Выращивание огурцов по методу митлайдера видео

Регулярно, через 7-10 дней, подкормка: аммиачная селитра.......................................... 10 сульфат калия....................................................40Предлагаемую систему вряд ли можно считать жестко регламентируемой: она больше расчитана на то, чтобы обеспечить примерно достаточное количество питательных веществ, причем нельзя допускать «перекорма», а недостаток оперативно корректируется с учетом внешних проявлений по виду растений.Полив теплой водой после каждой подкормки. Посадка уплотненная через 12 см, на 1 кв. м - 8 растений. Формирование у-образное. Жесткое нормирование плодов. В момент массового цветения 5-7 дней не поливать или полив сильно уменьшить. Это нужно для образования женских цветков. Изготавливается короб (материал доски, шифер, железо и др.) 1,25 х 3,0 х 1,1 м. Устанавливается прямо на землю. Заполняется:

  • Нижний слой 30 см - крупными древесными отходами и присыпается огородной землей.

    Средний слой 30 см - средней величины древесными отходами, мусором, соломой, сеном, листьями, бумагой и др., присыпается огородной землей.

    Верхний слой 30 см - тонкие прутики, листья, солома, мелкий мусор, присыпается огородной землей.

    Самый верхний слой 20 см - питательный грунт, в котором будут выращиваться огурцы.

Высаживают рассаду, ставят дуги, натягивают пленку. Огурцы растут свободно, без подвязки, свешиваясь вниз по стыкам короба. Уход за растениями обычный.При таком способе выращивания огурцы растут обильно и плодоносят долго, до глубокой осени.В целом технология выращивания овощей в ящиках-грядках (по существу - один из видов гидропоники) позволяет применять уплотненную посадку растений и в сочетании с тщательным уходом обеспечивает высокий выход продукции с единицы площади: 3-4 ящика достаточно для полного обеспечения овощами средней семьи.

Как выращивать правильно овощи в огороде, в открытом грунте по методу и технологии доктора Митлайдераhttp://vsaduidoma.ru/2011/03/23/vyrashhivanie-ovoshhej-po-metodu-mitlajdera-v-otkrytom-grunte-na-uzkix-gryadax/#more-1759

Вот и проходит время покоя для нас дорогие дачники. Весна вступает постепенно в свои права и многие уже готовятся сделать рывок на дачу.

Перед Вами запись, в которой идет речь о посадке и выращивании овощей в огороде по рекомендациям Митлайдера - многие моменты весьма спорны, но некоторые советы думаю, пригодятся многим дачникам. Американскую систему измерения как мог, заменил на нашу, метрическую, где пропустил, извините.

Метод и технология Митлайдера в открытом грунте

Вот тут вы можете почитать про Выращивание овощей в теплице (под пленкой) по Митлайдеру но если хотите, можете применять метод Митлайдера в открытом грунте на обычной почве. Конечно, это потребует больше затрат труда и будет не так успешно по сравнению с выращиванием в ящиках-грядах или теплицах, но и в этом случае можно достигнуть определенного успеха.

Самое важное - обеспечить растения жизненно необходимыми микроэлементами, которых часто не хватает в обычной почве. Расчистите и выровняйте поверхность почвы, удалите крупные камни, комья, корни или сорняки.

Если почва песчаная, можно использовать почвофрезу, чтобы вмешать в нее измельченную кору, опилки, торфяной мох или другие подобные материалы для лучшего задержания влаги. При глинистой почве добавьте речной песок, чтобы он составлял около 50% общей смеси.

Тщательно перемешайте почву почвофрезой или лопатой. Внимание! Не следует фрезеровать почву, если она слишком сухая или слишком влажная.

Во-первых, разровняйте граблями поверхность почвы. Затем отметьте междурядье в 30 дюймов (75 см), это и будет расстояние между центрами гряд. Оно может варьироваться от 28 до 34 дюймов (70-85 см).

Натяните шнур между двумя колышками, чтобы получить прямой рядок культур. Поверхность почвы по всей длине ряда должна быть относительно ровной, чтобы вода стекала равномерно, не вызывая эрозии.

