Нашатырный спирт как удобрение для лука

Удобрение для цветов из нашатыря

Многие огородники и садоводы сталкиваются с проблемами, когда овощи и другие растения поедает тля и прочие вредители. Чтобы такого избежать, есть один хороший и действенный способ – удобрение для цветов, овощей нашатырным спиртом.

Нашатырный спирт, используемый в умеренных количествах, является не только отличным средством для подкормки, но и защиты огурцов, помидоров, герани от паразитов. От такого удобрения растения буквально растут на глазах и хорошо плодоносят.

Чтобы приготовить универсальное удобрение, нужно развести 50 миллилитров спирта в 4-х литрах воды. Такое средство подходит не только для огородных культур, но и домашних растений. Единственный минус – едкий запах нашатырного спирта.

Поделитесь с друзьями!

На что обратить внимание при выращивании репчатого лука

При выращивании лука нельзя снимать или срезать перо, иначе у вас не получится вырастить большую луковицу. Это происходит потому что все растения в первую очередь закладывают в листья запас питательных веществ, как в кладовку, а затем используют этот запас для наращивания луковиц, плодов, корнеплодов и так далее.

Поэтому когда вы забираете перо, то вы заставляете лук заново его наращивать, чтобы пополнить свою кладовку. В этом случае закладка луковицы естественно откладывается. Для выращивания зелени следует растить лук отдельно из севка, либо срезать перо у многолетних луков, которые не образуют луковиц.

Довольно часто у чеснока и лука начинают белеть кончики листьев. У этого явления есть несколько причин:

1. При недостатке меди белеют лишь кончики листьев растения. В основном это происходит, используя торф для создания грунта, или на торфяных почвах. В таком случае нужно под растениями полить почву раствором "Хома" (хлорокись меди).

Для этого достаточно растворить в 5 л воды 1 чайную ложку препарата (0,1% - ный раствор). Кроме этого можно также использовать препараты "Полихом", "Олихом", бордоскую жидкость или медный купорос.2. Кислая почва, которая нуждается в немедленном раскислении.

Для этого потребуется 3 столовые ложки кальциевой селитры, которые необходимо развести в 10 л воды и вылить под каждое растение не менее стакана. Вместо кальциевой селитры можно использовать известь (1 стакан на 10 л воды).Иногда для раскисления почвы рекомендуется использовать мел или доломит, но нужно отметить, что они способны растворяться только в кислой среде, то есть когда почва станет нейтральной раскисление прекратиться.

В нашем случае этого недостаточно, поскольку лук нуждается в слегка щелочной почве.Если у вас нет ни кальциевой селитры, ни извести, то можно использовать золу. Для этого нужно развести кипятком 2 стакана золы, хорошо размешать и вылить в ведро воды.3.

 Кончики листьев могут побелеть из - за недостатка калия. При этом также происходит легкое закручивание листа. В таком случае необходима калийная подкормка.

Лук, как и чеснок, очень хорошо переносят хлор, поэтому можно использовать любое удобрение, которое содержит калий (3 столовые ложки на 10 л воды). Под каждое растение нужно вылить по 1 стакану подкормки.Иногда в качестве калийного удобрения рекомендуется использовать марганцевокислый калий.

Однако стоит отметить, что данный препарат довольно сильно закисляет почву, а марганец убивает все живое, включая полезных микроорганизмов в почве. Поэтому его желательно использовать исключительно по листьям в виде слабо - розового раствора.

В этом препарате больше марганца, чем калия.4. Лук может испытывать недостаток азота. В таком случае у листьев появляются не только белые кончики, но и сами они имеют светло - зеленый или желтоватый цвет.

Самой быстрой подкормкой в таком случае является опрыскивание нашатырным спиртом под вечер. Для приготовления подкормки достаточно разбавить 3 столовые ложки нашатырного спирта в 10 л воды.Вместо опрыскивания по листьям можно сделать подкормку по почве.

Для приготовления такой подкормки нужно 3 столовые ложки кальциевой селитры развести в 10 л воды и полить под растениями.5. Заморозок может стать еще одной причиной побеления кончиков. В этом случае светлыми становятся не только листья, но и весь стебель.

При попадании растения под заморозок хорошую помощь ему может оказать подкормка калийной или кальциевой селитрой (3 столовые ложки какого - нибудь из них на 10 л воды).В таких же пропорциях можно использовать и мочевину, либо настой сорняков. Хотя мочевиной можно пользоваться только когда минует угроза заморозков, потому что чистый азот приводит к снижению морозостойкости, а растения ведь уже и так достаточно подмерзли.

