Удобрение для моркови

Рубрика "ЗаДачник": удобрения для огурцов

Удобрения для моркови при посадке

Удобрения для моркови при посадке, весной, осенью

Морковь отлично развивается на хорошо окультуренных, плодородных, некислых, средних и легких по механическому составу почвах, а также торфяниках. На дерново-подзолистых почвах культуру можно высаживать только на второй год после внесения органических удобрений, поскольку по свежему навозу она слишком увлекается вегетацией, плохо вызревает и приносит неприглядные на вид и малопригодные для хранения корнеплоды.Почва для моркови должна быть рыхлой, богатой органическими веществами, поэтому с осени в нее закладывают по 8-10 кг перегноя или компоста на 1 м2.

На тяжелых почвах можно внести немного разложившихся торфа или опилок. Также в почву добавляют фосфорно- калийное удобрение (30 г хлористого калия или сульфата калия, 25 г двойного суперфосфата на 1 м2).

Суперфосфат можно заменить аммофосом или диаммофосом из расчета 25 г на 1 м2.Весной перед посевом под морковь сухим способом вносят минеральные удобрения, разбрасывая их по поверхности почвы и расходуя на 1 м2 по 40-50 г суперфосфата, 30-40 г хлористого калия и 20-30 г сульфата аммония или 15 г мочевины. Кроме того, нелишне добавить 1-2 ст. ложки древесной золы.

Затем почву глубоко (8-10 см) перекапывают. Кстати, лучше всего вносить золу и другие минеральные удобрения послойно: большую часть при перекопке гряд, а остальное - при и разравнивании граблями перед посевом.Первую подкормку дают, когда морковь образует 2-3 настоящих листа, не считая семядольных.

Предпочтение стоит отдать жидким подкормкам как более полезным и быстродействующим. Для приготовления раствора в 10 л воды разводят 25 г аммиачной селитры или сульфата аммония, по 30 г суперфосфата и калийной соли.

Этого объема достаточно на обработку 10 пог. м ряда моркови.При слабом развитии и бледной окраске листьев в первый период роста нужно провести подкормку полным минеральным удобрением из расчета 25 г удобрительной смеси с микроэлементами, 30 г плодово-ягодной смеси или 30 г комплексного удобрения для приусадебных участков на 1 м2. Минеральные удобрения можно заменить древесной золой, которую вносят в бороздки (1 стакан на 1 пог. м).Сухие удобрения можно вносить при влажной погоде или после обильного полива в бороздки между строчками.

Затем удобрения тщательно заделывают в почву, рыхля междурядья. В сухую погоду указанные дозы смесей следует растворить в 10 л воды и расходовать этот объем на 2-3 пог. м грядки.Вторую подкормку нужно провести через 20- 25 дней после первой также полным минеральным удобрением, но увеличив дозы в 1,5 раза.

На легких почвах очень эффективна подкормка сульфатом магния (5-6 г на 1 м2) или калимагнезией.? Эффективность навоза на легких (песчаных) почвах проявляется в течение 2-3-х лет, вносят его по 2-3 кг па 1 м2. На тяжелых глинистых почвах эффект ощущается через 5-7 лет, а вносят его по 6~8 кг на 1 м2 под осеннюю перекопку на глубину 20-30 см.Для поздних сортов моркови полезна третья подкормка через 20 дней после второй, только без азотистых удобрений.

Похожие статьи:

Удобрения для моркови применяют на всем протяжении выращивания, начиная с посадки и заканчивая периодом формирования корнеплода. Растение не слишком требовательно к химическому составу почвы. А вот механические характеристики грунта для выращивания очень существенны.

Для моркови требуется рыхлый грунт с хорошей водопроницаемостью. Поэтому на тяжелых глинистых, суглинистых и торфяных почвах рекомендуют добавлять разрыхлители – песок, опилки, землю дернового слоя.

В случае если земля не сильно истощена, морковь можно выращивать без удобрений. Конечно, сказочного урожая в этом случае вы не получите. Поэтому тем, кто хочет достичь хорошей урожайности, придется прибегнуть к помощи органических и минеральных удобрений.

Удобрение золой огурцов

Как и для любой другой культуры, сначала подготавливают почву.

Как подготовить почву

Органические удобрения в почву для выращивания моркови рекомендуют вносить осенью. Корнеплод любит старую, перегнившую органику. Если до этого на грядке росла культура, обильно сдабриваемая перегноем или компостом, то вносить органические удобрения необязательно.

