Перец рассада выращивание опадают и желтеют листья

Выращивание рассады: 8 проблем и их решения

Не за горами новый дачный сезон, и снова посев семян на рассаду! Однако не всегда рассада овощных культур или цветочных растений может порадовать нас. Бывают и огорчения, и разочарования.

Чтобы избежать этого, давайте вспомним свои прошлогодние ошибки, и попытаемся с самого начала все сделать правильно. Тем более что эти знания пригодятся нам не только при выращивании рассады овощных культур, например, томатов, перцев, земляники, капусты или огурцов, но и при высадке растений в грунт, а также при уходе за комнатными растениями: ведь требования у растений одинаковые.

1. Какой грунт использовать?

В садовой земле находятся возбудители болезней и вредителей, которыми можно заразить рассаду. Перед применением землю нужно проморозить или прокалить в духовке, пролить марганцовкой. Не советую использовать только одну садовую землю.

Она может оказаться слишком тяжелой для всходов. Добавьте в нее торфа, листовой земли, перегноя и песка.При использовании покупного грунта также могут быть проблемы.

Некоторые недобросовестные производители грунтов используют гербициды, чтобы не росли сорняки. Эти гербициды могут вообще не дать прорасти семенам или угнетать уже взошедшие растения.

Также вы можете неправильно выбрать грунт: он может быть со щелочной pH реакцией почвы, или наоборот, оказаться слишком кислой для посаженных вами растений. Какой именно земляной смесью воспользоваться, решать вам!

2. Семена не прорастают или взошли очень редко.

- В этом могут быть виноваты семена, если у них закончился срок годности, и всхожести нет совсем, или они взошли очень редко. Запаситесь терпением и новыми свежими семенами, придется пересеять.- Для прорастания семян требуются особые условия: скарификация (надпиливание оболочки семени), стратификация (воздействие на семена холодом). Перед тем, как посадить семена, внимательно прочитайте на пакетике, какие условия нужно создать семенам, чтобы они взошли: семена должны находиться на поверхности, либо прорастать в парниковых условиях, семена некоторых растений всходят только на свету или только в темноте.

3. Семена очень дружно проросли, но через некоторое время маленькие сеянцы начинают пропадать один за другим.

- Растения заболели черной ножкой.- Рассада страдает от засухи. Особенно, если часто использовать опрыскивания рассады вместо полива. При малых частых поливах также высыхает нижний слой почвы, нежные корешки растений начинают задыхаться.

При опрыскивании верхний слой почвы становится равномерно черным, и кажется, что вся почва сырая. Это может привести вас в заблуждение, что полив не требуется. Почва должна быть равномерно влажной как снаружи, так и внутри.

Лучше поливать редко, но обильно, чем часто и понемногу. При правильном поливе почвенный ком, где развиваются корешки, должен оставаться влажным. Если упало несколько сеянцев, то их можно удалить из общей массы всходов выборочно.

В ситуации, когда упали все сеянцы, лучше быстро пересадить оставшиеся растишки в новый грунт, предварительно обработав его марганцовкой. Справиться с поливом помогут автоматические системы полива растений.- Рассаду залили, и ее корешки просто задохнулись от излишков воды и недостатка кислорода.

Посмотрите, не засорилось ли дренажное отверстие, и из-за этого вода не уходит. Прочистите его. Используйте дренажный слой для слива излишков воды.

Если дренажного отверстия нет, то оставшиеся растения нужно пересадить в свежий грунт.- Перелив рассады при низких температурах грунта или окружающего воздуха может привести к заболеванию корневыми гнилями. Оставшимся сеянцам срочно нужна пересадка в свежий грунт.

Перед пересадкой промойте корешки в растворе марганцовки или фитоспорина.- Не подходит грунт для рассады: купили со щелочной либо с кислой pH реакцией почвы.- Завелся вредитель. Возможно мокрицы или уховертки. Может навредить паутинный клещ.

Обработайте рассаду карбофосом, фитовермом или актелликом.

4. Рассада сильно вытянулась

- Рассаде не хватает света. Для прорастания семян многим растениям свет не нужен, а как только появляется зелененькая петелька проростка у поверхности земли - свет, и особенно солнечный, становится одним из самых необходимых факторов роста.

