сеянцев и поможет лучшему развитию корешков.

Затем температуру постепенно поднимают днем до 18 —22°С, а ночью до 15 — 17°С. Через 5 —6 дней после всходов из горшочка удаляют более слабое растение, а сильное оставляют.Уход за рассадой — чрезвычайно ответственный момент.

До посадки на грядку рассада растет 55 — 60 дней. Поливают водой умеренно, в начале роста 1 раз в неделю по 0,5 стакана на одно растение. Когда образуется 3 — 5 настоящих листочков, поливают по стакану на одно растение.Через каждые 10 — 12 дней рассаду подкармливают.

Первый раз — через 20 дней после всходов раствором нитрофоски (в 10 л воды разводят 1 столовую ложку), расходуя 0,5 стакана на 2 растения. Второй раз подкармливают через 10 дней после первой подкормки.

В 10 л воды разводят 2 столовые ложки органо-минерального удобрения, расходуя 1 стакан раствора на растение. Третью подкормку (последнюю) проводят за неделю до высадки рассады в открытый грунт.

В 10 л воды разводят 2 столовые ложки суперфосфата (трое суток до подкормки суперфосфат настаивают в теплой воде), все хорошо размешивают и поливают рассаду.Необходимо постоянно закаливать рассаду пониженной температурой. Начиная с апреля рассаду можно выносить на балкон, веранду или оставлять около открытых оконных рам при температуре воздуха не ниже 10°С.

Первое закаливание в течение трех дней проводят в тени, так как необходимо постепенно приучать растение к полному освещению на открытом воздухе. Если рассаду в первый день вынести при солнечной погоде, могут появиться ожоги от прямого попадания солнечных лучей. В дальнейшем рассаду не притеняют.Перевалка рассады томата. © Steve AlbertВо время закаливания рассады следите, чтобы почва в горшочках была увлажненной, а не сухой, иначе возможны увядание и пожелтение листочков.К моменту высадки на грядки в открытый грунт растения должны быть крепкими, не вытянувшимися, облиственными (с 7 —10 листьями).

Посадка рассады на постоянное место

В открытом грунте под посадку томатов отводят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Непригодны для томатов низкие, сырые участки, с близким стоянием грунтовых вод, которые создают неблагоприятные условия для корневой системы растений.

Лучшие предшественники для томатов — бобовые, корнеплоды, зеленные.Во избежание заражения фитофторозом нельзя сажать томаты после картофеля и томатов.Предпочтительные почвы — суглинистые с добавлением органических и минеральных удобрений.Заранее подготовьте почву в месте посадки томатов. © AndrewГряды под томаты готовят за 5 — 6 дней до посадки. Прежде чем перекапывать почву, ее нужно обработать горячим (70 — 80°С) раствором медного купороса или хлорокисью меди.

В 10 л воды разводят 1 столовую ложку того или другого. Расход раствора до 1 — 1,5 л на 1 м?.После этого на глинистые и суглинистые почвы насыпают органические и минеральные удобрения — по 3 — 4 кг навозного перегноя, торфа и старых древесных опилок, 1 столовую ложку суперфосфата, сульфата калия или 1 стакан древесной золы на 1 м?.

Затем грядку перекапывают на глубину 25 — 30 см, выравнивают, поливают теплой водой (40 —50°С). Делают лунки, поливают их перед посадкой рассады антибактериальным препаратом.Высаживают рассаду на постоянное место в первой и второй декадах мая.

Посадку делают в пасмурную погоду с утра, в солнечную — во второй половине дня. В момент посадки рассада должна быть свежая, даже незначительное увядание растений задерживает их рост, приводит к частичному опадению самых первых цветков и потере раннего урожая.Высаживают томаты в первой и второй декадах мая. © CarlaРассаду сажают вертикально, углубляют в почву только почвенный горшочек.

Стебель остается не закрытым почвой, и только через 15 дней растения окучивают на высоту стебля до 12 см.Рассаду сажают в 2 ряда. Для среднерослых сортов (60 — 70 см) междурядья должны быть 50 см, а расстояние в рядах между растениями — 40 — 45 см.

Для низкорослых (штамбовых) сортов междурядья делают шириной 40 —50 см, а расстояние в ряду между растениями — 40 см. Сразу же ставят колышки высотой 50 см для низкорослых и 80 см для среднерослых растений, но наибольший эффект достигается, когда растение подвязывают к дугам и к натянутой проволоке при помощи синтетического шпагата на высоту 1 — 1,2 м. В итоге растение лучше освещается, проветривается и меньше болеет.

