Выращивание винограда в башкирии

Сорт Изабелла хорошо зимует без какого-либо укрытия. Выделяется высокой урожайностью сладких, с земляничным привкусом ягод.Совершенно не требует укрытия и сорт Сходненский. Ягоды у него мелкие, но сладкие, с земляничным ароматом.

Минимального укрытия требуют Браза-1 и Юбилейный Новгорода.Алешенкин - один из наиболее сладкоплодных сортов в средней полосе, который к тому же выделяется очень крупной гроздью - до 600 г, а иногда и до полутора килограммов.

Ягоды белые, с янтарным оттенком, крупные. Урожай в благоприятные годы достигает 10 кг с куста.Северное виноградарство трудно представить и без сортов, созданных в Тимирязевской академии: очень ранних сроков созревания — Подарок ТСХА, Мускат Московский (крупная кисть, почти до 500 г), Московский устойчивый; раннего созревания - Мадлен ананасный, Мечта Скуиня (выделяется высокой сахаристостью), Московский белый.

Сорта винограда Л. Стреляевой из Башкирии

Сорта Л. Стреляевой из Башкирии подходят для всех регионов России. Важно, что они не только выделяются зимостойкостью, но и являются сортами столового типа.

Александр: средняя сила роста лозы; цилиндрическая гроздь массой 140-200 г; урожай с куста 6-7 кг; ягода вишневого цвета; содержание сахара 18 % , кислоты — 1,4 %, витамина С — 29 мг%.Башкирский: сильный рост лозы; рыхлая гроздь массой 70-100 г; урожай с куста 7-9 кг; ягода темно-синяя с сильным восковым налетом; содержание сахара 16%, кислоты — 1,1 %, витамина С — 20 мг%.

Василий: средняя сила роста лозы; компактная гроздь массой 140-200 г; ягода черного цвета удлиненной формы; ранний срок созревания; содержание сахара 16 %.Для получения урожая у сверхранних сортов сумма активных (выше 10 °С) среднесуточных температур должна составлять 2000-2200 градусов, у очень ранних — 2200-2400 градусов, у ранних — 2400-2600 градусов. Узнайте температурные условия вашего места проживания и решите, какой из этих сортов подойдет для выращивания конкретно вам.

Некоторые тонкости выращивания винограда в средней полосе

Выращивая виноград в условиях неподходящего климата, садоводы-любители часто придумывают оригинальные приемы.Например, еще до посадки саженцев с северной стороны грядки по всей ее длине устанавливают экран высотой 70-100 см из досок, обитых жестью и окрашенных в зеленый цвет (можно в черный, но такая постройка будет выглядеть мрачновато). Во-первых, такой экран не пропускает холодный северный ветер.

Во-вторых, он нагревается на солнце и создает тем самым благоприятный для винограда микроклимат.На расстоянии 30-50 см от экрана, примерно на середине грядки, высаживают саженцы винограда. В 20-30 см от них с каждой стороны прорывают канавку глубиной 25 см и шириной 15 см, куда ставят темные бутылки донышком вверх — так, чтобы они возвышались над поверхностью почвы на 3-5 см (лучше использовать емкости 0,75 л, особенно хороши бутылки из-под шампанского).

Их располагают вплотную друг к другу и подсыпают земли — получается солнечная батарея, тепло от которой передается в почву на глубину более 30 см. Это способствует лучшему росту корней, а соответственно и куста. Тепла оказывается достаточно для того, чтобы виноград хорошо вызревал даже в прохладное лето.

Виноград из черенка

Конец зимы - идеальное время для того, чтобы начать выращивание саженцев винограда для весенней посадки из заранее заготовленных черенков. Расскажу о способе, наиболее подходящем для выращивания небольшого количества саженцев в стесненных условиях (как, например, это делают в городской квартире, чтобы потом высадить их на участке).

Для десятка черенков нет смысла применять специальные технологии. Работая с небольшим количеством черенков, можно получить посадочный материал лучшего качества, чем из традиционной школки.В конце февраля - начале марта лозу извлекают из места хранения (погреба, холодильника) и нарезают на 2 - 3-глазковые черенки.

Верхний срез делают на расстоянии 1 - 2 см выше глазка, нижний - слегка наискосок на 0,5 - 1 см ниже глазка (диафрагмы). Нижние срезы нужно зачистить острым ножом от остатков раздавленного камбия, образовавшихся после нарезки секатором.Затем черенки на сутки замачивают в отстоянной водопроводной воде, но лучше в кипяченой или талой, добавив в нее стимуляторы: мед (1 ст. ложка на 10 л), гетероауксин и препараты на его основе - в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Потом проветривают их 15 - 20 мин. и в нижней части каждого ножом делают 2 - 3 неглубокие вертикальные бороздки (длина 1 - 2 см). После этого втирают в срезы и бороздки препарат корневин (руки потом тщательно вымыть).

Если у вас чубуки нескольких сортов, после нарезки советую их промаркировать, чтобы не запутаться при посадке.Затем в обычную поллитровую банку (или несколько - в зависимости от количества черенков) на дно кладут слой ваты толщиной около 2 см и наливают такой же слой кипяченой воды. Перед заливкой ее нужно охладить, добавить в банку пару кристалликов марганцовки и положить кусочек древесного угля - это предотвратит замутнение и порчу воды.