Морковь будет прекрасно себя чувствовать на «старых дрожжах».Торфяной навоз и компост вносят из расчета 6-8 кг на 1 кв.м. Отдельно при необходимости раскисляют почву, добавляя мел, доломитовую муку или золу.

Следует отметить, что морковь менее капризна к кислотности грунта, нежели другие корнеплоды (например, свекла). Известкование проводят в том случае, если рН опускается ниже 5,5 единиц. На кислых почвах морковь теряет вкус, становится несладкой.

Нельзя одновременно вносить удобрения и известковать почву.Минеральные удобрения для моркови можно вносить под зиму, но обычно это делают за 2-3 недели до посадки. В эти же сроки готовят грядку.

В тяжелые грунты добавляют разрыхлители, в остальные только смесь азотных и фосфорных удобрений. Калиевые комплексы добавляют позже в виде жидкой прикорневой подкормки. Грядку перекапывают на глубину 25-30 см.

Перед внесением суперфосфат измельчают в порошок.

Следует учитывать, что если опилки добавляют в грунт весной, то их необходимо замочить на три-четыре дня, полив раствором азотного удобрения (5 столовых ложек сульфата аммония или мочевины на ведро воды).

Удобрения для моркови при посадке

Вместо внесения удобрений в почву при подготовке грядок, можно сделать это при посадке семян.

В процессе выращивания

В течение вегетативного периода делают минимум две подкормки. Для поздних сортов – лучше три. Какие удобрения для моркови надо применять?

Наиболее требовательна морковь к содержанию в почве калия, менее – к азоту и фосфору. При внесении калийных солей лучше использовать комплексы с низким содержанием хлора. Хорошо отзывается морковь на магний и натрий.Азотные удобрения вносят с осторожностью.

При избытке этого элемента происходит ослабление корневой системы, ботва становится слабой. Корнеплод ветвится, ухудшаются его вкусовые качества, портятся показатели хранения.Корнеплод весьма чувствителен к концентрации почвенного раствора. Поэтому все прикорневые подкормки проводят в жидком виде, проливая междурядья.

Для поздних сортов проводят третью подкормку без азотистых удобрений в период активного роста корнеплода.Хорошо проводить внесение минеральных смесей после дождя или глубокого полива.

Минералы или органика?

Органику вносят под зиму, так как непосредственно под морковь этого делать не рекомендуется. При избытке такого рода удобрений корнеплод склонен к гниению и плохо хранится. Если под предыдущую культуру применяли значительное количество органики, то под морковь ее можно и вовсе не вносить – культура будет расти на последействии. Способы внесения органического удобрения под морковь:

Комплексный подход

Если удобрения вносились в почву в процессе подготовки грядки или при посадке, то в течение лета культуру удобряют еще 2-3 раза, использую комплексные составы.

Культуру можно удобрять и с применением внекорневых подкормок.Чтобы морковь была сладкой, за 2-3 недели до уборки урожая ботву опрыскивают гуматами: 1 г на 10 литров воды. Питательные вещества переходят из листьев в корнеплод.

Недостаток магния в почве компенсируется опрыскиванием 2% раствором сульфата магния. При слабой ботве морковь опрыскивают 2% раствором мочевины за 4 месяца до уборки. Также можно применять раствор борной кислоты.Морковь – неприхотливая культура.

Наибольшие требования растение предъявляет к содержанию в почве калия, особенно в период формирования корнеплода. Органические удобрения вносят в грунт под зиму при перекапывании, а азотные и фосфорные подкормки проводят 2 раза за период вегетации.

Похожие статьи:

Удобрения для моркови

Морковь лучше всего растет на высокоокультуренных супесчаных почвах или легких суглинках. Тяжелосуглинистые и глинистые заплывающие почвы непригодны для ее возделывания. Плохо растет морковь и на кислых малоплодородных почвах с низким содержанием фосфора.

Корнеплоды наиболее быстро развиваются на участках, вышедших из-под культур, хорошо удобренных органическими удобрениями.Непосредственно под морковь вносят только минеральные удобрения. Применение свежего навоза перед посевом может вызвать ветвление корнеплодов и способствовать заболеванию их в период зимнего хранения.

Морковь плохо переносит повышенные концентрации почвенного раствора, особенно молодые растения. Поэтому нужно избегать применения повышенных доз удобрений.