С помощью специального садового орудия сделайте борозду глубиной 3-5 дюймов (7,5-12,5 см) и натяните шнур, чтобы борозды были прямыми. В полученные борозды поместите предпосевные удобрения, составленные по технологии Митлайдера следующим образом: а) вручную насыпьте узкую полоску сухой довсходовой смеси вдоль каждой борозды; б) на каждые 10 футов (3 м) длины борозды применяйте 12 унций (340 г) сухой смеси; в) поверх удобрения насыпьте узкую полоску извести - приблизительно 220 г на каждые 10 футов (3 м) борозды; г) не следует смешивать удобрения с известью.

Вот какую довсходовую удобрительную смесь вам надо использовать. (подробнее Огород по Митлайдеру - создание плодородной почвы) Тщательно взвесьте и перемешайте следующие сухие вещества Этого количества достаточно для 0,1 гектара измените объем удобрений пропорционально размеру вашего участка, огорода.

  1. 125 фунтов (56,7 кг) двойного суперфосфата 75 фунтов (34 кг) сульфата или хлорида калия 75 фунтов сульфата аммония 50 фунтов (22,7 кг) сульфата магния 5 фунтов (2,3 кг) бора (борат натрия или борная кислота)

Отдельно внесите 200 фунтов(90,8 кг) извести. Используйте гипс в условиях сухого климата и известковое удобрение или доломитовую муку при влажном климате. Помните: этого количества достаточно для одной четверти акра или 10 тыс. кв. футов.

Вносите удобрения, как указывалось раньше, независимо от того на каком расстоянии находится центр гряды. Если почва высыхает, побрызгайте ее сверху до того, как засыпать почвой удобрения, внесенные в борозды. Внимание!

Не покрывайте удобрения сухой почвой перед посевом семян или высадков рассады. Покройте удобрения землей, собирая почву с гряд с помощью грабель.

Сгребите землю, приподняв гребень на 2-3 дюйма (5-7,5 см) над бороздой с удобрениями так, чтобы удобрения находились на глубине 5-8 дюймов (12,5-20 см) и не повредили ранние нежные корни растений. При высадке рассады убедитесь, что корни расположены не ближе, чем на расстоянии 3 дюймов (7,5 см) от удобрений, помещенных в борозду под гребнем.

Защитите вновь проросшие растения или семена от почвенных личинок, грибных болезней, совок, слизней и улиток, применяя посадочный раствор сразу же после высадки рассады в грунт или посева семян. Не вносите его в поливные борозды между гребнями.

Совки наиболее активны в первую ночь после высадки рассады. Бороться с ними можно, если поместить 2-3 отравляющие гранулы рядом со стеблем каждого растения после полива и обработки посадочным раствором.

Со слизнями и улитками можно бороться с помощью отравляющей приманки, продающейся в магазинах. Поливайте рядки растений, позволяя воде из садового шланга медленно течь вдоль борозды достаточно долго, чтобы она просочилась в гребни к корням растений.

Один такой полив в неделю обычно достаточен даже в жаркую погоду в относительно засушливых районах, но только в том случае, если почва не очень песчаная. Этот метод полива решает проблему сорняков, так как только поливная борозда становится достаточно влажной для прорастания семян сорняков.

Любой вид полива сверху способствует росту сорняков по всей поверхности почвы. В первый раз подкормите свои растения питательным раствором, предложенным Митлайдером, через три недели после высадки рассады. (Помните, что вы уже проводите тщательный полив каждую неделю или по мере того, как этого требуют растения).

Внимание: обычно применять эту смесь нужно не раньше, чем на третий год интенсивного земледелия. Этот состав применяется для подкормки растений в течение всего вегетационного сезона в поле, ящике-гряде или теплице.

Смесь сухих питательных веществ вручную разбрасывается и проливается водой после применения. Норма внесения: на каждые 10 футов (3 м) ряда насыпьте 6 унций (169 г) смеси питательных веществ.

Растения, выращиваемые на открытых грядах с бороздами или в поле, получают подкормку только раз в 3-4 недели и всегда непосредственно перед поливом. Прекратить подкормку растений следует за 2 недели до сбора урожая.

Вот формула посадочного раствора, предложенная Митлайдером для выращивания культур в открытых бороздах: 55 галлонов (209 л) воды 12 унций (339,6 г) каптана (дитана или подобного продукта), 4 унции (113,2 г) диазинона или похожего препарата.

