Формирование партенокарпических гибридов огурца в теплице

Формирование партенокарпических огурцов

Формирование в теплице и на грядке партенокарпических огурцов. Партенокарпический и самоопыляемый — далеко не одно и тоже

Информация о товаре

Формирование партенокарпических огурцов

Партенокарпический и самоопыляемый - далеко не одно и тоже. Партенокарпический огурец - такой сорт или гибрид, который способен образовывать плоды БЕЗ опыления. И плоды в таком случае будут без семян.

А самоопыление - это другой процесс. Самоопыляемые растения, например томаты, имеют в одном цветке и пестик и тычинки, и сами себя опыляют. И плоды у них получаются с семенами.

Зачем в принципе нужны эти партенокарпические огурцы?

• от всходов до начала плодоношения 45-48 дней• потенциал урожайности - 50-70 т/га• для выращивания в открытом грунте• плоды насыщенно-зеленой окраски, генетически без горечи, короткие, крупнобугорчатые, цилиндрической формы• в одном узле одновременно формируется 2-3 плода• соотношение длины плода к ширине - 3:1• устойчивость к оливковой пятнистости огурца (Ccu), вирусу огуречной мозаики (CMV), мучнистой росе (Px), ложной мучнистой росе (Pcu)Предназначение: реализация в свежем виде и переработкаДополнительная информация: Отлично переносит высокие температуры. Высокое качество при засолке и мариновании. Рекомендуемая густота посадки - 30 тыс. растений/га.

от всходов до начала плодоношения 39-41 деньдля выращивания под пленкой и в открытом грунтепотенциал урожайности - 100-120 т/гаплоды насыщенно-зеленой окраски, генетически без горечи, белошипые, среднебугорчатые, цилиндрической формы, не перерастаютв одном узле формируется 3-6 плодов длиной 6-9 смсоотношение длины плода к ширине - 3:1устойчивость к оливковой пятнистости огурца (Ccu), вирусу огуречной мозаики (CMV), мучнистой росе (Px)Предназначение: реализация в свежем виде и переработкаВысокий выход товарной продукции - 96%. Отличные вкусовые качества свежих и консервированных плодов. Хорошо переносит транспортировку.

от всходов до начала плодоношения 42-45 днейпригоден для сбора мелких плодов 4-6 см (пикулей)для выращивания под пленкой и в открытом грунтепотенциал урожайности - 100-120 т/гакомпактное растение с букетным типом цветенияплоды ярко-зеленой окраски, генетически без горечи, белошипые, среднебугорчатые, цилиндрической формысоотношение длины плода к ширине - 3,2:1устойчивость к оливковой пятнистости огурца (Ccu), вирусу огуречной мозаики (CMV), мучнистой росе (Px)Предназначение: реализация в свежем виде и переработкаДополнительная информация: Гибрид отличает высокая товарность плодов. Показывает лучшие результаты для консервирования. Плотная внутренняя структура после маринования.

В принципе понятно зачем - для выращивания в теплицах, где редкая пчела долетит до середины… В открытом грунте, даже в плохую погоду, как правило опылителей у огурца хватает. Тут вам и шмели, и пчелы и даже мухи.

азбука садоводства. огурцы

А вот в больших теплицах часто с насекомыми-опылителями бывает плохо. Тогда и пригодятся вам партенокарпики. А еще при опылении пчелами на партенокарпических огурцах многих сортов вырастают кривые плоды.

Так что хотите растить огурцы на грядке - берите пчелоопыляемые сорта и гибриды. К тому же они и дешевле обычно, а как по мне - так еще и вкуснее.

Технология выращивания партенокарпических гибридов огурца в зимне-весенней культуреСчитается, что партенокарпические гибриды обладают некоторыми технологическими преимуществами перед пчелоопыляемыми сортами и гибридами: - обладают мощным ростом и высокой облиственностью, - густота стояния растений в 2-2,5 раза меньше, чем у пчелоопыляемых, - экономия семян и рассады, - сокращение затрат труда на уход за растениями (одна тепличница обслуживает 1100-1300 м2, затрачивая 30-35 чел.-ч. на 1 т продукции), - отсутствие затрат на содержание пчел.Предпосевная подготовка семян.

Один из эффективных способов - термическое обеззараживание: сначала семена прогревают в термостате в течение 3 суток при + 50 °С, затем в течение 1 суток при + 76…78 °С, что убивает вирусную инфекцию.Для обеззараживания от грибов и бактерий семена протравливают пестицидами: Бактофит (отеч. препарат на основе бактерий) - против корневых гнилей: предпосевное замачивание семян в 0,2% р-ре в течение 3-6 ч.