При нехватке освещения всходы сильно вытягиваются, а чахлые, хилые растения могут в любой момент заболеть и погибнуть.- В помещении высокая температура. Для прорастания некоторым семенам нужны тепличные условия, а проросткам такие условия уже не нужны.

Если температуру в помещении, где находится рассада, не снизить (особенно при недостатке света), то рассада сильно вытянется и падает. Поэтому, после появления всходов, в течение 3-4 дней, нужно снизить температуру и постараться досвечивать всходы круглосуточно.- Ранний срок посева семян.

В конце января - феврале, когда еще короткий световой день, недостаточно солнечных дней, нет достаточной досветки, рассада вытягивается. С такой рассадой приходится очень много нянчиться, и думаю, что овчинка выделки не стоит.

Посаженная в марте при достаточном дневном освещении рассада догонит и перегонит февральскую рассаду.- Ящик с рассадой стоит далеко от окна или стекла грязные.- Очень густые всходы. Сеянцы из-за нехватки света вытягиваются и затеняют друг друга.

При посеве семян раскладывайте их равномерно по поверхности грунта, а не высевайте кучками.- Запаздывание с пикировкой рассады и ее расстановкой. Если запоздать с пикировкой или пересадкой рассады, то расположенные ближе к оконному стеклу растения быстрее вырастают, требуют больше площади, затеняют растения с другой стороны ящика.

Чтобы растения росли равномерно, поворачивайте ящик с рассадой, чтобы все растения получили свет. Как только растения начинают вытягиваться и затенять друг друга, их нужно рассадить в другие емкости, или высаживать рассаду в теплицу или открытый грунт.- Излишек азотных удобрений.

Грунт перенасыщен перегноем или частыми подкормками азотными удобрениями. При частых поливах, высокой комнатной температуре и излишке азота рассада сильно израстается. Нужно понизить температуру, прекратить подкормки азотными удобрениями, уменьшить поливы.

5. Распикированные растения долго не трогаются в рост

- Некоторые растения, лучше не пикировать, а сажать сразу в отдельные стаканчики или торфяные таблетки, а в дальнейшем использовать не пересадку, а перевалку в бОльшую емкость. Например, перцы после пикировки или пересадки долго болеют; а у огурцов очень хрупкая корневая система, их выращивают вообще без пикировки.- Причина задержки роста может быть в качестве проведенных работ при пикировке рассады: возможно, корешки загнулись и оказались на поверхности.- Плохо обжаты корешки - рядом с ними остались воздушные полости.

На это нужно уделить особое внимание при пересадке растений в открытый грунт. После того, как растение пересажено на новое место, осторожно пальчиками утрамбуйте землю вокруг него, а после этого обильно полейте пересаженные растения.

Можно использовать пересадку «в грязь»: в готовую ямку налейте много воды, чтобы земля превратилась в грязь, и в нее опустите корешок растения, постепенно засыпая ямку сухим грунтом.- При пересадке были сильно повреждены или оборваны корешки сеянцев. Перед тем, как пересаживать рассаду, полейте ее хорошо, чтобы земляной ком размягчился. Тогда есть больше шансов не повредить корешки растений.

6. Рассада остановилась в росте

- Часто причина в остановке роста кроется в недостатке или переизбытке питания, вредителях, недостатке или переизбытке влаги, и как следствие начинающейся болезни: корневые гнили, прикорневые гнили.- Опробковение тканей корня. В некоторых случаях поможет обработка грунта Максимом, Фитоспорином, или Байкалом-Эм1.- Использование в качестве земляной смеси верхового торфа.

Некоторые продавцы могут сказать, что это готовый грунт и в нем смело можно выращивать рассаду. Верховой торф годится только в качестве компонента к земляной смеси.

Если вовремя не пересадить из такого грунта рассаду, то можно наблюдать следующую картину: сеянцы дружно трогаются в рост, но в дальнейшем торф иссушивается, вода в таком грунте вообще не задерживается, рассада задыхается и гибнет. Поместите этот высушенный ком в воду, пусть грунт размокнет. Потом пересадите рассаду в новую земляную смесь.