ЛОТ 2014 - Владимир Сильнов о винограде в Ленинградской области

Черенки помещают в банку, ставят ее на подоконник и выдерживают столько времени, сколько нужно для укоренения. При этом раз в 2 - 3 дня нужно доливать воду, чтобы нижняя часть черенков всегда оставалась влажной.Самые качественные корешки появляются не на той части черенка, которая находится под водой, а на той, что непосредственно над водой, - там камбий постоянно увлажнен и при этом может «дышать», то есть сочетание влажности и аэрации наиболее оптимально для образования корней.Сверху на банку можно надеть полиэтиленовый пакет.

Получится оконный парник, влажность в котором будет выше по сравнению с сухим воздухом в квартире. Не придется часто доливать воду, да и распускающимся почкам пригодится влажный микроклимат.Можно обеспечить подогрев нижней части черенков, поставив банку на теплое (но не горячее!) основание, например, на металлический лист над радиатором отопления - это увеличит вероятность и скорость укоренения.Как правило, вначале распускаются почки, а через 2 - 3 недели, в зависимости от сорта и качества лозы, появляются корни.

Если лоза не слишком высокого качества, корни могут прорастать до двух месяцев.И еще один важный момент. Если из почки вышел один побег, вслед за ним через несколько дней - второй (из замещающей почки), а корешков еще нет, аккуратно выломайте первый, более сильный из побегов.

Не жалейте его: начало кусту даст любой, даже самый последний побег, но первый, буйно растущий, способен израсходовать весь запас питательных веществ из тканей черенка и для образования корней их может не хватить. Если на побеге появится зачаток соцветия, его тем более сразу отщипните.Следите за появлением корешков.

Вначале на срезе и из царапин появляются бугорки каллуса, а затем из них образуются первые корешки. Не нужно позволять им вырастать более 1 см в длину, иначе они станут ломкими и будут травмироваться при пересадке.Черенки с появившимися корешками высаживают в любую подходящую емкость.

Мне приходилось высаживать и в торфяные горшочки вместимостью 200 г, и в пятилитровые пластиковые контейнеры. Конечно, чем больше емкость, тем более мощный куст вырастет к началу мая!

Хорошо развиваются растения в емкостях 0,5 - 1 л (пластиковые одноразовые пивные стаканы, картонные или полиэтиленовые пакеты из-под кефира или йогурта со срезанным верхом, разрезанные пополам ПЭТ-бутылки и т. п.).Для посадки необходимо приготовить очень легкую землесмесь: 1 часть садовой (лучше дерновой) земли + 1 часть перегноя + 2 части песка или же 1 часть покупной универсальной земельной смеси + 1 часть песка. Черенок сажают так, чтобы его пятка была заглублена на треть или четверть глубины емкости.

Основное правило посадки - оставить как можно больше объема внизу для развития корней. Пересаживать надо очень аккуратно, молодые корешки довольно хрупкие. После пересадки растения следует хорошо полить.

Питомник винограда Башкирии

Если земля нормальная, не очень тяжелая и не очень кислая, то черенки бистро приживаются и хорошо растут.Следите за состоянием листьев: при несбалансированном химическом составе почвы и при повышенной кислотности они могут хлорозить (усыхает листовая пластинка от края) и даже погибнуть. Универсальное средство от этого - настой древесной золы (2 - 3 ст. ложки на 1 л воды), которым хорошенько проливают стаканчики с саженцами.

Можно даже сделать это для профилактики одновременно с высадкой черенков. Через пару недель операцию нелишне повторить.

Саженцы нуждаются в дополнительном питании, потому на стадии укоренения черенков рекомендую внести в почву раствор хелата марганца (продается в специализированных магазинах, применяется согласно инструкции).При хорошем росте саженцев можно приступить к их ускоренной формировке путем прищипки. Например, если необходимо вырастить и сформировать 2 рукава, то при глубине посадки винограда на 40 см побег прищипывают на расстоянии 30-35 см от пятки.

Из двух верхних почек разовьются пасынки, которые станут будущими рукавами.Посадка в начале мая производится на необходимую для того или иного сорта глубину, в заранее подготовленную и удобренную посадочную яму. При хорошем уходе к осени из саженцев вырастут два полноценных рукава, которые в следующем году уже могут дать первый урожай.

Их же используют для последующей формировки.Желаю вам успехов в выращивании винограда и хороших урожаев!Источник: Юрий Заваровский, «Приусадебные вести».