Пока растения не приживутся, 10 дней после посадки их не поливают. После посадки, если ожидаются небольшие заморозки, растения томата нуждаются в дополнительном укрытии, особенно на ночь. После посадки рассады грядку укрывают прозрачной пленкой до наступления теплой погоды (до 5 — 10 июня), затем пленку не убирают, но на ней делают отверстия диаметром 10 — 12 см по всей пленке и оставляют на все лето. В результате получают ранний урожай, избавляют растения от заражения фитофторой.При необходимости рассаду можно подвязать. © Andrew

Формирование растений томата

Растения формируют так, чтобы они могли дать 5 — 6 плодовых кистей. Когда растения формируют в один стебель, на основном стебле удаляют все боковые побеги (пасынки), образующиеся в пазухе каждого листа, и оставляют на главном побеге 5 — 6 плодовых кистей.

Над последней (верхней) цветочной кистью делают прищипку, оставляя на ней 2 — 3 листочка.При двухстебельной форме оставляют пасынок, растущий под первой цветочной кистью. При этом на главном стебле оставляют 4 плодовые кисти и прищипывают верхушку, оставляя 3 листика, а на пасынке оставляют 3 плодовые кисти и тоже прищипывают, оставляя 2 — 3 листочка.Своевременно проводите пасынкование. © AndrewПри формировании трехстебельной формы оставляют на главном стебле 2 — 3 плодовые кисти.

На двух нижних пасынках оставляют по 2 плодовые кисти и делают прищипку так, чтобы над верхними плодовыми кистями было по 2 — 3 листа.У пасынкованных и прищипнутых растений питательные вещества идут на формирование и налив плодов, от чего размер их увеличивается и созревание наступает раньше. На сформированном кусте, кроме пяти-шести плодовых кистей, должно быть не менее 30 — 35 листочков.

Первую корневую подкормку делают через 3 недели после посадки: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку универсального жидкого удобрения и 1 столовую ложку нитрофоски, расход — по 0,5 л раствора на каждое растение. В начале распускания второй цветочной кисти проводят вторую корневую подкормку: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку универсального жидкого удобрения, 1 столовую ложку суперфосфата, 1 чайную ложку сульфата калия либо хлористого калия или на 10 л воды берут 1 столовую ложку органо-минерального удобрения, расход — 1 л раствора на одно растение.

Третью корневую подкормку делают в период распускания третьей цветочной кисти: в 10 л воды разводят по 1 столовой ложке универсального жидкого удобрения и нитрофоски, расход — по 5 л на 1 м2.Четвертую подкормку проводят через 12 дней после третьей: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку суперфосфата (расход — 10 л на 1 м? ) или используют универсальное жидкое удобрение (1 столовая ложка на 10 л воды), расход — 5 л раствора на 1 м?.Иногда состав подкормки зависит не только от фазы развития растения, но и от погоды: в пасмурную погоду увеличивают дозу сульфата калия до 1 столовой ложки на 10 л воды, а в солнечную — дозу мочевины 2 столовых ложек на то же количество воды, расходуя при этом по 5 л раствора на 1 м2.Слабооблиственным и отстающим в росте растениям нужно сделать внекорневые подкормки, то есть опрыснуть листья следующим раствором: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины.Лучшая температура для нормального роста и плодоношения помидоров — 20 — 25° С ночью.Поливают растения обильно, в солнечную погоду через 6 дней, в пасмурную через 7—8 дней из расчета 10 —20 л на 1 м?, в зависимости от температуры воздуха.

После полива грядку посыпают просеянным торфом или компостом слоем 1 — 2 см. При этом не образуется корка сверху, сохраняется влага в почве и не происходит испарение, которое вредно для растения, особенно в фазе цветения.

Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы.Томат в открытом грунте. © GinaВ открытом грунте лучше поливать во второй половине дня, чтобы избежать излишней потери воды на испарение.Часто можно заметить осыпание цветков. Это признак недостатка влаги или понижения температуры.

Растения нужно опрыснуть раствором бора (1 чайная ложка на 10 л воды), расходуя по 1 л на 1 м?.Сроки полива можно определять и по внешнему виду растений — изменению окраски листьев до темно-зеленой и привяданию их в жаркие дни. В таких случаях растения поливают в 2 — 3 приема через небольшой промежуток времени для постепенного увлажнения почвы.Чтобы удобрения, вносимые с поливом, проникли глубже, почву в междурядьях прокалывают вилами на полную глубину рожков.