Пример формирования огуречной плети в теплице

Апрон - против пероноспороза, протравливание семян: 3-5 г/кг семян (10 мл воды/кг семян). ТМТД - против комплекса болезней: протравливание семян 4 г/кг семян (10 мл воды/кг семян).Для ускорения роста рассады применяют замачивание семян в растворе микроэлементов в течение 12 ч: на 1 л воды по 100 мг борной кислоты, медного купороса, сульфата цинка и сульфата марганца, 20 мг - молибдата аммония.

После замачивания семена подсушивают до сыпучего состояния.Посев семян на рассаду проводят в начале декабря, высадку рассады - в начале января.

У некоторых длинноплодных гибридов (НИИОХ-412) - можно на месяц раньше, т.к. они менее чувствительны к уровню освещенности.Для 1 га теплицы требуется от 15-16 тыс. шт. рассады (для длинноплодных сортов) до 18-20 тыс. (для короткоплодных сортов). Семян требуется, соответственно, от 600 до 850 г.Рассада огурца выращивается в горшочках 8х8 см, без пикировки.При появлении всходов включают систему электродосвечивания:всходы - 240 Вт/м2, 2-3 дня - 24 ч/сутки, затем 10-12 дней - 16 ч/сутки, после расстановки рассады - 120 Вт/м2, 10-12 дней - 14 ч/сутки, затем 10-12 дней - 12 ч/сутки.

Температурный режим: до всходов +27 °С, при появлении всходов +21…23 °С в солнечный день, +19…20 °С в пасмурный день и +18…19 °С ночью.Относительная влажность воздуха должна составлять 70-75%.Поливают рассаду через систему дождевания теплой водой (+25…28 °С), доводя влажность горшочков до 75-80 %НВ.Через 12-14 дней после появления всходов, до начала смыкания рядков растений, проводят расстановку рассады (по 20…28 растений на м2).

Высаживают рассаду на постоянное место в возрасте 30 дней, после этого рассада начинает сильно вытягиваться и ее качество снижается. Рассада к высадке должна иметь 5-6 листьев, хорошо развитую корневую систему, высоту ~ 25-30 см, сырую массу надземной части 35-40 г.

Высаживают рассаду вертикально.Существует несколько способов размещения растений в теплицах. Наиболее распространенный для партенокарпических гибридов - с междурядьями 160 см.

Для длинноплодных гибридов схема посадки 160 х 40 см (1,6 р-я/м2), для короткоплодных - 160 х 30-35 см (1,8-2 р-я/м2).Через 2-3 дня после посадки подвязывают растения шпагатом к шпалере. Для каждого ряда растений натягивают две шпалеры (с расстоянием между ними 50 см), и растения в ряду поочередно привязывают к правой или к левой шпалере (V-образно).

Это нужно для улучшения условий освещенности.Формирование растений для длинноплодных партенокарпических гибридов проводится по следующей схеме (указано снизу - вверх):до высоты 80-90 см - в пазухах листьев удаляют боковые побеги и завязи - "ослепляют";следующие 20-30 см - 3-4 боковых побега прищипывают на 1 лист и 1 завязь;далее до высоты 170 см - боковые побеги прищипывают на 2 листа и 2 завязи;от 170 см до шпалеры - боковые побеги прищипывают на 3 листа и 3 завязи.Всего на главном побеге длинноплодных гибридов до шпалеры оставляют от 4-6 до 8-10 завязей.У короткоплодных гибридов оставляют до шпалеры до 16 завязей, т.к. в верхнем ярусе в пазухах листа формируют до 2-х завязей.После того, как растение перерастет верхнюю шпалеру (через 35-40 дней после посадки), начинают формировать верхнюю часть растения.

Перегибают и подвязывают к шпалере, прищипывают над четвертым листом, оставляя 3 побега, равномерно разместив их между растениями. Эти побеги прищипывают дважды через 50 см, а на их боковых побегах оставляют по 2 завязи.При прищипывании побегов удаляются только верхушки побегов, при этом сами побеги должны быть не длиннее 20 см.По мере появления удаляют также пожелтевшие листья и отплодоносившие побеги.