Наряду с этим она весьма отзывчива на внесение очень высоких доз минеральных удобрений под предшествующую культуру.Обильное питание азотом и калием на фоне низкого содержания подвижного фосфора угнетает молодые растения и способствует повреждению первичного корешка, что резко увеличивает число уродливых корнеплодов. Поэтому рядковое внесение фосфорных удобрений, особенно на почвах, мало обеспеченных этим элементом питания, наиболее эффективно.

Оптимальная доза удобрений на дерновоподзолистых почвах под морковь при основном внесении — 30—35 г аммиачной селитры, 40—45 г суперфосфата и 25—30 г/м  хлористого калия. Морковь дает хорошие урожаи на осушенных торфяниках при повышенных нормах калийных удобрений, а также при внесении микроудобрений — 0,8—1,0 г буры и 1,0—1,5 г/м?  сернокислого марганца. Подзимние посевы этой культуры мульчируют перегноем или торфом—слоем 0,5—1,0 см. Виталий Соколов / Май 17, 2011

Удобрение моркови

Для успешного возделывания моркови требуются рыхлые, плодородные, с глубоким пахотным слоем и чистые от сорняков почвы. Она хорошо растет и на торфянистых почвах с водопроницаемой подпочвой, и на супесчаных участках.

В течение всего периода вегетации она не переносит даже кратковременного переувлажнения почвы. Учитывая, что семена моркови очень мелкие и всходы их слишком слабые, обрабатывать почву под посев надо особенно тщательно.

Весной нельзя начинать обработку почвы, пока она не поспела.Нельзя выращивать морковь на одном и том же месте. Это нужно, чтобы не накапливалась инфекция в почве.Лучше сажать морковь после капусты, лука, картофеля, огурца и тыквы, под которые вносили навоз или другое органическое удобрение.Получение высоких урожаев моркови зависит от плодородия почвы и применения удобрений.

Свежий навоз под морковь вносить не следует, потому что он в первый год после внесения слабо повышает урожай, а корнеплоды при этом получаются разветвленные, рогатые, нетоварные. На почвах бедных (песках, суглинках, подзолах) или недостаточно удобренных под предшествующую культуру необходимо при осенней обработке вносить хорошо разложившийся перегной или торфяной компост.

Норма внесения перегноя или компоста на слабо заправленных почвах в условиях индивидуального огорода 400—500 кг на сотку. Из минеральных удобрений можно пользоваться овощной смесью, продаваемой в хозяйственных магазинах.

Смесь содержит три основных вида минеральных удобрений: азот, фосфор и калий.Морковь хорошо отзывается на внесение в почву перед посевом (как весенним, так и осенним) древесной печной золы, которая содержит не только калий, но и другие необходимые растениям микроэлементы. Нужно накопить достаточное количество печной золы.

Норма внесения — 12—15 кг на сотку. Вносить золу и другие минеральные удобрения следует послойно, большую часть при перекопке гряд, а меньшую при разравнивании гряд граблями перед посевом.Морковь не любит кислых почв.

Оптимальная реакция почвенного раствора для выращивания моркови выше средней. При этом известкование непосредственно под культуру проводить нежелательно.Морковь не выносит чрезмерного удобрения: может измениться форма корнеплодов, ухудшиться их вкус.

Нельзя вносить даже компост непосредственно под морковь, лучше удобрить предыдущую культуру. Для моркови важнее механические свойства почвы, а не ее химический состав, поэтому нужно поглубже разрыхлить, перекопать грядки.На тяжелых, уплотненных почвах с неглубоким окультуренным слоем можно выращивать сорта с коротким корнеплодом.

Или делать высокие гряды. Можно добавлять в почву немного разложившихся торфа или опилок.Подкормки минеральными удобрениями.

Первую подкормку следует давать, когда растения образуют2—3 настоящих листа, не считая семядольных.Подкормки бывают жидкие (минеральные соли растворяют в воде) или сухие (удобрения в измельченном виде рассыпают на почве вокруг посевов на расстоянии 5—10 см от всходов во избежание ожогов). На небольших участках, расположенных вблизи воды, желательно применять жидкие подкормки как более полезные и быстродействующие.

На ведро воды берут 25 г аммиачной селитры или сульфата аммония и по 30 г суперфосфата и калийной соли. Одной лейки(10 л) достаточно на 10 м ряда моркови. Через 20—25 дней подкормку повторяют.

