Выращивание саженцев винограда

Виноград размножается семенами, черенками, отводками, то есть укоренением отдельных вегетативных частей, и прививкой.

Размножение винограда семенами

Этот способ размножение винограда применяют при выведении новых сортов, а также при выра­щивании подвоев амурского винограда с последующей прививкой на него культурных сортов.Амурский виноград плохо размножается одревесневшими черенками. В природной среде в основном у него укореняются отдель­ные лозы при соприкосновении с почвой. При осеннем посеве семе­на амурского винограда прорастают дружно, за 2—3 года вырастает сеянец, пригодный для прививки высококачественных культурных сортов.

Выращивание саженцев вино­града одревесневшими черенка­ми

Это наиболее простой и об­щедоступный способ выращива­ния корнесобственных саженцев винограда. Применяется для сортов винограда, у кото­рых корни сохраняются зимой под покрышкой.

Черенки заготавлива­ют на здоровых, урожайных кус­тах заведомо установленного сор­та. Их срезают в середине октяб­ря, перед прикопкой кустов на зиму; можно заготавливать и при весенней обрезке, но такие черен­ки приживаются хуже.

В неболь­ших количествах связанные пучки черенков можно сохранять в от­крытом грунте.Укореняют черенки винограда на грядах, в парниках, теплицах, на окнах или сразу на постоянных местах, предназначенных для посадки винограда. В открытый грунт их высаживают после того, как поч­ва прогреется до 8—10° тепла.

В Хабаровске это бывает обычно 5—10 мая. Черенки готовятся следую­щим образом. Их разрезают на части так, чтобы каждая имела три почки. Нижний срез при этом делают у самой почки, а верх­ний — на 3 см выше нее.

Особенно здоровой и развитой должна быть верхняя почка. За два дня до посадки виноградные черенки вымачивают в воде комнатной температуры (15—20°).

Рекомендуется в тече­ние 12 часов вымачивать их в на­возной жиже, разбавленной в 5 раз водой, или 0,05% водном растворе индолиномасляной кис­лоты или гетероуксина (5 г на 10 л воды)Землю под посадку виноградных че­ренков готовят, как под посев се­мян.Высаживают черенки винограда на гряды рядами через 25—30 см, а в ря­ду — через 10 см, наклонно, по­гружая их в почву до самой верх­ней почки. Сразу же после посад­ки гряды обильно поливают, а по­верхность мульчируют мелким пе­регноем или хорошей дерновой землей, засыпая оставленный над поверхностью глазок.

При отсутст­вии дождей гряды поливают еще несколько раз, в зависимости от влажности почвы.Для улучшения роста саженцы винограда дважды подкармливают: первый раз в июне — разведенной навоз­ной жижей (одна часть жижи на пять частей воды), второй раз — в середине июля — аммиачной се­литрой (50 г селитры на ведро во­ды). Почву на грядах все время поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.При появлении долгоносика и других листогрызущих вредителей винограда гряды с расте­ниями следует опылить ядохими­катами.Обилие тепла и достаточное ко­личество влаги в летний период обеспечивают в местных условиях хорошую укореняемость и сильный рост побегов из верхней почки че­ренков винограда.

В пазухах листьев расту­щего побега часто образуются бо­ковые побеги (пасынки); их необ­ходимо удалять, так как они за­медляют рост основного побега. В начале сентября прищипывают и верхушку основного побега.

Размножение винограда отводка­ми

Этот способ применяется для размножения амурского виногра­да, а также сортов, которые труд­но укореняются при посадке че­ренков (Шасла Рамминга, При­морский, Дальневосточный Рам­минга, а также сорта-подвои — Прима, Вислоухий, Дальневосточный Тихонова и ряд других).Для выращивания саженцев винограда от­водками используют, как правило, вызревшие прошлогодние побеги. Этот способ заключается в следу­ющем.

От основания куста по ра­диусу вырывают неглубокие (до 12 см) канавки и засыпают их на одну треть высокоплодородной, хо­рошо удобренной перегноем зем­лей, а на нее укладывают виноградные лозы, пришпиливая их деревянными крючками, и слегка присыпают землей. Делают это в конце апре­ля — начале мая.

Размножение винограда в поме­щении

Саженцы винограда в небольшом количестве можно выра­стить в ящике или вазоне на ок­не в квартире или тепличке. Че­ренки для этой цели готовят так же, как и для посадки в грунт, но высаживают в середине зимы.