Температурный режим после высадки рассады следующий: до начала плодоношения должна быть +22…+24 °С в солнечный день, +20…+22 °С - в пасмурный, +17…+18 °С ночью.В период плодоношения температуру повышают: в солнечный день +24…+26 °С, в пасмурную погоду +21…+22 °С, ночью +18…+20 °С.При этом понижение температуры грунта ниже +12…+15 °С или полив холодной водой (ниже +15 °С) на ранних фазах роста может вызвать массовое отмирание завязей.Относительная влажность воздуха в период плодоношения должна составлять 75-80%. При влажности воздуха в течении 7-10 дней более 95% появляются симптомы аскохитоза.Оптимальная влажность грунта при зимне-весенней культуре огурца зависит от периода вегетации: при выращивании рассады она составляет 50-70 % НВ, от высадки рассады - до начала плодообразованя - 70-80%, от начала плодообразования до первых сборов - 75-85%, от первых сборов до конеца вегетации - 85-95% НВ.Коэффициент водопотребления в зимне-весенней культуре огурца составляет 18-20 л/кг плодов (в 2,5 раза меньше, чем у томата).

При недостатке или избытке влаги в почве нарушается развитие растений, опадают завязи, отмирают листья и снижается урожай.Минимальная норма полива огурца 2-3 л/м2.Периодичность полива огурца в защищенном грунте зависит от условий освещения. При приходе фотосинтетически активной радиации (ФАР)< 210 Дж/см2 в сутки огурец поливают каждые 3 дня, при 840 Дж/см2 раз в 2-3 дня, при ФАР > 840 Дж/см2 поливают ежедневно.

Почему? Чем больше солнечной энергии падает на растение, тем сильнее транспирация и фотосинтез и тем больше воды требуется растению. Так, на транспирацию у огурца в солнечный день тратится до 16 г воды на 1000 см2 листьев в 1 ч, а ночью (когда фотосинтез прекращается) - 1,6 г на 1000 см2 листьев в 1 ч.

Другие товарные предложения

В нашей стране большинство регионов по своим климатическим условиям не являются благоприятными для произрастания теплолюбивых растений в открытом грунте.Состояние огурцов зависит о того, какая вокруг него температура.Поэтому, скорее необходимостью, чем прихотью является выращивание огурцов тепличным способом.Следует подробнее рассказать, какие особенности выращивания огурцов существуют в условиях пленочной теплицы.

Подготовка теплицы

Теплицу начинают готовить с осени, ее очищают от остатков ботвы. Почву для огурцов обеззараживают от болезнетворных микроорганизмов, удаляя ее верхний слой толщиной 5 см.

С применением концентрированного раствора медного купороса дезинфицируют деревянные детали теплиц, при необходимости окрашивают металлические элементы.Перекопку почвогрунта в теплице выполняют только после того, как в нее будут внесены все необходимые органические, минеральные удобрения и известь. В зависимости от уровня кислотности почв перед копкой в расчете на 1 м? разбрасывают: навоза неперепревшего - до 25 кг, калийных и фосфорных удобрений - 40 г, извести - до 250-500 г. Осенью азотные удобрения не вносят, их применяют весной.Если перекопка по каким-то причинам переносится на весенний период, непосредственно перед ней вносят навоз, прошедший биотермическое обеззараживание.

Его проводят для уничтожения возбудителей заболеваний.Как только позволит погода, весной теплицу покрывают пленкой. Гряды делают 20-25 см в высоту, когда «поспеет» почва для огурцов.

В зависимости от размеров теплицы и по желанию, грядки располагают поперек или вдоль теплицы. При ширине 2 м обустраивают слева и справа по отношению к центральной тропинке по одному ряду.

Если ширина теплицы 4 м, то должно получиться 4 ряда посадок и 2 дорожки: по ряду с боков и 2 ряда в центре. Через 35 см высаживают рассаду в ряду, при этом на 1 м? площади должно приходиться по 3-4 растения. Если высаживать гуще - значительно ухудшается освещенность.

На высоте около 2 м натягивают шпалеры из проволоки, к которым в будущем будут подвязывать растения с помощью шпагата.

Вернуться к оглавлению

Подготовка рассады для теплицы

Огуречную рассаду для теплиц можно выращивать в подготовленном парнике с прибором обогрева либо в домашних условиях. В необогреваемые теплицы из пленки рассаду рекомендуют высаживать не ранее 15 мая.Растения могут погибнуть от заморозков, если слишком рано их высаживать.

В нашей стране заморозки могут быть еще и в начале июня. Для этого нужно заранее подготовить защитные средства.

Особенности выращивания огурцов: посадка

Схема посадки огурцов в теплице.Посадка является ответственным этапом во всей последовательности работ по выращиванию огурцов. Как только почвогрунт в теплице достаточно прогревается и как позволят погодные условия, точно по схеме посадки на грядках проделывают лунки.