7. Листья рассады стали жесткие, изменили окраску, появились пятна на листьях, точка роста отмерла

- Переизбыток удобрений. В готовом грунте и так уже внесены удобрения, необходимые для прорастания семян, при внесении подкормок нужно быть очень осторожным. Сеянцы могут отравиться.

Если такая ситуация возникла, то поможет промывание грунта большим количеством воды, при условии, что вода должна свободно стекать. Или пересадка в новый грунт.- В земельной смеси как один из компонентов использовался морской песок, соли которого вызвали отравление корешков. В таком случае следует сменить грунт, пересадить оставшиеся растения с промыванием корней.

8. Изменение вида рассады: вялая, блеклая, желтеет, краснеет или синеет

- При нехватке азота растения выглядят чахлыми: стебелек тонкий, листья мелкие, бледно-зеленые, снизу начинают желтеть и отмирают. И наоборот, при избытке азота растения жируют: стебель и черешки толстые, листья крупные, темно-зеленые; только цвета от таких растений вы не долго не дождетесь.- При недостатке фосфора на листьях растений (чаще всего с нижней стороны) появляется красновато-фиолетовый оттенок.- Недостаток калия на растениях наблюдается пожелтение концов и краев старых (нижних) листьев.

У рассады томатов листья при этом могут закручиваться вниз.- Недостаток железа в растениях проявляется в виде хлороза на листьях - листовая ткань между жилками начинает обесцвечиваться; листья постепенно желтеют.- При недостатке магния наблюдается мраморность листьев.- При недостатке бора отмирает точка роста.- Если в доме есть кошка, то она может внести свою лепту: от ее мочи, попавшей в грунт, рассада меняет окраску (синеет) и гибнет. Кроме этого, она может полностью уронить ящик с рассадой. Посадите для вашей киски зелень, она будет вам благодарна :)А восполнить недостающие элементы можно с помощью микроудобрений.

Поделиться:

Основные причины

Среди основных причин пожелтения листьев рассады перца можно выделить следующие:

Но если желтеют только нижние листья, не беспокойтесь. Обычно это связано с процессом роста и взросления растений.

Качество почвы

Почему рассада перца желтеет? Эта проблема всегда волнует садоводов. Ведь пожелтение рассады перца может негативным образом сказаться на будущем урожае.Проблема может быть связана с качественными характеристиками почвы и ее состоянием.

Нехватка питательных соединений в почве приводит к нарушению питания растения и пожелтению листьев. Это самая распространенная причина пожелтения рассады.

Излишний полив может привести к загниванию корней рассады, а также нарушению нормального развития и роста растений. Низкая температура воды или почвы приводит к такому приспособлению перца к окружающим условиям.При нехватке таких микроэлементов, как фосфор, азот, калий, магний, чаще страдают нижние листья, а при недостатке железа, марганца, бора, цинка страдают верхние молодые листья.Если не хватает азота, листья на растениях становятся бледными, затем желтеют с верхушки и отмирают.

Если не хватает калия, то происходит пожелтение ткани с краев, а листья закручиваются книзу. В этом случае нужно применять комплексное минеральное удобрение с добавлением микроэлементов.Также необходимо отрегулировать полив рассады, подобрать оптимальную температуру воды.

Рассаду следует поливать теплой водой, следить, чтобы не было перелива. Также рассада не должна постоянно находиться под прямыми лучами солнца, ее необходимо защищать и укрывать.

Периодически рассаду нужно проветривать.Проветривание обеспечивает поступление свежего воздуха. К яркому свету и прохладному воздуху рассаду приучают постепенно, проводя периодические закаливания на балконе.

Дефицит азота

Если рассада перца желтеет, основная причина связана с дефицитом азота. Растениям, также как и людям, требуется нормальное питание. Азот является одним из важнейших элементов питания. Он влияет на все жизненные процессы в растениях.

Он входит в состав белков и нуклеиновых кислот. Растениям необходимо много азота, так как они интенсивно поглощают его из почвы.Если количество азота ограничено, он начинает перемещаться из старых частей растения к более молодым.