Когда лучше убирать лук?

Уборка лука должна происходить в сухое, солнечное утро. Прежде чем переносить лук на просушку в сухое проветриваемое помещение, сначала нужно дать ему несколько часов полежать на грядке прямо на солнце. Перо можно связать в рыхлые пучки и подвесить вверх корнями.

Обрезать корни нужно когда лук высохнет, причем это нужно делать не затрагивая донце. Лишнюю шелуху следует отшелушить.Засохшую зелень можно заплести в косу и подвесить лук в сухое помещение на зимнее хранение.

Можно зелень срезать, а лук сложить в мешочки из ткани и подвесить около батареи на хранение.При хранении лука очень важна температура. Если вы храните лук в квартире, то она не должна быть ниже 20 °С, а если в хранилище - около 4 °С.

Если температура хранения будет 12 - 18 °С, то лук начнет закладывать цветочные стрелки и весь пойдет в цвет.Если уборка лука происходила в дождливую погоду, то сразу после выкопки лук нужно промыть, очистить полностью от шелухи и пера, срезать корни, и разложить в сухом проветриваемом помещении на просушку в один ряд.Спустя 2 - 3 недели голые луковицы снова оденутся в один слой в новую золотистую рубашечку. Такой лук будет хорошо храниться в простой коробке на кухонном шкафе.

К тому же он будет чистый и без лишней шелухи.При этом луковицы с толстой, незакрывшейся шейкой будут очень хорошо видны. Такие луковицы нужно сразу отбраковывать, используя для заготовок или для еды.Ни болезней, ни вредителей такие луковицы без шелухи не имеют.

Кстати, этот прием можно применять не только в дождливую погоду, но и в любую другую.==============================================Насколько полезной оказалась для вас эта статья?Поделитесь своим отзывом чуть ниже в комментариях!Выращивание рассады: 8 проблем и их решенияНе за горами новый дачный сезон, и снова посев семян на рассаду! Однако не всегда рассада овощных культур или цветочных растений может порадовать нас.

Бывают и огорчения, и разочарования. Чтобы избежать этого, давайте вспомним свои прошлогодние ошибки, и попытаемся с самого начала все сделать правильно.

Тем более что эти знания пригодятся нам не только при выращивании рассады, но и при высадке растений в грунт, а также при уходе за комнатными растениями: ведь требования у растений одинаковые.1. Какой грунт использовать?В садовой земле находятся возбудители болезней и вредителей, которыми можно заразить рассаду.

Перед применением землю нужно проморозить или прокалить в духовке, пролить марганцовкой. Не советую использовать только одну садовую землю. Она может оказаться слишком тяжелой для всходов.

Добавьте в нее торфа, листовой земли, перегноя и песка.При использовании покупного грунта также могут быть проблемы. Некоторые недобросовестные производители грунтов используют гербициды, чтобы не росли сорняки.

Эти гербициды могут вообще не дать прорасти семенам или угнетать уже взошедшие растения. Также вы можете неправильно выбрать грунт: он может быть со щелочной pH реакцией почвы, или наоборот, оказаться слишком кислой для посаженных вами растений.

Какой именно земляной смесью воспользоваться, решать вам!2. Семена не прорастают или взошли очень редко.- В этом могут быть виноваты семена, если у них закончился срок годности, и всхожести нет совсем, или они взошли очень редко.

Запаситесь терпением и новыми свежими семенами, придется пересеять.- Для прорастания семян требуются особые условия: скарификация (надпиливание оболочки семени), стратификация (воздействие на семена холодом). Перед тем, как посадить семена, внимательно прочитайте на пакетике, какие условия нужно создать семенам, чтобы они взошли: семена должны находиться на поверхности, либо прорастать в парниковых условиях, семена некоторых растений всходят только на свету или только в темноте.3.

Семена очень дружно проросли, но через некоторое время маленькие сеянцы начинают пропадать один за другим.- Растения заболели черной ножкой.- Рассада страдает от засухи. Особенно, если часто использовать опрыскивания рассады вместо полива.

При малых частых поливах также высыхает нижний слой почвы, нежные корешки растений начинают задыхаться. При опрыскивании верхний слой почвы становится равномерно черным, и кажется, что вся почва сырая. Это может привести вас в заблуждение, что полив не требуется.

Почва должна быть равномерно влажной как снаружи, так и внутри. Лучше поливать редко, но обильно, чем часто и понемногу. При правильном поливе почвенный ком, где развиваются корешки, должен оставаться влажным.

