Как посадить ежевику правильно

Где и как правильно посадить ежевику

23.05.2013Спасибо, полезная статья +20

При выборе места учитывают слабую зимостойкость ежевики. Подбирают достаточно освещенные, хорошо прогреваемые участки, защищенные от холодных ветров. Наиболее высокие урожаи дает ежевика на удобренных, хорошо дренированных суглинках.

Не переносит высокого залегания вод и сырых переувлажненных почв, на которых побегообразование растений затягивается до поздней осени, в результате чего снижается зимостойкость. Ежевику нельзя высаживать на карбонатных почвах, так как растения на них поражаются хлорозом из-за недостатка железа и магния.Ежевика неприхотлива и хорошо растет на средних суглинках с кислотностью 5,5-6,0 pH.

Почву для посадки готовят осенью. Перекапывают на глубину до 50 см, вносят на 1 м2 10-12 кг перепревшего навоза (компоста), 40-50 г суперфосфата, 20-30 г калийных удобрений.

Сажают ежевику на самое солнечное и защищенное место сада (у южной стены забора или на южном склоне), иначе ягоды поспевают плохо и урожай снижается.Высаживать растения ежевики лучше всего ранней весной.

Хотя можно и осенью, но в этом случае надземную часть придется укоротить до 20-30 см и растение на зиму укрыть спандбондом.Ямы под ежевику копают не очень большие - глубиной и шириной до 40-50 см. Вносят 1 ведро компоста и 100-150 г комплексных удобрений.Можно проводить не сплошную подготовку почвы, а выкопать траншею шириной и глубиной 40 см, перемешать вынутый слой земли с органическими и минеральными удобрениями и засыпать смесь в траншею.

Спасибо, полезная статья +20

Как посадить ежевику правильно?

Автор: Irina | Комментариев 3Download Original]" class="imagefield imagefield-lightbox2 imagefield-lightbox2-resizeimgpost-500-500 imagefield-field_imgblogpost imagecache imagecache-field_imgblogpost imagecache-resizeimgpost-500-500 imagecache-field_imgblogpost-resizeimgpost-500-500">

Ежевика пока еще не столь популярна среди садоводов, как ее ближайшая родственница – малина. Однако полезные свойства этой ягоды заслуживают того, чтобы дачники обратили на нее внимание. Залогом богатого урожая ежевики являются правильная посадка кустарника и уход за ним.

Выбор места для посадки

При выборе места для посадки ежевики в первую очередь нужно руководствоваться характерными особенностями этой культуры.

Следует еще добавить, что ежевика предпочитает суглинистые почвы и плохо переносит карбонатные. Но этот факт вряд ли сможет повлиять на выбор места для посадки, поскольку с учетом малой площади дачного участка можно смело говорить об идентичности состава почвы во всех его точках.Таким образом, выбирая место для посадки ежевики, следует отдать предпочтение хорошо освещенным, сухим участкам, защищенным от резких порывов ветра.

Можно посадить кустарник небольшими островками в центре участка, но большинство садоводов предпочитают располагать его вдоль забора. Лучше отступить от ограды на 0,5-1,0 метр: кусты будут меньше затеняться, а вам станет удобнее собирать ягоду.

По этой же причине ширина полосы не должна превышать метра. Доступ к кустам с обеих сторон облегчит не только процесс сбора урожая, когда хочется дотянуться до каждой ягодки, но и уход за растениями.

Сажаем ежевику

Высаживать ежевику лучше ранней весной. Впрочем, можно отложить эту процедуру и на осень, но в этом случае для предотвращения подмерзания молодых растений надземную часть нужно укоротить до 20-30 см и хорошенько укрыть на зиму.А вот подготовить почву для весенней посадки лучше уже осенью.

Перекопайте отведенный под ежевику участок на глубину до 50 см и вносите органические и минеральные удобрения. На 1 квадратный метр вам потребуется 50 г калийных удобрений, 100 г суперфосфата, 10 кг перегноя.

Если почва на участке глинистая, добавьте немного песка и торфа.Как и малину, ежевику сажают в ямки или траншеи. Размер посадочных ям – 40х40х40 см. Расстояние между ними – от 0.5 до 1 метра в зависимости от побегообразующей способности сорта.