Ящик заполняют легкой плодо­родной землей, сверху нее насы­пают 5—8 см речного песка. Че­ренки с двумя почками нижним концом высаживают в песок и обильно поливают.

В песке на виноградном че­ренке образуется сначала каллюс, а затем корни, которые из песка проникают в почву. Песок и зем­лю периодически увлажняют, ящик до распускания почки и роста по­бегов сверху прикрывают стеклом, чтобы создать соответствующую влажность.

Перед высадкой в грунт выращенные саженцы винограда посте­пенно закаливают. Высаживают их в грунт после установления поло­жительной среднесуточной темпе­ратуры без заморозков сразу на постоянное место. Прижившиеся саженцы уже в текущем году бу­дут двухлетними, это на год ускоряет наступление плодоношения.

Выращивание привитых сажен­цев винограда

В суровые и бесснежные зи­мы корни винограда европейских сортов подмерзают. Для предох­ранения от гибели эти сорта тре­буется прививать на зимостойкие подвои.

В качестве подвоев на юге Приморского края используют сорт Альфа, у которого корни здесь относительно зимостойки. Относительной устойчивостью кор­ней обладают также мичуринский сорт Буйтур, Дальневосточный Ти­хонова, Дальневосточный Рамминга, Прима и Вислоухий.

Первые три сорта близки к амурскому ви­нограду.Разработана прививка культурных сортов на амурский виноград — наиболее устойчивый подвой. При­нято считать, что у амурского ви­нограда плохая совместимость с культурными сортами и он плохо размножается черенками.

Но мож­но осуществить прививку к взрос­лому кусту амурского винограда.В этом случае у маточного куста, к которому прививают, слегка от­гребают землю, спиливают и зачищают подземный штамб на 3—5 см ниже поверхности земли. За­тем на пеньке с помощью специ­ального долота делают надрез или раскол, в который с двух или од­ной стороны (для тонкого подвоя) вставляют черенки прививаемого сорта винограда.

Черенки для прививки за­готавливают и хранят так же, как при их размножении способом уко­ренения. Черенок срезают с двумя почками, зачищают на клин и вставляют так, чтобы совмеща­лись камбиальные слои подвоя и привоя.

Совмещенные компоненты плотно обвязывают шпагатом, об­кладывают влажным торфом или опилками и подокучивают землей в виде холмика высотой 3 см.В зависимости от толщины под­воя применяют и другие известные способы прививки винограда — простой и улучшенной копулировкой. ( Копулировка (copulo— соединяю)— способ прививки черенком, когда привой и подвой имеют одинаковую толщину. При копулировке делают одинаковые косые срезы на прививаемых компонентах и прикладывают их один к другому так, чтобы совпали соответствующие ткани растений ).Для опоры отрастающим из при­витых почек побегам ставят колья, к которым побеги подвязывают сначала вертикально, а затем за­гибают и придают горизонтальное положение для формирования плеч будущего куста культурного сорта.

Уход за прививками вклю­чает полив, рыхление почвы, вы­ломку пасынков, появляющихся в пазухах листьев, подвязывание по­бегов к шпалере. После отраста­ния побегов прививки разокучивают, на привитых черенках куль­турных сортов винограда удаляют корни, а место прививки снова окучивают.

В процессе ухода за виноградом и работы на винограднике надо следить, чтобы сформировавшиеся из при­вивок кусты не перешли на свои корни. В противном случае корни культурного сорта не дадут воз­можности нормально функциони­ровать корням зимостойкого под­воя и они отомрут, потеряется смысл прививки.

Прививка винограда вызревшими и зеле­ными черенками на зеленый побег на кустах

Для такой прививки весной куст подрезают на черную головку на 5—6 см ниже поверх­ности почвы и вызывают рост од­нолетних побегов. К ним врасщеп прививают прошлогодние побеги или побеги текущего года нужных сортов.

Прошлогодние черенки для прививки хранят в холодных помещениях, чтобы они не подсох­ли и не проросли, а зеленые че­ренки текущего года заготавлива­ют в день прививки. Привитый че­ренок винограда после обвязки с помощью кисточки покрывают тонким слоем расплавленного парафина, который предохраняет его от высыхания.Время прививки определяется от­растанием достаточно мощных зе­леных побегов (примерно с сере­дины июня).На зеленый побег можно при­вивать окулировкой. В этом случае глазки подвоя выщипывают и на нужной высоте однолетней лозы вставляется глазок вместе со щит­ком и обвязывается полиэтилено­вой лентой, применяемой при оку­лировке плодовых пород.