Для поздних сортов моркови через 20 дней после второй подкормки полезно дать третью, но уже без азотистых удобрений.Минеральные подкормки лучше проводить после дождя или предварительного полива чистой водой.Полив моркови в засушливое время дает значительную прибавку урожая и повышает вкусовые качества корнеплодов. Поливать нужно нечасто (чем иногда злоупотребляют огородники любители), но основательно, в несколько приемов, чтобы влага постепенно впитывалась в почву и дошла до корнеплодов.

Целесообразно сочетать полив с подкормкой.Морковь не любит избытка азота. Почва должна быть хорошо заправлена органикой. Но основным условием при удобрении любой культуры является сбалансированное питание.

Фосфорные и калийные удобрения способны повысить, а избыток азотных ухудшить качество и лежкость корнеплодов моркови.

Оставить заявку на поиск товара

  1. Видео: семинар по выращиванию моркови и других корнеплодов

Морковь – овощ, который можно встретить в огородах всего мира. В корнеплодах содержится масса полезных веществ, таких, как каротиноиды, фитоены, ликопин, пантотеновая и аскорбиновые кислоты, эфирные масла.

Выращивание моркови на дачном участке обеспечит подачу витаминов на стол круглый год.Эта культура неприхотлива, но требует соблюдения агротехники, иначе урожай будет не самого высокого качества. Моркови необходим свет, она не выносит затенения, но в тоже время, неплохо переносит заморозки, и продолжает расти даже при низких положительных температурах.

Где сажать?

Технология выращивания моркови предполагает размещение ее на грядках с хорошим солнечным освещением. В затененных местах вырастают тонкие, жесткие, и совсем невкусные корнеплоды.

Выращивают морковь преимущественно в открытом грунте, ранней весной накрывая посадки пленкой для защиты от заморозков.Этот овощ относится к семейству зонтичных, или сельдерейных, поэтому после петрушки, пастернака, сельдерея, укропа, тмина, аниса и фенхеля сажать морковь нельзя, в земле ее могут поджидать проголодавшиеся после зимней спячки вредители, обосновавшиеся там с прошлого сезона. Лучшим предшественником для моркови считается картофель, после которого почва остается рыхлой.

Эта последовательность обеспечивает нормальные условия для формирования даже крупных корнеплодов, они не ветвятся и не изгибаются, а имеют гармоничную форму вытянутого цилиндра. Общих болезней у этих культур практически нет (исключение - проволочник), но для защиты от него вокруг грядок можно посадить календулу лекарственную (ноготки). На следующий год после использования грядки под морковь, на ее место высаживают бобовые культуры.

Какие сорта выбрать?

Выбор сорта зависит от того, какие цели ставит перед собой огородник. Если нужна морковь для летнего потребления в свежем виде, то лучше всего сажать сорт Витаминная-6. Она быстро растет, обладает приятным вкусом и высокой сочностью, но при этом плохо храниться.

Поэтому для запасов на зиму сажают корнеплоды со средней продолжительностью вегетационного периода, например, Лосиноостровская -13, Нантская (без сердцевины). Для зимнего хранения отлично подходит морковь поздних сроков созревания, например Королева осени, Московская зимняя, Несравненная, Золотая осень.Часто выбор сорта зависит от структуры почвы.

Технология выращивания моркови предполагает использование рыхлых, песчаных почв, богатых органическими веществами. Если на участке тяжелые глиноземы или черноземы, лучше всего использовать коротко плодные сорта – Каротинка, Парижская Каротель и Пармекс.

Как подготовить грядку?

У каждого садовода существуют свои секреты, как подготовить грядку под морковку. Например, некоторые за две недели до предполагаемой посадки землю укрывают пленкой, для того, чтобы создать комфортные условия для роста…сорняков!!!

Логика в этом есть – все лишнее можно убрать сразу, и сажать морковь уже в относительно чистую почву.После уборки сорной травы почву перекапывают на глубину штыка лопаты, максимально разрыхляя ее. Если структура почвы очень тяжелая, то есть смысл добавить песка, для улучшения ее структуры.

Кстати, с этой же целью можно внести размолотую яичную скорлупу, она плохо разлагается, и служит разрыхлителем для почвы много лет.Вносят органические удобрения – перегной или хорошо перепревший компост. Кислую реакцию необходимо нейтрализовать мелом, доломитовой мукой или золой.

У моркови есть такие особенности – она не набирает сладость на таких почвах, корнеплоды получаются невкусными. Если органика не применяется, а земля заведомо бедная (истощенная интенсивным земледелием), в нее вносят минеральные удобрения.