Если упало несколько сеянцев, то их можно удалить из общей массы всходов выборочно. В ситуации, когда упали все сеянцы, лучше быстро пересадить оставшиеся растишки в новый грунт, предварительно обработав его марганцовкой.- Рассаду залили, и ее корешки просто задохнулись от излишков воды и недостатка кислорода.

Посмотрите, не засорилось ли дренажное отверстие, и из-за этого вода не уходит. Прочистите его. Используйте дренажный слой для слива излишков воды.

Если дренажного отверстия нет, то оставшиеся растения нужно пересадить в свежий грунт.- Перелив рассады при низких температурах грунта или окружающего воздуха может привести к заболеванию корневыми гнилями. Оставшимся сеянцам срочно нужна пересадка в свежий грунт.

Перед пересадкой промойте корешки в растворе марганцовки или фитоспорина.- Не подходит грунт для рассады: купили со щелочной либо с кислой pH реакцией почвы.- Завелся вредитель. Возможно мокрицы или уховертки. Может навредить паутинный клещ.

Обработайте рассаду карбофосом, фитовермом или актелликом.4. Рассада сильно вытянулась- Рассаде не хватает света.

Для прорастания семян многим растениям свет не нужен, а как только появляется зелененькая петелька проростка у поверхности земли - свет, и особенно солнечный, становится одним из самых необходимых факторов роста. При нехватке освещения всходы сильно вытягиваются, а чахлые, хилые растения могут в любой момент заболеть и погибнуть.- В помещении высокая температура.

Для прорастания некоторым семенам нужны тепличные условия, а проросткам такие условия уже не нужны. Если температуру в помещении, где находится рассада, не снизить (особенно при недостатке света), то рассада сильно вытянется и падает.

Поэтому, после появления всходов, в течение 3-4 дней, нужно снизить температуру и постараться досвечивать всходы круглосуточно.- Ранний срок посева семян. В конце января - феврале, когда еще короткий световой день, недостаточно солнечных дней, нет достаточной досветки, рассада вытягивается.

С такой рассадой приходится очень много нянчиться, и думаю, что овчинка выделки не стоит. Посаженная в марте при достаточном дневном освещении рассада догонит и перегонит февральскую рассаду.- Ящик с рассадой стоит далеко от окна или стекла грязные.- Очень густые всходы.

Сеянцы из-за нехватки света вытягиваются и затеняют друг друга. При посеве семян раскладывайте их равномерно по поверхности грунта, а не высевайте кучками.- Запаздывание с пикировкой рассады и ее расстановкой.

Если запоздать с пикировкой или пересадкой рассады, то расположенные ближе к оконному стеклу растения быстрее вырастают, требуют больше площади, затеняют растения с другой стороны ящика. Чтобы растения росли равномерно, поворачивайте ящик с рассадой, чтобы все растения получили свет.

Как только растения начинают вытягиваться и затенять друг друга, их нужно рассадить в другие емкости, или высаживать рассаду в теплицу или открытый грунт.- Излишек азотных удобрений. Грунт перенасыщен перегноем или частыми подкормками азотными удобрениями.

При частых поливах, высокой комнатной температуре и излишке азота рассада сильно израстается. Нужно понизить температуру, прекратить подкормки азотными удобрениями, уменьшить поливы.5.

Распикированные растения долго не трогаются в рост- Некоторые растения лучше не пикировать, а сажать сразу в отдельные стаканчики или торфяные таблетки, а в дальнейшем использовать не пересадку, а перевалку в бОльшую емкость. Например, перцы после пикировки или пересадки долго болеют; а у огурцов очень хрупкая корневая система, их выращивают вообще без пикировки.- Причина задержки роста может быть в качестве проведенных работ при пикировке рассады: возможно, корешки загнулись и оказались на поверхности.- Плохо обжаты корешки - рядом с ними остались воздушные полости.

На это нужно уделить особое внимание при пересадке растений в открытый грунт. После того, как растение пересажено на новое место, осторожно пальчиками утрамбуйте землю вокруг него, а после этого обильно полейте пересаженные растения.

Можно использовать пересадку «в грязь»: в готовую ямку налейте много воды, чтобы земля превратилась в грязь, и в нее опустите корешок растения, постепенно засыпая ямку сухим грунтом.- При пересадке были сильно повреждены или оборваны корешки сеянцев. Перед тем, как пересаживать рассаду, полейте ее хорошо, чтобы земляной ком размягчился.

Тогда есть больше шансов не повредить корешки растений.6. Рассада остановилась в росте- Часто причина в остановке роста кроется в недостатке или переизбытке питания, вредителях и начинающейся болезни: корневые гнили, прикорневые гнили.- Опробковение тканей корня.

