Выращивание роз в подмосковье

Особенно важно следить за молодыми паростками, их нужно регулярно поливать и удобрять полезными минералами. Прикорневой участок земли по мере загрязнения сорной травой полоть и рыхлить.Уже со средины осени нужно начинать подготовку к зимнему периоду.

В любой сентябрьский день выбирают слабые побеги и обрезают их. Плети плетистых роз самостоятельно начнут падать на землю (немного позже их укрывают). Спустя пару недель ветви растения привыкнут к горизонтальному положению.

В это время плети нужно собрать в пучки, состоявших из трех-четырех штук, и обработать раствором медного купороса.Когда температура воздуха опустится ниже пяти градусов, стоит оборвать все листья, а голые ветви укрыть.

Уход за плетистой розой: укрывание на зиму

Уход за плетистой розой заключается и в том, чтобы правильно укрыть ее на зимовку. На месте, где лежали плети растения, нужно вырыть небольшие углубления. На их дно сложить опавшие листья, поместить туда плети розы и сверху засыпать ее этим же материалом.

На естественное укрытие укладывают еще пленку или рубероид. Весной растение нужно будет раскрыть.Правильный уход за плетистой розой не возможен без процесса обрезки. В весенний период на кусте нужно определять слабые и поврежденные побеги.

Такие ветви обязательно удаляются.Летом обрезают уже отцветшие плети, таким способом куст омолаживается и формирует новые побеги.

Уход за плетистой розой: чем и как подкармливать

Если знать, как ухаживать за плетистой розой, то можно вырастить красивый куст с обильным цветением. Растение требовательно к подкормкам, в период роста нужно более пяти раз удобрить цветок.

Положительно на развитие розы повлияет внесение минеральных и органических веществ. Их желательно чередовать. В период цветения растение не подкармливают.Плетистые розы являются засухоустойчивыми цветами, переувлажнение почвы для них может привести к погибели.

Также существует большой риск подвергнуться различным заболеваниям. Поэтому поливают растение не часто, примерно один раз в семь дней.

Уход за плетистой розой: борьба с заболеваниями и вредителями

Одними из самых распространенных болезней у плетистых роз являются:

Если их не лечить, то растение быстро погибнет. От мучнистой росы избавляются с помощью бордосской жидкости. Данным средством стоит опрыскивать кусты не менее трех раз в течение двух недель.С раком коры борьба сложная, поэтому лучше проводить профилактические меры.

Например, своевременное укрытие и освобождение из него. Если же растение подверглось заболеванию, то нужно обрезать поврежденный участок розы. Его обязательно стоит сжечь.Вредителями плетистой красавицы являются:

Для обнаружения паразитов нужно тщательно осмотреть куст. Если таковы присутствуют, то стоит срочно приступить к борьбе с ними.Самые безопасные методы защиты от тли и паутинного клеща является опрыскивание куста отварами крапивы и полевого хвоща.

Но в случае сильного поражения розы, нужно прибегнуть к помощи инсектицидам.Самым популярным украшением беседок, заборов, стен являются плетистые розы. Фото на фоне этого растения – это неописуемая красота, которую способен вырастить любой садовод.

Видео - уход за плетистой розой

Наши розы

В этой части каталога мы познакомим вас с сортами, которые наша компания выращивает в собственном подмосковном Питомнике роз, и которые можно купить, приехав к нам. Подбирая Коллекцию, специалисты и агрономы уделяли внимание самым лучшим, устойчивым, не болеющим сортам роз, которые будут расти в Подмосковье без сложного ухода. Все розы выращиваются в больших контейнерах объемом от 15 до 30 литров и прекрасно адаптированы к условиям Подмосковья.

Работа Подмосковного Питомника роз

Мы считаем очень важным то, что мы самостоятельно выращиваем все предлагаемые на продажу розы. Именно это является гарантией того, что розы, купленные в нашем Питомнике, будут расти и цвести на Ваших участках после посадки в течение долгих лет.Наши розы абсолютно адаптированы к непростым условиям Московской области, они выращиваются в тех условиях, в которых потом окажутся, без искусственных улучшений и стимуляторов - ведь именно это впоследствии может явиться причиной гибели роз.Выращивание роз является для нас делом нашей жизни, и мы ответственно подходим к процессу выращивания растений.

Подмосковные розы премиум класса

Наша компания выращивает 618 сортов роз. Выращенные в нашем Питомнике под строгим контролем специалистов и агрономов саженцы роз цветут и благоухают, создавая удивительную атмосферу вокруг себя, они придают саду не только красивый и ухоженный вид, но и наполняют его удивительными нотками ароматов, которым уделяется особое внимание.