Этот процесс может быть настолько значительным, что жизненные процессы продолжаются только в верхней части растения. Поэтому азот должен быть постоянным для обеспечения нормального развития рассады перца.Устранить дефицит азота несложно.

Для этого просто подкормите рассаду раствором одного из азотных удобрений – аммиачной селитрой или мочевиной (карбамидом). Но делайте это очень осторожно, так как избыточное количество азота пагубно влияет на рассаду.Используйте только слабый раствор.

Лучше подкормить растение повторно через несколько дней, чем перекормить его за один раз.Возьмите 10-литровое ведро с водой и добавьте в него одну столовую ложку удобрения. Этот раствор не будет обжигать листья растения.

Поэтому вы можете не только поливать растение, но и опрыскивать его этим раствором. Это позволит сделать внекорневую подкормку.В результате листья получат оперативную доставку азота. Но только на внекорневую подкормку надеяться не стоит, так как этого недостаточно.

Растение использует весь поступивший азот сразу же.После обработки растения подкормкой не ждите, что растение сразу же станет зеленым. Пораженные листья спасти нельзя.

Но новые листья вырастут здоровыми, и растение порадует вас хорошим урожаем перца.Если листья вашей рассады желтеют, не стоит ждать необратимых последствий. Устраните причину этого процесса оперативно. После этого вы можете спокойно ждать хорошего урожая.

Позаботьтесь о своей рассаде вовремя.

Почему желтеют листья у перца: рекомендации садоводов

Вопрос, который интересует очень многих, касается пожелтения листьев у перца. И на самом деле, ответов может быть несколько.Почему желтеют листья у перца - недостаток водыОдним из вариантов, может быть недостаток воды.

Дело в том, что перец на 92 процента состоит из жидкости, поэтому он очень серьезно и резко реагирует на недостаток, так необходимой ему жидкости. Если грунт пересушен, и влаги в нем очень мало, листья перца начинают желтеть, а при длительном недостатке воды могут и опасть.

Главной проблемой может стать то, что перед таким вот «сигналом бедствия» начинают опадать завязь и цветки. Фермеры и огородники с опытом, поливают перец очень обильно, и благодаря этому имеют очень хороший урожай с крупными плодами.

Фермеры – новички страдают от того, что перец не получая необходимого количества влаги, дает очень мелкие, и недостаточно сочные плоды. Такой перец подвержен наибольшей угрозе от вредителей, избавится от которых, в условиях созревания плодов, с помощью химикатов не представляется возможным.

Недостаток питания - причина того, что желтеют листья у перцаЕсли вы в плане полива все делаете правильно, почему желтеют листья у перца в таком случае? Дело все в том, что одной влаги, для нормального развития перцу недостаточно.

Проблема может таиться, в недостатке питания, которое так необходимо перцу для оптимального процесса развития. Не имеет никакого значения, чем это вызвано: недостатком железа, хлорозом либо же азотным голоданием – при опрыскивании перца, необходимо добавлять небольшое количество микроэлементов.

Это решение проблемы – поистине уникально, потому что эффективно во всех вышеперечисленных случаях. Также, можно использовать в таких случаях комплексные удобрения, которые имеют ни меньший эффект.

Популярным среди огородников, является применение коровьего и птичьего перегноя в качестве удобрений – этот способ, также поможет вам достичь необходимого эффекта.Так почему же желтеют листья у болгарского перца?

1.

Пожелтение листьев перца может быть вызвано нехваткой полива. Перец на 92% состоит из воды, соответственно очень болезненно реагирует на нехватку воды. Как только почва пересыхает, листочки перца начинают желтеть, а в случае продолжительной засухи могут и опадать.

Первыми начинают опадать завязи и цветки. Все опытные фермеры знают данную особенность этой культуры, поэтому поливают перец практически так же, как и рис. У новичков кусты порою стоят чахлые, с мелкими листьями, а урожай значительно меньший.

Такие ослабленные культуры являются отличным кормом для всевозможных вредителей.

2.

Следующей причиной может являться нехватка питания культуры. Что обусловлено азотным голоданием или хлорозом из-за нехватки железа.