Если почва на участке влажная, а также много атмосферных осадков, поливы не проводят (удобрения вносят в сухом виде).Особенно полезно использовать такие удобрения, как «Кормилец», «Плодородие», «Богатырь», «Синьор Помидор» (по 1 чайной ложке под растение).Июль и август — пора созревания и сбора урожая. В уходе за помидорами главное — ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания.

Нужно продолжать удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, прищипнуть верхушки всех плодоносящих кустов, удалить цветочные кисти, на которых плоды уже не успевают сформироваться. У низкорослых сортов кисти с плодами следует вывернуть к солнцу.

Неплохо также в этот период (с 15 августа), кроме всех основных подкормок, дополнительно подкормить помидоры следующим раствором: в 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия или 2 столовые ложки нитрофоски, расходуя по 0,5 л раствора на растение.Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40 — 50 дней. Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай намного увеличивается.

Красные плоды можно сохранять при температуре 5 — 10°С в течение 40 — 50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80%.Плоды томата созревающие на ветке. © gardenfriskНаиболее целесообразно все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми, т.е. начинающими белеть, и закладывать их на созревание. Этот несложный прием ускоряет налив оставшихся на кусте зеленых плодов.

Перед закладкой на созревание плоды нужно обязательно прогреть, чтобы предохранить от почернения. Это делают так: сначала помидоры опускают на 2 мин в горячую воду (60 — 65°С), затем в холодную, затем протирают мягкой тканью, потом укладывают.

Чтобы ускорить процесс созревания, его проводят в помещении при температуре 18 —20°С. Плоды укладывают в небольшие ящики в 2 — 3 слоя, удаляя цветоножки. В ящики добавляют немного красных помидоров.

Они ускоряют процесс созревания зеленых плодов при помощи выделения газа этилена.На свету дозревающие помидоры приобретают более интенсивную окраску, чем в темноте. Ставьте ящики на верх шкафов, стенок.Используемые материалы:

Пожалуйста, оцените эту статью в нашем рейтинге:

Всего: 206 (4,20 из 5), проголосовало: 49. Loading... И поделитесь ссылкой на статью:

3 комментариев

Как выращивать помидоры

Подготовка рассады помидор.

Для открытого грунта рассаду помидор (томатов) подготавливают так же, как для парников и теплиц. В связи с тем что в северо-западных районах в открытом грунте помидоры начинают высаживать с 5—10 июня, к посеву на рассаду приступают в конце марта—начале апреля (за 60—75 дней до высадки).

Такой срок посева позволяет школку помидоров выращивать в тепличке или парнике, а пикировку рассады производить в возрасте 30—40 дней в парники и холодные рассадники, а также под пленочные укрытия с использованием биотоплива. Качество рассады при выращивании помидоров в открытом грунте имеет особенно большое значение.

Опыт показал, что даже в наиболее благоприятные по климатическим условиям годы на плодородных участках и при хорошем уходе получить высокий урожай зрелых плодов невозможно, если использовать для посадки плохую рассаду — с тонким вытянувшимся стеблем, мелкими и бледными листьями. Парник, отведенный под выращивание рассады помидор (томатов) для открытого грунта, нужно подготовить с особенной тщательностью.

Грунт в таком парнике должен быть плодородным и рыхлым. Его готовят из 70—80% хорошо разложившегося торфа и 20—30% заготовленной с лета суглинистой дерновой земли с навозом или фекалиями. На 1 м3 грунта добавляют 3—5 кг извести или 10—15 кг древесной золы.

В период выращивания рассады в парниках растения развиваются в условиях, резко отличающихся от условий открытого грунта. Этим объясняются плохая приживаемость, остановка в росте и медленное укоренение незакаленной рассады при пересадке в открытый грунт.

Закалка растений заключается в постепенном приспособлении их к условиям открытого грунта путем изменения режима в парнике в последние дни перед высадкой. Чтобы приучить помидоры к лучшему освещению, более низкой температуре и влажности воздуха, за 15 дней до их посадки в открытый грунт с парников снимают рамы, если температура воздуха в тени будет не ниже 10° С. В первые 2—3 суток рамы снимают на несколько часов во второй половине дня, а затем на весь день.

Через 4—7 дней парники оставляют открытыми на ночь. В случае заморозка их немедленно закрывают рамами. В последние 5—8 дней перед высадкой, особенно если стоит теплая погода, рассада помидор растет очень быстро и иногда вытягивается, что особенно нежелательно.

Задержать рост рассады в эти последние дни можно, прекратив поливку. Помидоры в этот период поливают только в случае увядания растений в середине дня.