Прививка винограда на стволе

Для этой цели осенью готовят черенки для подвоев или укорененные сажен­цы и сеянцы амурского винограда. Черенки подвоев и привоев до вес­ны хранят в ящиках, переслоенны­ми влажным песком, при темпера­туре 0—4°.

Саженцы винограда с корнями хранят при такой же температуре, прикопанными в песке. Важно, что­бы песок был достаточно влаж­ным. Начинают прививку винограда в пер­вых числах апреля.

Совмещают компоненты способом улучшенной копулировки, место прививки об­вязывают прочными нитками. До высадки в грунт прививки предва­рительно стратифицируют в ящи­ках, переслоенными влажными опилками, на которые добавляют одну часть древесного угля.

Ящи­ки с прививками хранят при тем­пературе 25—30°. За период стра­тификации в местах совмещения компонентов на нижнем срезе под­воя образуется каллюс, а нередко и корни.Посадка и уход за прививками такие же, как и при размножении винограда черенками.

Надо, однако, следить, чтобы корни принадлежали толь­ко подвою. Корни, образующиеся на привоях, удаляют. Эту опера­цию осуществляют и при дальней­шем выращивании виноградного куста.Опубликовано по материалам книги Г. Т. Кузьмина “Дальневосточный сад и огород”

Выращивание виноград-ных саженцев дело ответ-ственное. Прежде чем пускать сорт в размножение, мы много лет его изучаем, причем не только у себя дома, но и в раз-ных местах и в разных услови-ях.

Маточные растения тща-тельно проверяем на наличие вредителей и болезней, новые сорта стараемся получить у их авторов. Заготовка лозы про-водится после полного опаде-ния листвы, с апробированных (отмеченных краской разного цвета) кустов до наступления морозов.

Черенки нарезаем длиной 40 см, хорошо вызрев-шие, без повреждений, стан-дартной толщины, укладыва-ем пятками в одну сторону, связываем в пучки и прикреп-ляем к ним этикетки.Храним черенки на улице.

Готовые пучки ставим пятками вниз на слой мокрых опилок, огораживаем щитами, засы-паем опилками с боков и свер-ху слоем не менее 10 см, при необходимости поливаем. Весной, в марте, вынимаем пучки по сортам, развязыва-ем, ослепляем нижний глазок (лучше, если он был с усиком) и подрезаем под ним чубук, снова связываем и на сутки ставим замачиваться в раст-вор стимулятора роста (гума- та или гетероауксина).

После замачивания опять ставим на опилки, на этот раз пятками вверх, снова' засыпа-ем опилками, при необходи-мости поливаем. Когда все че-ренки установлены, сверху накрываем пленкой, а чтобы не улетела, прижимаем ее металлическои сеткой и кусками арматуры.

Та-кая операция называ-ется кильчеванием - получением опережаю-щего развития корней перед распусканием верхней почки. Под пленкой весен-нее солнце хорошо наг-ревает влажные Опилки и, как правило, однов-ременно с образовани-ем калл юса появляются корневые бугорки, а за-тем прорастают и пер-вые корешки.

В зависи-мости от погоды, через 15-20 дней чубук готов к посадке в школку. Пока посадочный материал нежится в тепле и достатке, гото-вим участок.

Делаем разбивку на гряды, на каждую укладываем по две трубки капельного орошения и накрываем черной пленкой полутораметровой ширины, прижимая ее края землей. На пленку над трубкой, которая легко прощупывается рукой, кладется разметочная доска длиной 2 м и шириной 38 см, по ее краям через каждые 10 см сделаны запилы.

По этим запилам с двух сторон от дос-ки ножом протыкаем пленку - получается идеальная разбив-ка для посадки. Через два-три дня земля под пленкой прогревается, кильчеваниетем временем за-канчивается. Начинаем посад-ку.

Пучки вынимаем, смываём опилки, парафинируем верх-нюю часть смесью парафину с воском, развязываем и сажа-ем чубуки в прорезанные от-верстия на глубину 8-10 см. Чтобы не ошибиться с глуби-ной посадки, черенок берут таким образом, чтобы от его пятки до руки сажальщицы ос-тавался отрезок нужной дли-ны, и одним движением встав-ляем черенок в отверстие пленки, пока рука не коснется земли.