С этим недугом можно бороться, добавляя при опрыскивании, в раствор, немного микроэлементов, либо используя комплексные удобрения, которые содержат все необходимые микроэлементы в халатной форме. Также очень полезным для борьбы с пожелтением листьев является подкормка коровяком или птичьим пометом, которые содержат все необходимые вещества, в большей степени – азот. Для обеспечения сбалансированной подкормки необходимо на 10 л раствора добавлять спичечный коробок Кемиры.

3.

Также причиной, почему желтеют листья у перца, может оказаться резкое похолодание. Поэтому если ночью температура опустилась ниже 14° С – может последовать появление бледности на перце.

Для обеспечения комфорта, под культуру необходимо вносить больше навоза, укрывать на ночь лутрусилом. И не забывать про подкормки золой, которые повысят не только устойчивость к холодам, но и к болезням, засухам, вредителям.

© medmoon.ru

Многие садоводы допускают ошибку , что если высевать семена перца, как можно раньше , можно получить хороший урожай и увеличится плодоношение ,но это неправильно. Высеваем семена перца   за 60 дней до высадки в необогреваемую теплицу с пикировкой и сеем семена в марте  числа 15.

Семена перед посевом протравливаем в  растворе марганца .  Помещаем их в мешочек марлевый и опускаем в раствор  марганцовки ; на полстакана воды -один грамм ,на 25 минут . Это делается для того чтобы избавится от болезней , потому что передаются с семенами многие из них . После этого промываем в проточной чистой воде.Плохо переносят перцы пересадку ,они большие неженки , и выращивать рассаду лучше в горшочках ,чтобы лишний раз не тревожить корневую систему , и в них высаживаем на грядку или в теплицу. Можно конечно высевать семена и в ящики ,потом их пикировать ,после высаживать в огород или в теплицу или парник.

 Перед посадкой семена обрабатываем стимулятором роста ,для этого можно использовать янтарную кислоту- 6 мг,гумат натрия - 20 мг,оксигмат натрия-2 мг . Количество раствора должно быть в два раза больше , чем количества семян  ,держим семена около 6 часов,промываем и подсушиваем .Можно замачивать в растворе золы ,это дает хорошие результаты . После протравливания замачиваем в растворе золы , который приготовили заранее . В теплой воде растворяем 2 столовой ложки золы ,воды нужно один литр и настаиваем сутки,затем кладем семена в марлевых мешочках на 6 часов. После замачивания семена не промываем ,а перекладываем в  полиэтиленовые пакеты ,завязывать не надо и на 12 часов ставим в теплое место . Это мы делаем для того ,чтобы повысить энергию прорастания семян.Семена высеваем в почвенную смесь ,вариантов приготовления смеси существует несколько ; опилки,торф,дерновая земля - 1:1:2 ; перегной, торф,дерновая земля-3:5:2 ;песок ,торф,дерновая земля  1:3:1 . Можно  использовать для выращивание рассады и огородную землю ,компосты, но органического веществ  в смесь должно содержать около 45 %. Добавляем минеральные удобрения в почвенную смесь ; сернокислого калия -40 грамм ,аммиачной селитры - 30 грамм, суперфосфата,40 грамм на одно ведро почвенной смеси .Высеваем семена на глубину около одного сантиметра  и засыпаем питательной смесью сверху,слегка уплотняем.

Если посадите глубоко всходы будут слабые , пересыхают и сроки будут растянутые ,а не раскроются семядоли при мелкой посадке.Поливаем теплой водой и накрываем стеклом,ставим в теплое место при температуре 28 градусов ,подготовленные семена всходят через день ,три ,а сухие через 7 дней.Стекло снимаем, когда появятся всходы и переносим на подоконник. Температура надо понизить до 15 градусов ,когда семена взойдут массово, ее повышаем через 6 дней ,когда укоренятся и окрепнуть сеянцы , и температуру поддерживаем  ночью до 17 градусов,при пасмурной погоде около 20 градусов,в солнечные дни до 28 градусов.При более низких температурах можно получить высококачественную рассаду, но к пересадке в огород будет готова на 20 дней позднее.