В период закалки растений грунт в парнике необходимо 2—3 раза прорезать ножом вдоль рядков и между растениями в ряду, для того чтобы, как уже говорилось, усилить образование корней и создать прочный кубик земли около корневой системы. Рассада, прошедшая закалку, более холодо- и засухоустойчива.

При пересадке она хорошо укореняется и сохраняет листья и бутоны. Выбор места. Помидоры можно выращивать на различных почвах.

В северо-западных областях с умеренными температурами в летние месяцы и небольшим количеством солнечных дней помидоры лучше растут на плодородных, хорошо прогревающихся участках с легкими супесчаными или суглинистыми почвами! Немаловажное значение для выращивания помидоров имеет глубокий пахотный горизонт, наличие склона на юг и защищенность участка со стороны преобладающих ветров, особенно с севера.

На тяжелых, истощенных, плохо прогреваемых участках помидоры отстают в росте и не дают урожая зрелых плодов. Нельзя высаживать помидоры после картофеля или самих помидоров, так как эти культуры плохо совместимы, поражаются фитофторой и другими общими для них болезнями.

Обработка почвы и удобрение для помидор.

Почву под помидоры в открытом грунте нужно готовить с осени. На истощенных закисленных (кислотность ниже 5,5) и плохо удобренных под осеннюю перекопку или перепашку участках на 1 м2 вносят 0,5—0,8 кг извести, б—8 кг органических удобрений (навоз, птичий помет, компост, торф) и 30— 50 г суперфосфата.

Если под предшествующую культуру на плодородном участке было внесено достаточное количество удобрений (до 10 кг на 1 м2), то участок, отводимый под выращивание помидоров, с осени только перекапывают. Весенняя обработка почвы под помидоры сводится к перекопке и неоднократным рыхлениям для поддержания участка в чистом от сорняков состоянии.

При весенней перекопке почвы на 1 м2 вносят 20—30 г суперфосфата и 20—25 г калийных удобрений. Если по какой-либо причине органические удобрения не были внесены с осени, их равномерно разбрасывают по участку и заделывают во время весенней перекопки.

Перед посадкой под последнее рыхление почвы на 1 м2 площади вносят 10—15 гкалийных и 20—30 г азотных удобрений. На участках с тяжелыми переувлажненными почвами, а также с неглубоким пахотным горизонтом под помидоры делают гряды шириной до 1 м или гребни на расстоянии 60—70 см друг от друга. Участки с легкими почвами только маркируют, намечая рядки для посадки с помощью шнура, так как помидоры на таких почвах выращивают на ровной поверхности.

Высадка рассады помидор в грунт

Своевременная и качественная посадка помидоров закаленной рассадой — одно из условий получения высокого урожая. Высаживают помидоры в первой декаде июня, когда минует опасность заморозков и установится теплая погода.

На ровной поверхности и гребнях растения размещают рядами, расстояние между которыми 60—70 см, а на гряде — в 2—3 ряда с расстоянием 30—50 см ряд от ряда. На всех видах поверхности расстояние между растениями в ряду 25—30 см.

Перед посадкой на участке делают лунки с помощью мотыги и поливают их водой из расчета 0,8—1 л на лунку. Если участок недостаточно плодородный и под весеннюю перекопку не были даны органические удобрения, то в лунку перед поливом нужно внести перепревший навоз или торфяной компост из расчета 0,5—0,8 кг на одно растение (ведро удобрений на 8—10 растений).

Осторожно выбранную из парников рассаду переносят к месту посадки в корзинах или ящиках. Подвядшая рассада плохо укореняется и сильно отстает в росте, поэтому нельзя заготавливать рассаду помидор за несколько часов до высадки.

Высаживают рассаду несколько глубже, чем она росла в парнике. Переросшую, вытянувшуюся рассаду высаживают наклонно, верхушками на северо-запад, зарывая стебель иногда до половины, предварительно удалив часть нижних листьев.

Корни рассады тщательно обжимают землей, не изгибая, так чтобы концы их были направлены ко дну лунки. После посадки рассаду помидоров следует еще раз полить и лунку присыпать сухой землей.

Уход за помидорами и их подкормка

Уход за помидорами, растущими в открытом грунте, заключается в рыхлении почвы, окучивании, поливах, подкормках, формировании куста и проведении мер по борьбе с вредителями и болезнями. Почву в рядках и междурядьях рыхлят в течение лета несколько раз, не допуская образования корки.

Своевременные рыхления через каждые 8—10 дней, особенно после дождей и поливов, исключают необходимость прополки. На тяжелых почвах в первые 15—20 дней роста помидоров нужно проводить глубокое рыхление в рядке и между рядками на глубину 8—12 см, а на легких почвах — только между рядками.