Для «заправки» грунта используются либо комплексные минеральные удобрения – аммофоска, азофоска (в соответствии с инструкцией по применению), либо смесь из азотных и фосфорных удобрений (калий вносят позже, в виде жидкой корневой подкормки).Можно пойти и альтернативным путем, используя современные инновации. Например, за несколько недель до посадки моркови в открытый грунт, добавить в него вермикомпост, а за несколько дней обработать землю гуматами.

Способы посадки

  1. Семенами. Это самый простой способ, но при этом и самый не экономный. Семена горстью засыпаются в бороздки. Всходы при такой агротехнике получаются неравномерными, их приходится прореживать.Драже. Семена, заключенные в яркую оболочку из полезных макро- и микроэлементов – самые удобные при посадке. Несмотря на то, что они стоят дороже, чем простые, чаще всего они выгоднее. Из семян в оболочке получаются очень сильные и дружные всходы. Соответственно, их требуется в разы меньше, так как их легко сажать точечно, без последующего прореживания.Замоченными и проросшими семенами. При таком способе всходы появляются гораздо раньше, но грядку придется все время поливать, иначе росткам не хватит силы пробиться сквозь толщу земли.Бумажными полосками с наклеенными семенами. Их можно купить готовыми или сделать самостоятельно из туалетной бумаги и клейстера. Самый большой плюс этого способа выращивания моркови – равномерность всходов, правда, появляются они немного позже, чем при простой посадке.Клейстер. Этот метод появился сравнительно недавно. Из муки варят жидкий клейстер, остужают до комнатной температуры и растворяют в нем комплексные минеральные удобрения. Затем добавляют семена, перемешивают, и при помощи шприца (можно кондитерского, у него шире сопло), выдавливают эту суспензию в заранее подготовленные бороздки. Семена распределяются более-менее равномерно, а клейстер играет роль питательного гидрогеля.Смешанный способ. В открытом грунте можно одновременно выращивать две культуры – редис и морковь. Семена в равных долях смешивают перед посадкой, и рассыпают в заранее подготовленные, пролитые водой бороздки. Редис имеет короткий срок вегетации, порядка 20-30дней, поэтому его выдергивают по мере подрастания, и освобождают место для развития корнеплодов моркови.

Схемы посадки

Рядками

Это самый распространенный способ при выращивании моркови. Грядку в этом случае лучше всего формировать «корытцем» (края высокие, середина – ниже), и не более одного метра шириной, ее будет удобно пропалывать. Рядки должны находиться на расстоянии 20 см друг от друга.

Расстояние между семенами в ряду должно быть не менее 7-10см.

Бороздками

При этом способе необходимо грядку сделать высокой и узкой, около 1м в поперечнике. По всей длине, соблюдая расстояние от краев, как минимум, 15см, проводят сапкой или узкой тяпкой длинные полосы, в которые высеивают семена. Рационально использовать такой способ посадки при нахождении земельного участка в неудобье, где мало солнца, чтобы подставить солнцу более длинный бок грядки.

Россыпью

Самый плохой способ для посадки этой культуры, но некоторые огородники до сих пор его используют. У него больше минусов, чем плюсов. Плюс, в принципе, единственный – быстрота посева.

Все остальное – минусы. Например, семена тяжело заделать в землю, часть из них останется на поверхности, и образуют уродливые, изогнутые растения. Так же эту грядку будет тяжело пропалывать при появлении первых всходов.

Семядольные листики овоща легко перепутать со всходами многих видов травы. А так как сорняки растут очень быстро, то они либо «забьют» молодую морковку, притормозив ее рост на самом первом этапе, либо есть большая вероятность при прополке истребить большую часть растений своими руками.

Чем и когда подкармливать?

За сезон морковь надо подкармливать, как минимум, два раза. Существует множество схем удобрения для моркови. Одни огородники подкармливают морковку органикой, другие – минеральными удобрениями, третьи комбинируют, у каждого свои секреты.Минеральными туками можно удобрять этот корнеплод, придерживаясь следующей схемы:

Органические удобрения для моркови можно использовать в разведенном виде, так они сохранят свои полезные качества, и не навредят корнеплодам.

Для внекорневых подкормок моркови можно использовать гуматы. За три недели до сбора урожая ботву опрыскивают раствором, разведенным в пропорции 1г на 10л, добавляя туда азотное удобрение. Это один из секретов выращивания сладкой моркови.