Тщательно перемешайте и применяйте в расчете 1 гал. (3,78 л) раствора на каждые 16 футов (4,8 м) борозды. Применяйте раствор только вдоль ряда растений или семян.

Нет ничего приятнее, чем собирать вкусные и питательные плоды и овощи, которые смогла дать природа благодаря труду ваших рук и разума. Старайтесь снимать урожай ранним утром, когда плоды еще холодные. Можно также убирать овощи и во второй половине дня.

Делайте это непосредственно перед тем, как готовить, потреблять или консервировать продукты. Свсжесорванные овощи, достигшие полной спелости, нельзя сравнить ни с чем!

Если вы планируете сохранить продукцию па некоторое время, охладите ее немедленно до 10°С (желательно в пределах часа после снятия урожая). Температура ниже 7°С обычно обезвоживает овощи и способствует их увяданию.

Митлайдер и его метод в российском варианте – опыт огородников и садоводов

1. Русский аналог американского метода – узкие гряды

Некоторые огородники пишут, что по Митлайдеру главное - удобрения. Чушь! В корне не согласен. Так утверждают те, кто узких гряд в глаза не видел.Главное в методе Митлайдера - разметка огорода, планирование посадок и уход за ними. И все!

От митлайдеровских смесей №1 и №2 мы давно, отказались и заменили их зеленым настоем удобрений из травы.А вот узкие гряды - супер, здесь все на виду, и сразу видно, где вмешательство необходимо, а где оно ни к чему. Уход, таким образом, как пишут все, кто пробовал, упрощается. Некоторые критики метода утверждают, что по Митлайдеру требуется обильный полив.Однако если заглянуть в лунный календарь все станет ясно: в нем совсем мало дней, рекомендуемых для полива, и больше дней, в которые полив просто вреден для корней.A в зависимости от культуры нужен полив дождеванием или же только под корень, если погода сухая, не жаркая.

Применение метода Митлайдера с поправками для России

Выращиванием овощей на узких грядах мы занимаемся с 2001 года. Началось так.Однажды летом гостил у нас товарищ сына.

Он и рассказал про выращивание овощей на узких грядах его родителями в деревне, а в следующий раз привез нам книгу, где было подробно изложено применение метода Митлайдера в России. И мы решили попробовать.Подробнее: Выращивание по Митлайдеру овощей на узких грядкахПри освоении метода на практике внесли свои изменения.

В частности, при ширине грядок 45 см междурядья вначале тоже сделали по 45 – посчитали, что этого достаточно. Но вот в последние два года для капусты, фасоли, огурцов, томатов сорта Де-Барао междурядья увеличили до 65 см.

Для остальных овощей оставили по 45.«Однострочно» сажаем землянику, капусту, огурцы, томаты, перец и баклажаны. «Двустрочно» - лук, морковь, сельдерей, пастернак, свеклу, укроп, редиску, репу, редьку, фасоль, горох.Одной бочки зеленого удобрения хватает на весь сезон для 30 грядок длиной 15 м, а также для фруктовых деревьев и цветов.Мы сажаем по 4 грядки (длиной 30 м) капусты, земляники, лука-репки, томатов (в том числе Де-Барао). По две грядки отводим под огурцы, баклажаны, морковь, фасоль.

Поодной грядке - под корневой сельдерей, лук-чернушку на севок, а также укроп, сладкий перец, озимый чеснок. На резервные грядки высаживаем все остальное.Междурядья я обрабатываю раз в неделю мотыгой, действуя ею как плоскорезом.

Растительные остатки из междурядий убираю и использую их как мульчу.В 2011 году я после высадки рассады в открытый грунт применял в первые четыре недели стимулятор роста (гумат калия). Подтверждаю: это позволяет увеличить урожайность в 1,5 раза и получить овощи действительно «русского размера».Гряды я обрабатываю весной только рыхлением при посеве или посадке. Осенью - только оформляю гряды мотыгой и закрываю компостом (по 3 ведра на каждую грядку) до весны.Читайте также: Выращивание овощей по Митлайдеру в теплице и под пленкой

Узкие гряды - результат

На собственном опыте мы с 2001 года убедились, что метод узких гряд - лучший из всех для выращивания овощей, в том числе благодаря низкой трудоемкости и удобству обработки грядок от сорняков. Поэтому советую всем, кто еще не перешел на узкие гряды, сделать так, и чем это будет раньше, тем быстрее вы убедитесь в их преимуществах для выращивания овощей.Узкие гряды позволяют выращивать овощи с наименьшими затратами труда, что особенно важно для пожилых людей и пенсионеров. К тому же на узких грядах легко распределить, сколько их нужно выделить под те или иные овощи по результатам прошедшего сезона.