В некоторых случаях поможет обработка грунта Максимом, Фитоспорином, или Байкалом-Эм1.- Использование в качестве земляной смеси верхового торфа. Некоторые продавцы могут сказать, что это готовый грунт и в нем смело можно выращивать рассаду.

Верховой торф годится только в качестве компонента к земляной смеси. Если вовремя не пересадить из такого грунта рассаду, то можно наблюдать следующую картину: сеянцы дружно трогаются в рост, но в дальнейшем торф иссушивается, вода в таком грунте вообще не задерживается, рассада задыхается и гибнет.

Поместите этот высушенный ком в воду, пусть грунт размокнет. Потом пересадите рассаду в новую земляную смесь.7. Листья рассады стали жесткие, изменили окраску, появились пятна на листьях, точка роста отмерла- Переизбыток удобрений.

В готовом грунте и так уже внесены удобрения, необходимые для прорастания семян, при внесении подкормок нужно быть очень осторожным. Сеянцы могут отравиться.

Если такая ситуация возникла, то поможет промывание грунта большим количеством воды, при условии, что вода должна свободно стекать. Или пересадка в новый грунт.- В земельной смеси как один из компонентов использовался морской песок, соли которого вызвали отравление корешков.

В таком случае следует сменить грунт, пересадить оставшиеся растения с промыванием корней.8. Изменение вида рассады: вялая, блеклая, желтеет, краснеет или синеет- При нехватке азота растения выглядят чахлыми: стебелек тонкий, листья мелкие, бледно-зеленые, снизу начинают желтеть и отмирают.

И наоборот, при избытке азота растения жируют: стебель и черешки толстые, листья крупные, темно-зеленые; только цвета от таких растений вы не долго не дождетесь.- При недостатке фосфора на листьях растений (чаще всего с нижней стороны) появляется красновато-фиолетовый оттенок.- Недостаток калия на растениях наблюдается пожелтение концов и краев старых (нижних) листьев. У рассады томатов листья при этом могут закручиваться вниз.- Недостаток железа в растениях проявляется в виде хлороза на листьях - листовая ткань между жилками начинает обесцвечиваться; листья постепенно желтеют.- При недостатке магния наблюдается мраморность листьев.- При недостатке бора отмирает точка роста.- Если в доме есть кошка, то она может внести свою лепту: от ее мочи, попавшей в грунт, рассада меняет окраску (синеет) и гибнет. Кроме этого, она может полностью уронить ящик с рассадой. Посадите для вашей киски зелень, она будет вам благодарна :)

Чтобы дойти до цели, надо идти. О. Бальзак. Галина

Удобрение из сорняков: готовим жидкую подкормку

Добавить в закладки:

Это удобрение - находка для садовода. Из ничего (сорняков!) можно приготовить прекрасное органическое удобрение, равноценное по составу навозу. Нужно всего три компонента: вода, трава и немного любого азотного удобрения для усиления брожения.

Самое привлекательное для нас - что всего одна бочка в 200 литров за лето производит огромные количества удобрения, так что обычный садовый участок в несколько соток обеспечивается питанием полностью.

Как сделать жидкое удобрение

Необходима пластиковая емкость, желательно вместительная, от 50 л, самое лучшее - обычная бочка в 200 л, хотя с успехом подойдут и ведра. Главное, чтобы емкость была пластиковая, а не железная.Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства удобрения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву.

В бочку засыпают их столько, сколько есть: наполовину или на две трети, или даже полностью. Чем больше травы, тем более густое удобрение получиться.

Затем добавляют источник азота для усиления брожения: азот входит в состав белка, бактерии быстрее размножаются в присутствии азота (в клетчатке азота мало, бактерии разлагают ее медленно). Источником азота могут быть отходы туалета (в незначительном количестве - 1-3 л на бочку); или столовая ложка карбамида (мочевины) - всем известного гранулированного минерального удобрения; или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком).

После этого заливают воду почти до краев. Сверху бочку закрывают крышкой или завязывают полиэтиленом. Первая партия удобрения готовится примерно две недели - немного дольше, чем все последующие (7-10 дней).Перед применением необходимо как следует размешать массу травы в бочке, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества, траву вынимать вилами и использовать для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и т. д., а жидкий раствор использовать для подкормок.

Но не весь: в нем масса микроорганизмов, поэтому пару ведер надо оставить на дне бочки для «закваски» следующей партии травы. Потом набиваете бочку накопившимися сорняками, добавляете источник азота, заливаете водой - и все повторяется. В жаркое лето, когда брожение идет быстро, удобрение созревает за 7-10 дней.