Заполните ямки на две трети плодородной землей. Если вы не провели предподготовки почвы осенью, нужно это сделать сейчас.

Добавленные в каждую ямку удобрения следует тщательно перемешать с землей, чтобы предотвратить прямой контакт с корнями саженцев.Присыпая корни саженца землей, следите, чтобы ростовая почка, расположенная у основания стебля, была заглублена не более чем на 2-3 см. Если она окажется на большей глубине, то плодоношение может отодвинуться на год, пока не сформируются новые почки ближе к поверхности.Для лучшего улавливания дождевой и поливной воды сделайте вокруг кустиков лунки.

Замульчируйте почву, насыпав небольшой слой перегноя, перепревших опилок или смеси опилок с торфом. Не забывайте это делать каждую весну.При посадке ежевики следует помнить, что этот кустарник норовит завоевать участки, которые ему изначально не предназначались.

Чтобы избежать этого, вкопайте вдоль всей полосы посадки листы шифера. Причем сделать это нужно не только со стороны своего участка, но и со стороны забора – вдруг в планы ваших соседей не входило разведение этой культуры.Побеги у ежевики вырастают достаточно высокие, и плодов бывает много, поэтому кустам нужна опора.

Самый простой способ – возле каждого куста вбить колышек и подвязать к нему ветки. Но если вы применяете рядовой способ посадки, будет лучше установить шпалеру: по краям ряда вкапать столбики (толстые деревянные колья, металлические тубы) и натянуть три проволоки на высоте 0.5 м, 1 м и 1.5 м от земли. Стебли ежевики либо обвивают, пропуская между проволоками, либо привязывают к ним.

Уход за саженцами

Если на следующий после посадки год вы срежете появившиеся соцветия, то дадите растению возможность потратить все силы не на плодоношение, а на формирование корневой системы. В следующем сезоне оно отблагодарит вас обильным урожаем.Удобрять посаженную ежевику потребуется не раньше, чем на третий год.

До этого можете подкармливать растение птичьим пометом, разбавленным водой.Остальной уход сводится лишь к прополке сорняков и рыхлению почвы. Ну и, конечно же, не забывайте поливать кусты, в период активного завязывания и роста побегов делать это нужно почаще.Осенью необходимо произвести обрезку чрезмерно вытянувшихся и слабых веточек.

Для тех, кто имеет опыт выращивания малины, эта процедура знакома. Готовя растение к зимовке, ветви следует отвязать от шпалер и пригнуть к земле.

Даже если вы относитесь к категории не самых трудолюбивых садоводов, в первую осень это нужно проделать обязательно, чтобы у молодых и еще слабых кустиков был шанс пережить зимние морозы и ветра.Как видите, технология посадки ежевики не представляет особых трудностей. И если вы ближайшей весной посадите это растение на своем участке, уже через год сможете порадовать себя и своих близких вкусной свежей ягодой или ароматным ежевичным вареньем.

Рубрикация:

1 Как посадить ежевику весной – чего не любит растение? ^

Видео по темеНа видео - посадка ежевики веснойКликните на Play для просмотра

Отправившись за саженцами, вы можете приобрести как растения с открытой корневой системой, так и высаженные в контейнеры. Главное условие правильной покупки – чтобы корни были развиты достаточно хорошо.

Не приобретайте сорт вслепую, поинтересуйтесь особенностями ухода, сортовыми преимуществами и недостатками, ведь от этого зависит правильная высадка.Ежевика не очень требовательна к плодородию почвы, однако для посадки следует подобрать хорошо прогреваемые солнцем участки, защищенные от восточных и северных ветров. Близкий родственник малины влаголюбив, однако переувлажненные почвы для него губительны, поскольку корни отмирают от недостатка кислорода.

Поэтому лучше всего для ежевичных посадок подходят дренированные суглинки. А вот повышенное содержание известняка в почве чревато пожелтением листьев и уменьшением урожайности. В начальный период вегетации (апрель-июль) важно обеспечить регулярное увлажнение почвы, для чего лучше всего подходит капельное орошение.