По мере роста помидоров глубину рыхления сокращают до 3—5 см, чтобы не повредить корневую систему. К окучиванию растений приступают через 10— 12 дней после высадки рассады.

Перед окучиванием следует произвести полив, так как окучивание влажной землей ускоряет образование новых корней на стебле. Второе окучивание проводят через 15—18 дней после первого. Помидоры очень отзывчивы на полив.

Первое время их поливают в лунки, расходуя 0,5—0,8 л воды на растение. Лучшее время для полива — вторая половина дня или пасмурная погода.

Поливают помидоры обязательно в период цветения первой-второй кисти, перед рыхлением, окучиванием и после внесения сухих минеральных удобрений. В течение лета помидоры несколько раз подкармливают органическими и минеральными удобрениями.

Обычно первую подкормку делают через 8—12 дней смесью органических и минеральных удобрений. На одно ведро раствора коровяка (1 часть коровяка или навозной жижи на 6—8 частей воды) добавляют 15— 20 г суперфосфата. Ведро питательного раствора расходуют на 10—12 растений.

Вторую и третью подкормки (с интервалом в 10—15 дней) можно проводить сухими минеральными удобрениями под рыхление или окучивание. На 1 м2 площади вносят 15—20 г суперфосфата, 10—15 г калийной соли и 8—12 г аммиачной селитры.

В условиях Северо-Запада при уходе за помидорами большое внимание должно быть уделено формированию куста — своевременному пасынкованию и прищипке верхушки стебля. Практика показала, что в открытом грунте урожай зрелых помидоров можно получить при формировании куста в один стебель с 1—2 кистями. Техника формирования куста помидоров в открытом грунте такая же, как и при выращивании в парниках.

Выращивание помидоров на утепленном грунте и под простейшими пленочными укрытиями

При выращивании помидоров в открытом грунте целесообразно создать участок утепленного грунта, устраивая паровые гряды и гребни и применяя простейшие укрытия. Их устройство дает возможность получить более высокий урожай ранних помидоров и ускоряет созревание плодов.

Чтобы сделать паровую гряду, выкапывают котлован шириной 60—75 см и глубиной 20—25 см. Для устройства парового гребня выкапывают канаву такой же глубины и шириной 25—30 см.

В них загружают биотопливо (разогретый навоз) и сверху закрывают землей на 18—20 см так, чтобы ширина гряды была около 1 м, а расстояние между гребнями 60—70 см при высоте 22—25 см. Рассаду на паровых грядах и гребнях высаживают так же, как и на обычном грунте, с той лишь разницей, что к посадке приступают на 15—20 дней раньше, то есть в середине мая.

Наиболее простым и доступным укрытием для помидоров являются бумажные колпаки, изготовляемые из относительно светопроницаемой парафинированной бумаги, которые уменьшают излучение тепла с поверхности почвы и создают благоприятные условия для роста растений. К краям колпаков после накрытия растений подсыпают землю так, чтобы не осталось щелей, через которые ветер мог бы проникнуть под колпаки и сорвать их.

Колпаки с растений можно не снимать в течение 20—25 дней. Непрозрачные укрытия — рогожу, соломенные маты, деревянные ящики — используют ночью, когда растения особенно нуждаются в защите от холода.

В последнее время нашли широкое применение укрытия из прозрачной полиэтиленовой или полиамидной пленки. Использование пленки в сочетании с паровыми грядами позволяет высаживать рассаду помидоров в первых числах мая и получать урожай зрелых помидоров в середине июля.

Каркасы, покрытые пленкой, устанавливают на участке сразу же после высадки рассады и оставляют на весь период выращивания помидоров. Уход за растениями под пленкой такой же, как и в парнике, и заключается в своевременных рыхлениях, подкормках и формировании куста.

Уборка урожая помидоров.

Убирать помидоры следует в бланжевой спелости, когда они имеют желтовато-буроватую окраску. Сбор всех плодов с растений нецелесообразно проводить в середине августа, так как позднее в Северо-Западной зоне на помидорах появляется фитофтора.

Зараженные фитофторой, но здоровые на вид плоды помидоров при дозаривании чернеют и гниют. В теплую дождливую погоду их следует убирать еще раньше. Плоды необходимо убирать без плодоножки и осторожно складывать в тару.

Если погода сырая, их просушивают, но не вытирают, так как это способствует переносу болезней с одного плода на другой. Зеленые плоды закладывают на дозревание.

Смотрите также


Категории