Преимущества жидкого удобрения

Во-первых, мы вносим под растения быстроусвояемое азотное удобрение в виде раствора - оно подействует намного быстрее, чем мульча из прелой травы.Во-вторых, устраняем почвенную кислотность за счет щелочной реакции раствора (тоже быстрее, чем при внесении сухих раскислителей).В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами, выделения которых обладают защитным действием. То есть это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от многих болезней.Кроме того, этой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке.

Одним словом, бочка с травяным жидким удобрением летом становится главой «фигурой» в уходе за посадками. Установить ее лучше в середине посадок, чтобы не приходилось далеко носить подкормку.

Необходимо отметить и еще одно ценное свойство бочки с бродящей травой - она работает как обеззараживающее устройство. В нее можно кидать «на переработку» пораженную любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось бы сжигать.

В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель - все превратится в удобрение. Кроме того, в бочку можно ссыпать падалицу - упавшие плоды яблок, смородины, крыжовника, которые полагается глубоко закапывать или сжигать.

Таким образом, бочка с удобрением избавляет от необходимости все лето разводить костры и рыть ямы. Удобно!

Готово ли удобрение?

Когда удобрение готово, у содержимого бочки появляется запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу: зеленовато-грязный, травяная масса сильно пузырится - выделяется углекислый газ. Раз есть пузырение, значит, брожение точно идет хорошо, трава разлагается и образуется углекислый газ и аммиак.

Огород

Нам очень на руку, что аммиак оказывается в воде и соединяется с ней с образованием нашатырного спирта, а не улетучивается, как при хранении навоза или компоста . Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что очень благоприятно сказывается на кислых почвах. Кроме того, поскольку ион аммония заряжен положительно, он хорошо закрепляется в глинистой почве, где частички несут на поверхности отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются).

Поэтому жидкое содержание бочки, как и вообще все органические удобрения, можно вносить в почву осенью: азот мало вымывается. В отличие от них, азот минеральных удобрений часто находится в виде иона с отрицательным зарядом, например, в калийной селитре, который легче вымывается из почвы.

В каких пропорциях разбавлять и когда вносить

Итак, у нас получилась универсальная питательная смесь, которую можно использовать и как основное удобрение, внося его при подготовке почвы, и как летнюю подкормку. Разбавляют удобрение обычно «на глаз» - примерно 1:1(1,5), то есть из 200 л жидкого удобрения получаем 400-500 л подкормки, через неделю - еще полтонны!

Объемы подкормок зависят от потребностей отдельных культур. Так, если для капусты и огурцов в августе можно вылить по ведру разбавленной подкормки под куст, то для клубники - по 1-2 литра на куст.

Следует учесть, что подкормка является азотной, если вы переусердствуете, то она может вызвать нежелательный избыточный рост ботвы (помидоры, клубника) или спровоцировать появление вредителей и болезней. Балансируйте на золотой середине.В августе и осенью производство удобрения не прекращается, благо помимо сорняков появляется много срезанной ботвы - пусть идет в дело.

Полезно поливать удобрением все готовящиеся к весне чистые клочки земли.А сами растения, - можно ли поливать осенью этим удобрением сами растения? Вот тут осторожно! Как известно, деревья и кустарники во второй половине лета азотом не подкармливают.

Поливайте этим удобрением приствольные круги у многолетних растений только поздней осенью, когда растения сбросили листву и полностью подготовились к зиме! Иначе наше удобрение, содержащее азот, может затянуть рост веток и вызвать плохую зимостойкость веток.Получается, что за три летних месяца с помощью одной бочки можно отправить на участок 6 тонн подкормки.

Думаете, такой участок останется без урожая? Как вы полагаете, сколько килограмм надбавки растительной продукции можно от этого получить?

Как долго может храниться жидкое удобрение

Кто учил биологию, тот знает, что аммиак в больших концентрациях - это яд для всего живого (поэтому животноводы так тщательно удаляют помет из клеток!). В том числе, и для микроорганизмов.

Нашатырный спирт от вредителей. Рецепты

Когда в бочке накапливается слишком много аммиака, микробы погибают: отравляются своими собственными выделениями. Постояв месяц, раствор по-прежнему будет питательным, но уже без микробов. Поэтому, если вы хотите поливать почву живыми микробами, если хотите, чтобы у вас шло непрерывное живое производство удобрения, то вам необходимо не только постоянно добавлять свежий корм для микробов, но и своевременно удалять созревшую жижу.

Смотрите также


Категории