2 Посадка ежевики весной – помогаем растению прижиться! ^

Видео по темеВидео выращивания ежевикиКликните на Play для просмотра

Посадка ежевики весной начинается с очистки места, где будет высажено растение, от сорняков и глубокой перекопки участка. Весной лучше всего высаживать сорта, которые не обладают высокой морозостойкостью, а осенью под слоем перегноя или торфа приживутся зимостойкие сорта.

 Лунку для саженца следует выкопать на глубину до 50 см, даже если саженец небольшой. В ямку следует внести полведра хорошо перепревшего компоста или перегноя, который смешивается с 40 г древесной золы.Затем на удобрения насыпают немного земли, формируя подушку, на которую и укладывают корни.

 Перед посадкой их следует хорошо осмотреть, вырезать поврежденные и укоротить слишком длинные. Корневая шейка должна быть ниже уровня почвы на 2-3 см.

 Расправив корни, следует засыпать в лунку оставшуюся землю, немного встряхнуть саженец, чтобы почва улеглась между корнями, и хорошенько уплотнить ее, чтобы образовалась лунка для полива. На первый полив следует израсходовать не меньше половины ведра воды.Пряморослые сорта, которые еще называют куманикой, следует высаживать в ряду на расстоянии 1 метра при ширине междурядий до 2 м. Росянику (стелющиеся сорта) высаживают на двух- или трехметровом расстоянии, соблюдая ширину междурядий до 3 м. Если саженец был обрезан до приобретения, в дополнительном укорачивании он не нуждается, если же вы купили его без обрезки, следует оставить 2-3 почки на одной ветке, остальное удалить.

3 Подкормка ежевики весной – для вкусных ягод осенью! ^

Видео по темеВидео ухода за ежевикойКликните на Play для просмотра

Ежевика завоевала любовь многих садоводов высокой урожайностью и неприхотливостью. Но для хорошего урожая  обязательно нужно регулярное орошение, в таком случае растение будет хорошо развиваться и давать крупные ягоды.

Чтобы почва в лунке не забивалась от постоянного полива, в обязательном порядке следует прикрыть ее поверхность мульчей: сеном, соломой, листвой…Опилки для мульчирования нежелательны – древесина поглощает азот, который в большом количестве нужен кустам.Слой мульчи должен быть не меньше 3 см – это не только способствует сохранению влаги, сдерживает рост сорняков, но и предохраняет корневую систему от перегрева в летнюю жару. Подкормка ежевики весной азотными удобрениями – одно из обязательных мероприятий, если вы хотите получить хороший урожай.

Осенью же вносят калийные и фосфорные удобрения. На один куст уходит до 100 г суперфосфата, 60 г селитры, 7 кг перегноя и пол-литровая банка золы.Для ежевики следует заранее подготовить опору, такую же, как и шпалеры для винограда.

Подвязку следует проводить по мере роста, чтобы к моменту созревания ягод побеги были прочно закреплены. Виды шпалер могут быть разными, разными может быть и формировка куста, однако садоводы больше всего предпочитают веерную формировку – на одну сторону "веера" отводятся молодые побеги, тогда как на другой стороне плодоносят ветки с прошлого года. Осенью отплодоносившие ветки срезаются, освобождая место молодым побегам следующего года.

Выбор места для посадки

Видео о посадке и уходе за садовой ежевикой

Прямостоячая ежевика совсем неприхотлива и растет даже там, где малина капризничает. Единственное, чего ежевика не переносит категорически, – засушливая почва.

Идеальным будет хорошо освещенное место, закрытое от ветров забором или каким-то строением, с водопроницаемой почвой и с мощным слоем перегноя. Можно сажать и на песчаных почвах, но потребуется вложить больше труда в уход за растением: обильно поливать и чаще вносить удобрения. В то же время избыточная влажность может убить ежевику, поэтому грунтовые воды в месте посадки не должны подходить ближе к поверхности почвы, чем на метр-полтора.

Подготовка саженцев ежевики

Легче приживаются молодые саженцы с мощной и здоровой корневой системой. Корни не должны быть сухими, иначе саженец хоть и укоренится, но расти будет очень медленно.