Влажность питательного грунта должна быть высокая в начале роста растений до 80 %. поливаем сеянцы через 2 дня ,расход воды на квадратный метр -5 литров.При посадке семян в ящик через 20 дней после появления всходов сеянцы рассаживаем . Появились 2 настоящих листочка,с комом земли пересаживаем в горшки диаметров около 12 сантиметров. С пересадкой запаздывать нельзя,сеянцы  замедляют рост и плохо приживаются . Первые два дня прикрываем сеянцы от яркого солнца ,чтобы растения не увядали и для лучшей приживаемости.Высокая температура и влажность для перца нежелательны ,это приводит к заболеванию черной ножкой,рассада становится изнеженной и вытянутой,замедляется развитие корневой системы.

Проводим проветривания в теплые солнечные дни.Поливаем рассаду редко ,но обильно , и не следует спешить с поливом ,если признаков увядание листьев нет ,мульчируем или рыхлим подсохшую почву. Придает большую устойчивость к низким температурам ограниченное или умеренно полив рассады , но почва в горшках не должна быть сухой.

Ведет к снижению качества рассады, потому что при подсушивании почвы ,древеснеет стебель преждевременно и плохо растут перцы.На всем протяжении роста и развития перца для них требуется много света, в период закладки цветков особенно ,сформировано около 4 настоящих листочков в это время у рассады. Продолжительность светового дня около 13 часов , образуются на 15 дней позднее бутоны при длинном светом дне ,а перец короткого дня.Подкормки проводим дважды за время выращивания рассады минеральными удобрениями . Через 10 дней после пикировки проводим первую подкормку , если рассада выращивается в горшочка,подкармливаем при появлении 2 пар листочков настоящих.

Суперфосфат надо замачивать  на сутки в теплой воде- 40 грамм ,30 грамм сернокислого калия и 10 грамм аммиачной селитры на 10 литров воды.Поливаем рассаду чистой водой необильно ,а затем вносим питательный раствор  100 мл на одно растение и после подкормки  поливаем чистой водой,но в небольшим количеством воды.  Хорошо подкормить птичьим пометом или навозной жижей . Подкормка микроэлементами очень эффектна ;  200 грамм золы или марганцовки два грамма ,борной кислоты два грамма ,сернокислого цинка  1,5 грамма, и медного купороса  два грамма на 10 литров воды .Гумат натрия полезно применять в качестве стимулятора роста при выращивании рассады.

Растворяем 1,5 гр гумат натрия в 10 литрах воды для подкормки ,а в период бутонизации для опрыскивания  берем один грамм . Начинаем закаливать рассаду за 2 недели до высадки на постоянное место.   Выносим рассаду на балкон или лоджию ,открываем форточки ,Обрабатываем рассаду бордоской жидкостью за неделю до посадки от грибных болезней - на 10 литров воды 70 грамм . Поливаем обильно за два дня по посадки в грунт рассаду, и сохраняются при пересадке до 70 % корней  благодаря этому.

Высаживаем рассаду перца в открытый грунт ,когда минует угроза заморозков в начале июля, в парники или пленочные теплицы - с 15 мая ,почва должна прогреться до 18 градусов, в остекленные теплицы с конца марта.      Перец на грядке При выращивание перца в открытом грунте  сорта и гибриды приобретаем раннеспелые.

В защищенном от ветра месте делаем грядку под перец. Почву перекапываем с осени ,добавляем ведро компоста  с добавление 30 грамм суперфосфата на один квадратный метр.

 Можно это и делать весной , но тогда перегноя вносим одно ведро и стакан золы на один квадратный метр, нельзя использовать свежий навоз , плодов будет мало ,а листьев много .Для перца подходит легкие суглинки с нейтральной и слабокислой реакцией и супесчаные почвы , предшественники для перца - бобовые ,тыквенные ,капуста, а вот после  пасленовых перец не стоит высаживать из -за общих болезней и вредителей. Рассаду перца в открытый грунт высаживают, когда почва прогреется до 18 градусов и заморозки минуют . На один квадратный метр высаживают до 6 кустов среднеспелых и высокорослых до 5 кустов .Обильно проливаем лунку водой ,расход около 0,5 литров и помещаем в лунку растение,на ту же глубину ,что в горшке они росли.