Подготовленную лунку проливают сначала слабым теплым раствором марганцовки и теплой водой.Горшечную рассаду высаживают таким образом, чтобы верх кома был на 2 см выше, чем уровень грунта. Важно проследить, чтобы корневая шейка растения не касалась грунта (в нем всегда имеется инфекция), и не подвергалась воздействию стекающей при поливе водяной струи. На этом высадку рассады в теплице заканчивают.

Как ухаживать за тепличными огурцами?

Уход за огурцами в тепличных условиях предусматривает формирование куста, полив, подкормки, своевременное прищипывание. Огурец формируется в один стебель. По прошествии 3-5 дней рассаду привязывают к шпалерам.

По мере роста саженца его стебель регулярно завивают вокруг шпагата через каждое междоузлие. Путем прищипки ограничивают вегетативный рост и ветвление.Выращиваемые в пленочных теплицах сорта формируются по одной и той же схеме.

Прищипывают макушку главного стебля, когда он перерастет шпалеру на 30 см. Выходящие из пазух листьев боковые побеги (оплетки) прищипывают несколькими способами. 2-3 пазухи снизу «ослепляют» - выщипывают в них боковые побеги, все женские и мужские цветки.

Часто нижние завязи бывают уродливыми, они и растут очень медленно. Оттягивая на себя питательные элементы, они затормаживают рост всего растения.

Расположенные внизу стебля следующие 5-6 побегов прищипываются над каждым первым листом (из расчета по 1 плоду на каждом побеге). В середине стебля побеги прищипываются уже над вторым листом (по 2 плода), а вверху у шпалеры - над третьим листом (на 3 плода).Схема формирования партенокарпических гибридов огурца с букетным типом цветения.Отрастать боковые побеги 2 порядка начнут после того, как будут убраны с боковых сторон плоды первого порядка.

Побеги эти лучше удалить внизу стебля. В середине стебля их прищипывают над первым, а вверху - над вторым листом.Постоянно придерживаться такой схемы формирования не нужно, следят лишь за тем, чтобы побеги не разрастались в междурядья.

Для этого при необходимости их головки прищипывают и поворачивают в сторону ряда. Острым ножом удаляют одновременно с прищипкой усики, желтеющие нижние листья, отплодоносившие и бесплодные побеги.Необходимо открыть доступ в теплицу пчелам и другим видам насекомых при выращивании гибридов и пчелоопыляемых сортов.

Пчелы не очень охотно летят в теплицу в летнюю жару, поэтому их специально привлекают. Подкармливают сладким сахарным сиропом, который настоян на венчиках мужских цветков.Пчелоопыление вредно для партенокарпических гибридов.

При совместном выращивании партенокарпических гибридов и пчелоопыляемых сортов у партенокарпиков удаляют венчики женских цветков до момента их распускания. На цветок без лепестков пчела не сядет, а завязь будет развиваться без венчика.Первые женские цветки опыляют вручную у гибридов с неполной партенокарпией (Зозуля F1, Апрельский F1).

Полив огурцов в теплице

Схема системы капельного полива огурцов в теплице.В огуречной теплице почва должна быть постоянно увлажнена, но в умеренной степени. Как недостаток влаги, так и ее избыточность для огурцов вредны.

В этом случае у растений отмирают листья и опадают завязи, плоды деформируются, снижается урожай. К растрескиванию корней и корневой гнили приводят резкие перепады влажности почвы. Каждый день нужно поливать в жаркую погоду, расход воды - 5-10 л на 1 м? площади.

В пасмурную погоду полив производят по необходимости. В начале плодоношения для ускорения процесса в тепличном хозяйстве используют кратковременное слабое подсушивание грунта.

Перед поливом нужно обязательно проверить состояние грунта.Полив лучше осуществлять в вечернее время, когда вода уже достаточно прогрета. Важно учитывать при этом, что огуречный плод растет преимущественно ночью.

Обязательно нужно надевать разбрызгиватель на носик лейки или кончик шланга, чтобы не уплотнять почву излишне мощной струей воды и не обнажать корни огурцов.Слишком плотный грунт прокалывают вилами. Почва после каждого полива и подкармливания требует рыхления, так как корни располагаются близко к верхнему его слою.