Получается ровно и красиво. Когда гряда заполне-на, включаем полив.Такой способ выращива-ния саженцев имеет много достоинств: - компактная высокая по-садка; корни развиваются только пяточные; - влага поступает непосре-дственно к корням и не испа-ряется;- в темноте, под черной пленкой, не растут сорняки; - почва в зоне кор-ней хорошо прогрева-ется, тогда как воздух еще прохладный, поэ-тому развитие корней идет с опережением; - пленка сверху всегда быстро высыха-ет после росы или дож-дя, в зоне роста побе-гов н^т лишней влаги, что сдерживает разви-тие болезней; - густая посадка позволяет получать хо-рошо развитые, жиз-нестойкие саженцы, способные быстро прижиться и успешно развиваться на планта-ции - спартанские ус-ловия закаляют орга-низм; ти через систему капельного орошения легко сделать под-кормку; - все работы выполняются с дорожки - прохода между грядами; на пленку никто не наступает, почва в зоне роста корней не уплотняется, оста-ется рыхлой, что способствует их оптимальному развитию.

Дальнейший уход заключа-ется в своевременном поливе, обломке лишних побегов, па-сынковании, химзащите, под-кормках, чеканке, апробации, выкопке и сортировке.Выкопку производим с на-чалом листопада.

Разрезается и убирается пленка, саженцы легко выкапываются лопатой. Сортируем на два сорта - стандарт и нестандарт. Стан-дартный саженец имеет три и больше хорошо развитых-пя- точных корня, вызревший при-рост длиной не менее 20 см и толщиной более 5 мм.

Общая длина саженца - не менее 55 см. Готовые саженцы связыва-ем в пучки по 20 шт прикреп-ляем этикетку и прикапываем наклонно (каждый сорт от-дельно). Сверху дополнитель-но засыпаем влажными опил-ками и поливаем.

Такие са-женцы дают возможность в год посадки сформировать куст на беседке, т. к. способны дать прирост в десять и более метров, а на второй год пора-довать вас первым урожаем.

Источник: Нина и Владимир ВОЛКОВЫСпасибо, полезная статья +5

Выращивание саженцев винограда из черенков

     Подобно театру, начинающемуся с вешалки – любой  виноградник невозможно вырастить без первых саженцев. И насколько эти саженцы будут сильными и здоровыми, зависит дальнейшая урожайность виноградника.

ВИНОГРАД.ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ.ПОДГОТОВКА

     Для закладки виноградника, безусловно, проще и надежнее приобрести готовые саженцы, но здесь есть свои минусы: саженцы стоят недёшево, к тому же заказывая по почте, можно получить, мягко говоря, кота в посылочной коробке, и ещё не факт, что этот сорт приживётся в вашем регионе. Из сотни испытанных мной сортов и гибридных форм пригодными оказались лишь половина саженцев, виной климатические условия, в которых я вынужден проживать, и множество иных значимых факторов.

На эту непригодную половину я потратил много времени и средств. Есть, конечно, и плюс – приобретённый опыт. Большинству рядовых садоводов повторять мой путь совсем необязательно.

Лучше найти в своем регионе опытного виноградаря, проконсультироваться у него и приобрести посадочный материал –саженцы или черенки.Как вырастить саженцы из черенков.

     Информация по этой теме щедро изобилует в разнообразных источниках. Авторы охотно делятся своим опытом. Есть общие принципы, но способы и секреты у многих весьма индивидуальны. Расскажу, как это делаю я. Но прежде отметим преимущества и недостатки этого варианта:

     Выращивание саженцев из черенков – процесс непростой. Он требует определённых знаний, навыков, труда и времени. Для меня это увлекательное творческое занятие. Но многие этим заниматься просто не хотят.

Если вы не решились на подобный трудовой подвиг, все, что будет написано ниже, не для вас. Возвращайтесь к началу статьи и приобретайте готовые саженцы. Ну а с остальными мы пойдём дальше.

Требования к черенкам.     Черенки заготавливаются из вызревшей лозы, остающейся в изобилии после осенней обрезки перед укрытием виноградного куста на зимовку. Зрелая лоза обычно жёлтого или коричневого цвета.

Поперечный срез должен быть зеленым с коричневой сердцевиной. Толщина черенка не менее 6 мм (толщина карандаша). Самые лучшие черенки вырезаются из средней части однолетней лозы.     Обычно осеннюю обрезку я делаю в начале ноября.

В минувшем 2013 году из-за тёплой осени обрезал в конце месяца. Пригодные для черенков фрагменты лозы связываю в пучки, маркирую, нижний конец пучка погружаю в ведро с увлажнённым песком.

Сверху надеваю полиэтиленовый пакет с отверстиями для продухов и ставлю на хранение в погреб. Желательная температура должна быть от 0 до + 6?С.