2. Почему метод Митлайдера плохо приживается в России

Если учесть, что для выращивания овощей свои 4-5 соток мы получили в неудобьях (кому досталась болотина, кому песок, пригорок), то понятно, что не каждый участок годится для этой технологии. Ведь автор метода подчеркивает, что успех в обеспечении семьи полноценными овощами гарантирован, только если строго соблюдать все элементы технологии. то есть:Участок исключает заболоченность и низины, где возможны застои воды.

Он должен быть горизонтальным, без уклонов.Освещенность должна быть хорошая. При затенении урожайность снижается в 3-4 раза.

Овощи будут нитратными, плохо сохранятся.Полив необходим обильный, чтобы полностью растворить минеральные удобрения для питания растений и чтобы не образовывалась поверхностная корка. Рыхление недопустимо, так как корни растений поверхностные и располагаются в зоне растворения удобрений.

В жаркий период поливать нужно почти ежедневно, расходуя на 1 пог. м 5-10 л воды.Установка системы полива непростая и не из дешевых, формирование грядок - дело нелегкое, а приготовить сбалансированные предпосевные удобрения №1 и №2 - еще и весьма затратное.Приведу пример из книжки Т. Ю. Угаровой. Количество удобрений, израсходованных за одно лето: на огороде площадью 1,7 сотки на смесь №1 (известь с борной кислотой) -35 кг, а на смесь №2 (сложнее: азот, фосфор, калий) - 46,5 кг.

Если 1 кг извести сюит около 25 руб., а 1 кг «минералки»- 55-65 руб., то во что это обойдется, подсчитать несложно.Мало того, в процессе вегетации растений подкормки минеральными удобрениями необходимы многократные.А как быть с нитратами? Понятно, что при правильно выдержанной технологии овощи самоочищаются за счет фотосинтеза.

А вдруг участок плохо освещен, полив недостаточный, не хватает молибдена? Мы же хотим питаться экологически чистыми, здоровыми продуктами.

Поэтому предпочитаю как можно меньше использовать минеральные удобрения.Ссылка по теме: Рассада по МитлайдеруВот уже три года я выращиваю картофель на грядках. Нарушаю основы «», так как мои грядки более широкие, а проходы более узкие.Однако считаю этот способ менее трудоемким, более производительным.

При этом борозды хорошо освещаются и проветриваются, кусты болеют меньше. Перемещаясь по проходам, их легче осмотреть, полить, подкормить, оборвать цветки и т.д. Междурядья не затаптываются.Хотя за счет проходов площадь посадки уменьшилась, потери урожая я не заметил.

Как и прежде, с площади 1,5 сотки снимаю свои 5 мешков отборного и вкусного картофеля. Мелкого стало меньше.На этом участке высаживаю около 550 картофелин величиной с куриное яйцо. При посадке и подкормках использую перегной, золу, настои трав.

Чтобы избежать истощения почвы, на 1 сотку вношу 2-3 кг двойного суперфосфата и сернокислого калия.Для повышения плодородия почвы и уменьшения сорняков после уборки картофеля сажаю сидераты (рожь, горчицу, фацелию). Под зиму грядки не перекапываю - снег на них лучше удерживается.

За это время листочки сгниют или их переработают черви. Оставшиеся после зимы твердые стебли сгребаю граблями. Почва на грядках не забита, сорняков мало.

Можно приступать к разбивке грядок и проходов.Основная бетонная дорожка проложена посередине участка. Слева перпендикулярно дорожке размечаю 7 двойных грядок, а справа от нее - еще 5 двойных грядок. Ширина каждой грядки 1 м 35 см.Ширина проходов - 45 см.

Проходы не перекапываю: по ним хожу. Содержу их чистыми с помощью плоскореза (действую им как скребком). Итак: участок ровный, без видимых сорняков. Вначале отмеряю проход шириной 45 см.