Следите, чтобы на коре саженца не было морщин - это признак того, что саженец выкопан много времени назад и уже успел подсохнуть.Для проверки живучести саженца оторвите маленький кусочек коры – нижний слой должен быть зеленым, коричневый означает, что саженец не пригоден к использованию. Форма саженца роли не играет – он может быть как прямым, так и слегка изогнутым.Наземную часть здоровых саженцев обрезают, оставляя около 20 см.

Если есть признаки заболевания, верхнюю часть срезают полностью, практически у самой поверхности почвы. Корневую шейку у саженца нужно слегка заглубить, а после посадки хорошо полить и замульчировать почву.

Как правильно посадить ежевику весной?

Рассказ о том, как правильно посадить ежевику

Схема высадки. Наиболее благоприятна для посадки ежевики ранняя весна, осенняя посадка может привести к вымерзанию саженцев зимой.

Куманику высаживают рядами с расстоянием между ними около 1,8-2 м, между растениями в ряду выдерживают дистанцию 0,8-1 м. Если предполагается веерная формировка растения с раздельным размещением плодоносящих и растущих побегов, расстояния увеличивают до 2,5-3,5 в ряду и до 2-2,5 между рядами. Для посадки ежевики выкапывают ямки размерами 40 х 40 х 40 см. В каждую вносят:

Все перемешивают с выкопанной землей. В последующем не ранее чем через 2-3 года вносят только азотные удобрения, затем ежегодно полный набор: до 8 кг перегноя или компоста, до 100г суперфосфата и до 30 г калийной добавки под куст. Устройство шпалер.

Для правильного формирования растениям нужна опора. Подойдут деревянные или железобетонные столбы и трубы диаметром 8-12 см, которые располагают друг от друга на расстоянии от 5 до 15 м. Деревянные бревна желательно выдержать предварительно в растворе медного купороса.Опоры заглубляют в землю на 50-60 см.

Между этими столбами натягивают проволоку 3-4 мм сечением. Высота растяжки проволоки 50, 100, 150 см. В дальнейшем вновь появившиеся побеги привязывают к шпалерам то в одном направлении, то в противоположном на следующий год.

Таким образом, на одной стороне оказываются плодоносящие побеги, на - другой растущие. Ежевика при правильной посадке и уходе подарит вам богатый урожай полезнейших ягод.

Ведь по своим биохимическим свойствам, наличию витаминов, микроэлементов, сахарозы, фруктозы и глюкозы она намного превосходит свою близкую родственницу, малину. При этом ежевика гораздо неприхотливее в уходе, более плодовита, меньше болеет и повреждается вредителями.

Поделиться:Главная > Любимый сад > Ягодные культуры > Ежевика > Садовая ежевика - посадка и уход за растениемПохожие статьи

Ежевика посадка и уходзагрузка... Ежевика и ее гибриды - растения красивые и высокоурожайные. Они неприхотливы, и ухаживать за ними нужно так же, как за малиной.

Единственная проблема невысокая  зимостойкость наиболее привлекательных сортов. Но если вы правильно подберете место выращивания и своевременно укроете кусты от мороза, ежевика будет радовать урожаем многие годы.

Где, когда и как сажать ежевику

Ежевика предпочитает хорошо освещенные места. При недостатке света молодые побеги сильно вытягиваются, затеняя плодоносящие. К тому же они не успевают подготовиться к зиме, так как период роста затягивается.

Медленно развиваются и плодовые веточки, из-за чего позже созревают ягоды. В целом нарушаются основные процессы жизнедеятельности, и растения становятся менее устойчивыми к вредным организмам и неблагоприятным факторам внешней среды, качество ягод резко снижается, они загнивают.

6 соток - Ежевика

В зимнее время при сильном ветре стебли страдают от иссушения. Летом порывы ветра обламывают плодоносящие веточки, сбивают и повреждают ягоды. Поэтому сажать ежевику предпочтительнее в местах, защищенных от ветра.

Для ежевичной посадки не годятся участки, которые постоянно затапливаются паводковыми, талыми, ливневыми водами. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1 м. Ежевика любит дренированные средние суглинки с реакцией почвенного раствора рН 5,5-6.