Некоторые коротко нарезанные черенки парафинирую, погружая их концами в расплавленный парафин, помещаю в пакеты с отверстиями для продухов и храню в том же погребе.     В начале марта, а можно и в конце февраля, черенки достаю, нарезаю нужной длины (обычно 2-3 почки), укладываю их в большую емкость, со снегом, снег немного уплотняю и оставляю в прохладном помещении с температурой 12–15 °С.

В моём случае это лоджия. Там они стоят 3-е суток, пока снег не растает и далее. Растаявшую снежную массу дополняю водой, лучше тоже снеговой.

Затем растворяю в воде с черенками мед, столовая ложка на 10-литровый объем воды и вымачиваю еще 1,5–2 суток. Теперь в воде поддерживаю температуру 15–18 °С.

  Можно вместо мёда добавить одну таблетку Гетероауксина на то же количество жидкости, предварительно растворив ее в нескольких ложках спирта с добавлением горячей воды.     Перед началом укоренения нижний срез черенка обновляю прямо под глазком косым срезом.

Верхний срез произвожу выше глазка на 2-3 см, делаю его прямым. Затем верхушку парафинирую, тем же способом, как и при закладке черенка на хранение. Нижнюю часть черенка на 2–3 сантиметра процарапываю продольными бороздками.

Этот приём называется бороздованием, он стимулирует корнеобразованне, корешки и без него, конечно, прорастут, но позже. Некоторые виноградари обходятся и без него. Нижний глазок черенка необходимо ослепить, просто срезав его аккуратно ножом.

Теперь виноградный черенок вполне готов к укоренению.     Способов укоренения очень много. Я перепробовал практически все, опишу лишь тот, на котором остановил свой выбор.

Черенки нижними концами погружаю в пол-литровые или литровые банки с поддерживаемым уровнем воды порядка 3–4 см. Во избежание появления слизи воду периодически меняю и доливаю.

Можно положить несколько кусочков активированного угля – он работает против помутнения и слизи.     Черенок нижней своей частью должен быть в тепле, а верхушке должно быть прохладно.  А если быть точнее, снизу должно быть +22-27°С, сверху +12-15°С.

Это нужно для того, чтобы корешки появились раньше чем распустятся почки, в противном случае появившиеся листики погибнут. Есть десятки примитивных рекомендаций, например, над батареей с открытой форточкой.

Но контролировать эти температурные параметры очень трудно, да и пригодны эти способы только при незначительном количестве саженцев. Много самодельных приспособлений я придумал и испытал.

Остановился на следующем варианте:     На двух столах расстилаю обогревательную пленку «Тёплые полы» с терморегулятором. В банках для контроля – термометры. Задаю нужную температуру. Автомат ее поддерживает постоянно, прохладный воздух регулируется форточкой.

Влажность поддерживает бытовой увлажнитель воздуха, но можно обойтись и опрыскивателем из бутылки.     Через 15–20 дней, когда появятся корешки, высаживаю в субстрат используя обычные пивные стаканчики или другие ёмкости с отверстиями внизу для стока излишней воды при поливе.

     Субстрат: перегной, земля, песок (1:1:0,5). Может быть и другой, с добавлением торфа, опилок, гидрогеля и т. д.     Примечание. Часто нежные неокрепшие корешки, соприкасаясь с субстратом заражаются и погибают.

     На первых порах вокруг этих корешков должен быть нейтральный обеззараженный слой. Это может быть «Перлит» или «Вермикулит». Но они дорогие, и я использую прокалённый песок.

Позже окрепшие корешки пробивают этот слой и прорастают в нижний питательный горизонт. Есть и другой вариант. Субстрат можно обеззаразить прокаливанием.

Вскоре корни можно будет видеть через стенку контейнера. Верхние почки уже тоже распустились, и молодым листочкам взамен солнечного света потребуется дополнительное освещение.      ПОЛИВ делаю тёплой снеговой водой.

К концу мая саженцы готовы к высадке в открытый грунт.     Эта технология больше подходит северным виноградарям. Как видите, она достаточно сложна.

Но есть варианты и попроще. Можно не ждать, когда появятся корешки воде, а прямо высаживать черенок винограда в контейнер с землёй или вообще выращивать саженцы в открытом грунте, как это делают на юге. Но там много минусов, которые мы сегодня обсуждать не будем.

Виноград. От посадки саженцев до зимы

Желаю успехов!

Смотрите также


Категории