Перпендикулярно бетонной дорожке на длину грядки натягиваю шнурок на колышках и от него отмеряю грядку шириной 1 м 35 см. За ней снова проход.

На грядке высаживаю два ряда клубней (рис. а).В 35 см справа от левого прохода кетменем по всей длине грядки делаю канавку на глубину 10-15 см.Если почва на грядке не так податлива, рыхлю кетменем или тяпкой. Канавку можно прокопать и лопатой на полштыка, отбрасывая землю вправо на место будущей второй канавки.

Заранее пророщенные клубни раскладываю по канавке ростками вверх на расстоянии 30 см друг от друга.Каждый клубень присыпаю большой пригоршней перегноя и полугорстью золы. Шагая по проходам, заравниваю граблями канавку с обеих сторон заподлицо.

На расстоянии 65 см от первой канавки делаю вторую.В нее раскладываю клубни и действую, как и в первом случае. Далее разравниваю грядку по всей длине. Оставляю проход 45 см и начинаю делать вторую грядку.

В такой же последовательности формирую все 7 грядок. Земля на грядках рыхлая, хорошо впитывает влагу и прогревается. При образовании корки и для уничтожения проростков сорняков провожу легкое боронование.В зависимости от сорта картофеля ростки появляются дружно.

Влаги и тепла им хватает. Только не сажайте в холодную землю - рост задержится. Картофелины «задубеют», а некоторые вообще не дадут ростков.Сажаю обычно 8-17 мая (когда на березе лист примерно с десятикопеечную монету). Первое окучивание провожу, когда высота ростков 12-15 см.

Между ростками для подкормки слегка разбрасываю минеральное удобрение для картофеля. Слегка окучиваю сразу два рядка так, чтобы часть земли из междурядий оставалась для второго окучивания (рис. б).Второе окучивание провожу перед смыканием ботвы. Высота кустов - 20-30 см.

Окучиваю сразу после дождя или хорошего полива. Для облегчения протаскиваю между рядками кетмень. Остается только разрыхленную землю тяпкойподгрести к кустам, чтобы образовались высокие борозды.

Полив провожу по бороздам. Образование корки в них стараюсь не допускать. Снова протаскиваю кетмень по бокам рядков 5-зубковыми грабельками.Перед уборкой ботву срезаю примерно за 10 дней.

Копаю плоскими садовыми вилами. Основную массу клубней отделяю от ботвы, затем клубни, оставшиеся в земле, как бы «протряхиваю» сквозь зубья вил. После такой уборки землю под зиму перекапывать не нужно. Грядку разравниваю граблями и сразу сею горчицу.

Во время уборки, если погода погожая, клубни сортирую, раскладывая по проходам. Здесь они лучше проветриваются, сохнут. Сразу видны изъяны.

От здоровых и урожайных кустов отбираю клубни на семена. Семенной материал оставляю на даче для озеленения до конца сентября. Как готовить клубни для посадки - разговор особый.

Арсенал овощевода

Мне остается лишь назвать некоторые полюбившиеся сорта картофеля. Они успевают созреть на Владимирщине, урожайны и главное - вкусны. За долгое время мною испробовано около 70 сортов.

Сейчас остановился на ранних сортах Снегирь, Антонина, Пушкинец; среднераннем - Колобок; среднеспелых - Голубизна, Луговской, Скарб. Поздние сорта не сажаю, хотя они более урожайны и вкусны.

Однако поздняя уборка не позволяет убрать клубни в хорошую погоду (по-сухому) и вовремя посеять и вырастить сидераты. Для тех, кто обрабатывает почву вручную, важно иметь хороший и надежный инструмент.Для глубокого рыхления, получения канавок и при окучивании применяю кетмень (их продают в комплекте - 3 шт., это самый маленький).Трехрожковую тяпку - переделал из старой.

Материал: нержавейка толщиной 2-2,5 мм. Раньше постоянно нужно было точить. Она легкая, хорошо проникает в почву и, главное, не обрывает корешков и столонов при окучивании.

Ею легко рыхлить почву (и даже под кустами).Для содержания проходов между грядками, рыхления грядок пользуюсь плоскорезами. Действую как скребком, прорезаю канавки.Для разбивания поверхностной корки, рыхления, боронования использую 5-зубковые грабельки. Они очень удобные.

Смотрите также


Категории