Под воздействием этой обработки все питательные вещества из листьев переходят к корню растения.

Прореживание

Эта процедура может понадобиться в том случае, если посадка моркови производилась простыми семенами, россыпью в рядки.Между растениями нужно оставлять расстояние не менее 7-10 см, иначе морковке некуда будет «толстеть». На 1 м.кв. должно остаться около 50 растений.

После прореживания почву вокруг растений надо обжать, сделать это можно при помощи узкой мотыги.При прореживании возникает опасность поражения корнеплодов вредителем – морковной мухой. Ее привлекает запах корнеплодов.

Поэтому его нужно быстро заглушить, опудрив грядки молотым перцем или золой, это обязательная процедура ухода за посадками.

Что делать с морковью после прореживания?

игнорируя прореживание можно получить тощую морковь с излишней зеленой массойЕсть несколько путей «утилизации» лишней морковки. Ее можно:

  1. Съесть. Хорошо промытые корнеплоды чистят, как молодую картошку, в мешочке с крупной солью, и добавляют в любые блюда по вкусу. Так же можно сделать из этого овоща заготовки на зиму в домашних условиях. Рецепт простой – хорошо промытую морковку, с обрезанными «хвостиками» и «попками» укладывают в трехлитровую банку, как можно плотнее. Добавляют зелень (хрен, листья смородины, чеснок, стебли укропа), заливают рассолом (1л кипятка 1ст.л. соли).Скормить домашним животным. Свежей морковки будут рады все, но больше всего пользы она принесет кроликам – каротин, который содержится в этом корнеплоде, активно укрепляет их иммунитет. Самое главное, перед закладкой, хорошо промыть овощи, земля может вызвать кишечное расстройство у животных.Положить в компост. Это самый легкий способ утилизации. Но не стоит забывать, что запах свежих корнеплодов привлекает морковную муху, поэтому бурт должен находится от грядки на расстоянии, как минимум, 10 метров.Пересадить. То есть, использовать вырванные корнеплоды в качестве рассады. Чтобы они не завяли, после извлечения из земли их немедленно помещают в ведро с водой. Ботву перед пересадкой частично подрезают, оставляя пучок зелени длинной 7-10см, так корнеплод лучше приживется.

Мульчирование грядок

Этот способ ухода имеет как сторонников, так и противников. В некоторых случаях мульчирование идет на пользу, а в некоторых приносит вред. Поэтому обращаться к этому приему агротехники нужно очень осторожно.Для чего проводится такая обработка грядок?

Мульча угнетает практически все сорняки, они перегнивают. В тоже время, благодаря пористой структуре укрывных и насыпных материалов, к корням поступает кислород, и вода.

Кстати, мульча задерживает влагу в почве, поэтому посадки поливают гораздо реже.Под мульчей не заводится медведка, вредитель, который прогрызает в корнеплодах огромные ходы, значительно снижая пищевую пригодность продукта. В тоже время, по отзывам садоводов, которые применяли этот прием обработки на даче, под слоем мульчи селятся полевые мыши и муравьи.

Для укрытия грядок используют сухую траву, ботву, стружки, опилки, торф, и нетканый укрывной материал.Стружку и опилки применяют только через год после получения, иначе они будут вытягивать из почвы очень важный элемент – азот.

Эти материалы насыпают слоем около 3-5 см, в междурядья и на садовые дорожки, оставляя свободной землю около корнеплода.При выгонке моркови из семян, необходимо присыпать увлажненную грядку тонким слоем речного песка, который не даст земле покрыться коркой. Такая технология выращивания позволяет получить более сильные и крепкие всходы.

Есть еще один, весьма оригинальный способ мульчирования грядок. Но он подойдет только самым терпеливым.

Это использования подсушенной спитой чайной заварки, которую придется копить всю зиму.Нетканый укрывной материал отлично защищает корнеплоды от вредителей и сорняков. Его можно использовать следующим образом – после посадки семян грядку накрывают полотном до появления всходов.

Когда морковка подрастет, то над каждым корнеплодом делают крестообразную надсечку, и разводят края в разные стороны, образуя квадрат. Этот способ трудоемок, но один раз подготовив шаблон из агротекстиля, можно в дальнейшем использовать его многие годы, если высаживать морковь по схеме.

Видео: семинар по выращиванию моркови и других корнеплодов

Смотрите также


Категории