Посадку проводить лучше весной, так как при осенней посадке велика опасность зимнего подмерзания молодых растений. Как и малину, сажают ежевику в ямки или траншеи.

Если место выбрано вдоль высокого забора, следует отступить от него на 0,7 - 1 метра, чтобы не затенялись растения и было удобно за ними ухаживать, собирать урожай. Такое же расстояние выдерживают, сажая около стены постройки.

Расстояние между посадочными ямами определяется в зависимости от побего-образующей способности вида и сорта, способа выращивания. При кустовом способе возделывания сорта с высокой побегообразующей способностью сажают через 1 - 1,2 метра по одному в яму и по 2, если побегов образуется мало.

Между рядами оставляют 1,8 - 2 метра. При выращивании на шпалере растения располагают через 2,5 - 3,5 метра. При заправке места посадки плодородный слой почвы, вынутый из траншеи или ямы размером 40x40 см, кладут рядом, смешивают с органическими и минеральными удобрениями.

По усредненной норме на одно посадочное место нужно 5 - 6 кг перепревшего навоза или компоста, 100 - 150 грамм суперфосфата и 40 - 50 грамм сернокислого калия. Заправочную смесь насыпают в яму или траншею, заполняя ее на две трети, присыпают плодородной почвой без удобрений и на нее ставят саженец.

Корни засыпают тоже плодородной почвой, причем поэтапно, перемежая с поливом. При этом растение слегка потряхивают. Для контроля правильности посадки есть такой ориентир: ростовая почка у основания стебля должна быть заглублена не более чем на 3 см.

Завершив посадку, вокруг куста делают лунку, чтобы лучше улавливалась и сохранялась поливная и дождевая вода, раньше накапливался самый первый снежок. Можно приствольный круг прикрыть отслужившей свое и потерявшей прозрачность пленкой.

Ее расстилают по ряду, проделав прорези для будущих побегов замещения, полива и на 2 - 3 см засыпают почвой. Осенью пленку снимают, а почву вокруг молодых кустиков обязательно мульчируют.

В качестве мульчи используют перегной, в крайнем случае взятую с огорода землю, перепревшие опилки только не хвойных деревьев, смесь опилок с вылежавшимся торфом, насыпая слоем 5 - 6 см. Кстати, этими же материалами можно замульчировать кустики сразу после посадки и в дальнейшем делать это ежегодно весной.

У высаженных растений стебли срезают у самой земли. Когда на следующий год появятся соцветия, их тоже нужно срезать, чтобы дать возможность растению потратить все силы на формирование корневой системы, а не на плодоношение.

При хорошей заправке посадочной ямы первые 2 - 3 года вносят только азотные удобрения. Весной их дают с заделкой в почву, используя на 1 метр квадратный 10 - 15 грамм мочевины или 20 - 25 грамм аммиачной селитры.

Остальной уход сводится к рыхлению почвы, если она не замульчирована, удалению сорняков, поливу. К концу первого сезона на новосадках вырастают побеги замещения, способные уже в следующем году к плодоношению.

Слагаемые богатого урожая - полив ежевики

Считается, что ежевика более устойчива к засухе, чем малина. Обусловлено это тем, что ее корни глубже уходят в землю и оттуда берут воду для нужд растения.

Однако когда начинают созревать ягоды,  почвенной влаги кусту не хватает и ежевику нужно поливать. Не помешают дополнительные поливы, если лето выдастся жарким и засушливым. Подкормки. Ежегодно весной под плодоносящий куст вносят 50 - 60 грамм аммиачной селитры.

Посадка растений, плодовых деревьев и кустарников (яблони, малины, смородины, ежевики, черешни)

Осенью с четвертого года жизни на участке заделывают под каждый куст 6 - 8 кг перегноя или компоста, 90 - 100 грамм суперфосфата и 25 - 30 грамм сернокислого калия. Для более точного расчета дозы удобрений специалисты рекомендуют сделать анализ почвы в агрохимлаборатории.