Другие полезные статьи:

КРАСИВЫЕ И СЛАДКИЕ ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДНЫЕ

Читатели часто спрашивают, можно ли в наших условиях выращивать виноград и что необходимо делать для того, чтобы растение каждый год радовало хорошим урожаем.На эти вопросы мы попросили ответить ведущего рубрики «Сад-огород» П. Н. АРТАМОНОВА.– Петр Николаевич, что известно об опыте возделывания винограда в наших условиях?– Впервые мне удалось увидеть растущий у нас виноград в 1966 году. Тогда я учился в Аксёновском сельскохозяйственном техникуме и мы, студенты, посещали Кушнаренковский опытный сад. Эта культура меня поразила. Там же я впервые увидел Л. Н. Стреляеву – ученого-селекционера, благодаря которой были изучены особенности возделывания этой культуры в нелегких почвенно-климатических условиях Башкирии. Сам же я выращиванием винограда стал заниматься в 1988 году.– Расскажите о сортах, хорошо зарекомендовавших себя.– Сразу скажу, что виноград – культура хлопотная, требующая много времени и внимания садовода. Но есть отдельные сорта, которые неплохо растут, вызревают и переносят наши суровые зимы. Посадочный материал рекомендую приобретать только в Кушнаренковском селекционном центре, там его выращивают в условиях республики. А вот на рынке вам предложат материал в большинстве своем низкого качества – не соответствующий декларируемому сорту, вкусу и урожаю.Из выведенных в Башкортостане сортов широкое распространение получили: Александр, Василий, Скороспелый-7, Скороспелый-8, Башкирский юбилейный, Памяти Стреляевой и другие. Положительно отзываются любители и о сортах, выведенных в соседних регионах и европейских странах, – Алёшенькин, Алёшенькин дар, Линьян, Мадлен, Анжевин, Русский конкорд, Жемчуг Саба и т.д.– Какие еще условия необходимо соблюдать, чтобы получать стабильный урожай винограда?– Важно не забывать, что это типичное теплолюбивое растение. Место для посадки винограда должно быть солнечным, теплым, возвышенным и защищенным от сквозняков. Культуру могут повредить даже самые незначительные заморозки, особенно ранней весной, а также излишняя затененность. Поэтому высаживают виноград часто вдоль изгороди, стен жилых домов и хозяйственных построек в виде однорядной шпалеры с южной или юго-западной стороны. Виноград – культура интенсивного роста и развития, требующая хорошего увлажнения и большого количества питательных веществ, не любящая высокого уровня грунтовых вод (не ближе 1,5 метра). Почву под виноград перекапывают до 60 см и хорошо заправляют органикой. Особенно обращают внимание на глубину 30-60 см, где в дальнейшем будет располагаться основная масса корней. Посадка проводится только весной, примерно во второй декаде мая, когда температура почвы на глубине 30 см достигает +7-+10 градусов С.Диаметр и глубина посадочной ямы должны быть 50 см. В центр ямы ставится колышек, насыпается холмик плодородной земли, на него располагают саженец, корни расправляют в нужном для роста направлении, засыпают плодородной землей на 1/2 ямы, уплотняют и поливают до 15 литров воды. Затем засыпают землей, но без уплотнения. Саженец перед посадкой необходимо обрезать, оставив 2-3 глазка, а корни – до живой ткани. После приобретения саженец 1-2 дня настоять в болтушке, состоящей из воды, земли и перегноя. После посадки на поверхности земли остается одна почка. Её засыпают на 5-6 см землей, приствольный круг мульчируют перегноем. После отрастания побегов из почек холмики постепенно раскучивают. Виноград выращивают только на опорах. Формирование куста до момента плодоношения идет 3-4 года.– На что особенно следует обратить внимание при покупке посадочного материала?– Узнайте: саженцы корнесобственные или привитые. Лучше брать привитые. Если нет возможности покупать материал на опытном поле, берите у знакомых и опытных виноградарей-любителей. Не торопитесь с высадкой саженцев на «постоянное место жительства». Некоторые садоводы северных областей первый год выращивают виноград в контейнерах (можно в ведре) и зимой держат в подвале. Высаживают в грунт поздней весной. Важно группировать сорта по назначению, срокам созревания и морозостойкости –это облегчит уход за культурой. Если саженцы приобретены привитые на южном подвое, сажайте их «лежа», постепенно переводя на собственные корни привоя. При раскрытии подвязывайте плодоносную ветку на шпалере только горизонтально –  так все однолетние зеленые побеги будут расти одинаково. Поливать виноград следует не часто, а осенью влагозарядковый полив обязателен. За 7-10 дней до цветения поливы следует прекратить. Виноград не любит «дождевания» (во избежание мокрых листьев и влажной почвы над виноградными кустами часто мастерят козырьки), полезнее устраивать дренажные канавы.– Как производится обрезка винограда?– Обрезка – обязательный прием ухода за виноградом, иначе ягоды будут мельчать, куст разрастется, появятся болезни. Обрезка зеленых побегов должна быть щадящей. Не выламывайте пасынки полностью, оставляйте 1-2 листа. В год посадки обрезка не производится, кроме осеннего удаления невызревших зеленых частей побегов. Не делайте обрезку раньше естественного листопада, а также весной, так как «плач» лозы истощает растение.И еще один совет. Делайте записи обо всех проводимых агротехнических мероприятиях. Это позволит выполнять работы в нужной очередности и делать соответствующие выводы.К печати подготовила Л. ЛЫЛАЕВА.

Смотрите также


Категории