Не двух сантиметров допускается заглубление,плотно обжимают почвой корни,проводим посадку вечеров или в пасмурные дни . Присыпаем вокруг растений торфом,так растение лучше приживутся и тронутся в рост,меньше будут болеть,прикрываем нетканым материалом сверху.  Можно прикрыть пленкой почву  ,сделав в ней отверстия , а потом высаживаем рассаду через эти отверстия.Такой способ облегчает уход за рассадой ; сохраняется влага,не надо пропалывать и рыхлить . Повышается на 3 градуса температура почвы по черной пленкой ,а за счет отраженного свет увеличивается освещенность растений ,если почву закрыть белой пленкой.

Чтобы защитить растение от заморозков закрываем укрывными материлами лутрасином, спанбондом. Они обладают сильным теплоаккумулирущим эффектом, пропускают свет,осадки и воздух .Поливаем растения под корень ,чтобы  вода не попала на цветы и листья, проливаем почву на 20 сантиметров,после полива рыхлим.

Рыхлим очень осторожно ,потому что неглубоко залегает корневая система перца. Поливаем теплой водой  утром или вечером, может вызвать опадение завязей и цветков полив холодной водой.Подкармливаем растение минеральными и органическими удобрениями для получения хорошего урожая.

 После высадки в грунт проводим первую подкормку через 15 дней. Подкармливаем птичьим пометом гранулированным,разводим его 1:20 или минеральными удобрениями ; 30 грамм сернокислого калия,20 грамм аммиачной селитры,40 грамм суперфосфата, можно и комплексными удобрениями подкормить 70 грамм на 10 литров воды, это хватит подкормить около 10 растений.Вторую подкормку проводим ,когда образуется завязь минеральными удобрениями - на 10 литров воды - 25 грамм суперфосфата,30 грамм сернокислого калия,15 грамм селитры.

Расход этого раствора на 5 растений. Третью подкормку проводят таким же составом ,во время налива и формирование плодов ,можно провести и четвертую подкормку.Как узнать что не хватает растениюНа рассаде ,которую выращивают в стаканчиках,листья приобрели синевато-зеленый оттенок, и становятся фиолетово-красными вместе со стеблями и черешками ,это не хватает фосфора . Затем начнут скручиваться листья,цветение запаздывает,стебель утончается и урожай созревает медленно.

Покрываются ржавым налетом корни у таких растений Подкармливаем растение аммиачной селитрой- 10 гр,суперфосфатом 40 гр на 10 л воды при первых признаках заболеваемости.Листья у перца бледнеют и от главной жилкой к краям желтеют и опадают ,у рассады наступило азотное голодание ,при таком диагнозе ,плоды вырастают изогнутыми в виде полумесяца и тонкими. Подкармливаем растения навозной жижей ,которую разбавили водой 1:5 ,можно аммиачной селитрой -20 гр удобрения на 10 л воды.Молодые листочки рассады приобретают шиловидную форму и растения прекращает расти,корневая система плохо развивается,на листьях появляются желтовато- серые крапинки, - это растениям не хватает кальция.

Затем загнивают верхушки у плодов и точка роста отмирает. Разводим раствор селитры на 10 литров 20 грамм и опрыскиваем этим раствором.

Подкормки калийных и азотных удобрений на время прекращаем ,потому что это может происходить из-за избытка этих удобрений.У перца останавливается прирост ,опадают и желтеют листья,слабо развиваются верхушечная почка и плоды недоразвитые , это произошло переизбыток кальцием .  Поливаем обильно почву, подкармливаем калийной соли-20 грамм ,аммиачной селитрой -10 гр на 10 л воды.вырастить  перец Выращивают больше перец в теплица,парниках ,хотя можно вырастить и в открытом грунте и получить хороший урожай.

  Понравилась статья поделись с друзьями . После прочтения статьи оставьте свои комментарии ,ваше мнение для меня очень важно .

Смотрите также


Категории