Опоры и крепление стеблей к ним. Растениям ежевики и ее гибридам часто требуется опора. Это открывает для садовода возможность проявить свои творческие возможности. Кажется, чего проще - вбил кол и привязал к нему побеги, оставленные на плодоношение.

Да, это самый простой способ. А ведь сколько напридумывали еще других! Колья размещают не только в центре кустов, но и между ними.

При этом стебли крепят так, чтобы каждый куст был похож на огромный театральный веер. Можно, наоборот, стебли собрать в пучки и подвязать их так, чтобы получились арки, увешанные ниспадающими гроздьями ягод.

Еще больше возможностей при устройстве шпалер - от различных вертикальных до горизонтальных. Опорой может послужить и какое-то плодовое (и не только) дерево, забор, стена небольшого сооружения, постройки, которые нужно задекорировать.

Для стелющейся ежевики с побегами, способными вырастать до 5 метров, даже фонарный столб может оказаться отличным напарником. Классическую шпалеру делают так.

В качестве опор используют деревянные колья, металлические трубы, железобетонные столбы длиной 2 - 2,2 метра и диаметром 8-10 см. Перед установкой деревянные колья выдерживают в растворе медного купороса (1 кг на 50 литров воды) в течение 2 - 3 дней.

Трубы целиком или только заглубляемую в почву часть (50-60 см) обрабатывают защитным битумным лаком. Шпалера состоит из 3 проволок, натянутых на высоте 50, 100 и 150 см.

Оставленные на плодоношение стебли весной обвивают вокруг двух верхних проволок: часть влево от центра куста, часть вправо, 4 - 6 вокруг средней проволоки и столько же вокруг верхней Встречные стебли соседних кустов переплетают между собой. Можно все стебли направлять в одну сторону от центра куста.

Стебли стелющейся ежевики поднимают до верхней проволоки, обвивают их вокруг нее 1 - 2 раза и спускают к средней. Затем снова поднимают к верхней проволоке. В этом случае полнее используется вертикальное пространство шпалеры.

Веерный способ выращивания на шпалере предполагает раздельное размещение плодоносящих стеблей и растущих побегов. При этом способе молодые побеги подвязывают наклонно в одну сторону, а плодоносящие стебли - в другую.

А можно просто стелющуюся ежевику (да и пряморослую тоже) высадить с южной стороны постройки около отмостки и закрепить на стене несколько нитей проволоки сверху вниз и поперек, образовав своего рода сетку. Рано весной стебли, оставленные на плодоношение, наклонить в сторону стены так, чтобы их основание лежало на отмостке или зависало в 1 - 2 см над ней.

А весь остальной стебель с разветвлениями растянуть по сетке. Молодые побеги оставить на отмостке, чтобы не мешали сбору ягод. С такой опоры будет легко удалять отплодо-носившие старые стебли, а молодые сдвигать с отмостки и укрывать на зиму.

Обрезка ежевики

Весной оставленные на плодоношение стебли укорачивают, чтобы их высота была 1,6 - 1,8 метра, то есть удобная для ухода за растениями и сбора урожая. Выполняют эту работу одновременно с подвязкой к опоре.

Попутно обрезают подмерзшие стебли до первой живой почки, делают санитарную прочистку, удаляя поврежденные, больные и сломанные побеги. В конце мая-начале июня проводят нормировку, срезая у самого основания лишние молодые побеги.

Оставляют от 6 до 10, причем средних по силе роста, так как мощные побеги плохо срастаются с корневищем материнского растения и часто выламываются ветром или во время пригибания на зиму. Окончательную нормировку проводят следующей весной, оставляя на плодоношение в кусте 4 - 6 стеблей или в ряду 10 - 12 на метр посадки.

На этот раз сохраняют только самые сильные стебли. В июне проводят пинцировку молодых стеблей высотой 60 - 90 см, срезая на 5 см верхушки. Второй раз пинцировку применяют к выросшим до 60 см боковым побегам, укорачивая их до 40 см.

В результате вырастает множество новых веточек. Весной следующего года их обрезают, оставляя на каждом боковом разветвлении 10 - 15 почек. Сразу после сбора урожая отплодоносившие стебли вырезают у самого основания, не оставляя пеньков.

Смотрите также


Категории