Требуется подсыпка свежеприготовленной питательной почвосмеси, когда белые нити огуречных корней начнут выходить наружу. За сезон возможна подсыпка 2 или 3 раза по 1,5 см.Для выращивания огурцов в теплице создаются оптимальные условия влажности за счет способности пленки не пропускать влагу.

Но в этих условиях имеется другая опасность - распространение болезней. Против этого хорошо помогает ежедневное проветривание теплицы. Его делают с осторожностью, чтобы не допустить появления сквозняков.

В полуденное время в солнечную погоду хорошо делать «припарки»: теплицу закрывают на 2 ч, затем ее проветривают.

Как формировать огуречный куст.При выращивании огурцов, чтобы получить высокий урожай (в тепличном хозяйстве каждое растение дает урожай 10-15 кг, а с квадратного метра собирают в среднем по 30 кг огурцов) необходимо растение правильно сформировать. Правильная, своевременная прищипка, с учетом сортовых и других особенностей, играет в этом деле не последнюю роль. Кроме основных (главных) плетей, ограничивают рост и боковых разветвлений - «отплетков».На прилагаемых схемах показаны основные приемы формирования кустов.Многие огородники не знают, что не каждый гибрид и сорт огурца пригоден для выращивания в пленочных теплицах. Следует знать, что большинство сортов и гибридов огурца опыляются пчелами и их называют пчелоопыляемыми. Сорта и гибриды, дающие урожай без опыления, называют партенокарпическими.Формирование пчелоопыляемых гибридов (селекции ТСХА).Растения формируют в один стебель, удаляют бутоны женских цветков и боковые побеги в 3-5 нижних узлах. Далее боковые побеги прищипывают над 2-3-м листом. Верхушку прищипывают над 3-5-м листом выше шпалерной проволоки, обвивают вокруг проволоки и привязывают к ней.Два боковых верхних побега опускают вниз и прищипывают на высоте 1 м от поверхности почвы.Формирование партенокарпических гибридов.Восемь нижних узлов «ослепляют» в самом начале образования бутонов и побегов. Основной стебель прищипывают над 3-4 листом выше шпалера, обвивают вокруг нее и подвязывают в местах соприкосновения со шпалерой, чтобы исключить заламывание плети.Из двух последних узлов основной плети опускают боковые побеги, которые прищипывают через каждые 3-5 листьев до высоты 1 м от поверхности почвы. На основном стебле, в зависимости от освещенности, оставляют 6-10 зеленцов. Боковые побеги оставляют через один - два узла, начиная с 10-11, прищипывая их над 2-3 узлом.Формирование пчелоопыляемых сортов.Для полной гарантии раннего плодоношения необходимо некоторое количество растений выращивать специально для получения мужских цветков. Это достигается путем посева сортов - опылителей: на 4-5 растений один опылитель. Или при посадке рассады оставляют несколько растений прямо в горшках, не пересаживая их в грунт и не подвергая «копчению», и они обильно цветут мужскими цветками.Если у вас нет растений с мужскими цветками, можно позаимствовать у соседей. В период растрескивания пыльников мужские цветки срывают и растреснутыми пыльниками обмазывают рыльца пестиков женских цветков. Это надо проводить утром с 6 до 9 часов, так как при опылении в вечернее время завязывание плодов не происходит.Сделайте нормировку плодов, оставляя у пчелоопыляемых гибридов 3-4 плода на одном растении, а у партенокарпиков 1-2 плода. Удалите «крючки» и другие деформированные плоды, чтобы они не мешали развитию нормальных плодов. Постоянно следите за тем, чтобы плоды не перерастали, так как при этом ухудшаются их вкусовые качества. Срезайте ножом 7-10-дневные зеленцы. При появлении болезней и вредителей опрыскивайте растения народными средствами борьбы или биопрепаратами.Приспускание огурцов для продления плодоношения. Для удобства ухода за растениями и продления срока плодоношения до осени для огурцов короткоплодных, пчелоопыляемых гибридов и сортов типа Марфинский в обогреваемых теплицах проводят приспускание (заблаговременно на 2-3 колена узла главного стебля). С нижней половины стебля удаляют старые и заболевшие листья, отплодоносившие боковые побеги, освобождают от подвязки, приспускают без укладки на землю на 2-3 колена, а верхнюю часть растения вновь подвязывают на шпагат. Стебли растений приспускают не менее трех раз, последний раз их укладывают на землю. После 7-8 дней, уложенную на землю часть стебля, присыпают слоем земли на 2-3 см. Приспускание растений обычно заканчивают в период ослабления роста, после чего их перебрасывают через шпалеру.

Смотрите также


Категории