Все розы мы выращиваем в специальных контейнерах с увеличенным объемом корневой системы, и они передаются владельцам в четырехлетнем возрасте. Благодаря контейнерному выращиванию наши розы можно пересаживать в ваш сад в любое время с апреля по ноябрь, совершенно не опасаясь того, что они не приживутся. По вашему желанию, наша компания поставляет розы экстра-класса в вазонах, кашпо большого объема, а также принимает розы на перезимовку.

Технология выращивания роз

В процессе выращивания мы применяем грунт, созданный по рецепту наших специалистов, в состав которого входит конский перегной, коровий перегной, агроперлит (вспученная вулканическая порода), антигрибковые препараты, торфы различного геоботанического состава. Растущие в таком грунте розы цветут непрерывно, и исключительно зимостойки.

В Питомнике розы выращиваются до четырехлетнего возраста, после чего поступают в открытую продажу. Подробнее об агротехнике и выращивании роз вы узнаете на этой странице.

Розарии - украшение любого сада!

Наша компания занимается профессиональной посадкой роз и закладкой розариев премиум класса. Наши розарии - это не просто посаженные в землю кусты саженцев роз. Это произведение искусства.

Грамотное сочетание цветов, цвета, запаха, формы, роста кустов, сочетания по времени цветения - это не просто розарии. Это лучшая часть Вашего сада.

Благодаря специальной технологии и высококлассным специалистам наши розарии создаются за минимальное время, доставляя минимум неудобств вашим домашним. Разумеется, на все работы дается гарантия.

Черенкование роз в Подмосковье

У садоводов-любителей широкое распространение получили корнесобственные розы. Саженцы их получают укоренением стеблевых (можно корневых) черенков и отводками. Наиболее популярно зеленое черенкование, то есть размножение роз летними зелеными черенками.

Этот метод не требует больших площадей, затрат на выращивание подвоя (шиповника) и времени на освоение техники прививки. Преимущество корнесобственных роз в том, что у растений не появляется дикой корневой поросли.

При повреждении куста морозами быстро отрастают новые побеги, восполняющие потери. Но в первое время корневая система таких роз обычно слабее, чем у привитых на шиповнике, и менее устойчива против низких температур и других неблагоприятных условий открытого грунта.Приступая к черенкованию, необходимо знать, что многочисленные садовые розы в зависимости от биологических свойств подразделяются на группы: Ремонтантные, Чайно гибридные, Полиантовые, Флорибунда, Грандифлора, Плетистые, Миниатюрные, Парковые и другие.Легкоукореняемые (укореняются на 90— 100 %) — розы из групп Плетистые, Полуплетистые и Миниатюрные; среднеукореняемые — Ремонтантные, Полиантовые, Флорибунда, Грандифлора, Чайногибридные; слабоукореняемые (5—20 %) — парковые.Успех зеленого черенкования во многом зависит от календарных сроков.

Обычно это июнь — начало июля. Сигнал к началу черенкования — появление первых цветков на кусте. Для заготовки зеленых черенков пригодны хорошо развитые, но нетолстые (4—8 мм) и недлин ные однолетние побеги с полураспустившимися бутонами.Лучше всего укореняются полуодревесневшие «угнетенные» побеги, то есть те, которые обычно рекомендуют удалять при прореживании куста.

Черенки же из отцветших побегов укореняются медленно, и большая часть их в первую же зиму погибает. Сильные, сочные «жировые» побеги я вообще не применяю для черенкования. Хорошо укореняются и короткие боковые побеги.

Их срезают с пяткой, то есть с корой и тонким слоем древесины основного побега.Черенки нарезают бритвой из середины побега с двумя листьями. Нижний срез делаю косой (угол 45 ) под почкой, верхний — прямой на 1—1,5 см выше почки.

Нижний лист удаляют, а с верхнего срезаю 1—2 листочка. Укореняют черенки в череночниках - ящиках. В ящик насыпают промытый и прокаленный в духовке крупнозернистый речной песок, обильно его увлажняют.

Череночник ставят наклонно, даю стечь избытку воды и подсохнуть песку и только после этого приступаю к высадке черенков. Сажают их нижними срезами вертикально на глубину 1,5— 2 см и обжимая пальцами песок вокруг. Расстояние в ряду 4— 5 см, а между рядами — 5— 6 см.

Закончив посадку, череночник помещают в полиэтиленовый мешок и завязывают.Очень важным условием, решающим успех дела, является режим содержания черенков в первые 3—4 недели. Им нужно оптимальное количество света, тепла и влаги.

Черенки роз хорошо укореняются при некотором затенении. Поэтому над череночником в солнечные дни на высоте 0,7 — 0,8 м устанавливают рамку с натянутой проволокой.

На проволоку раскладывают тонким слоем скошенную траву так, чтобы образовалась полутень.Для активного укоренения в течение первых 2—3 недель после посадки необходимо поддерживать температуру внутри череночника не выше 30°. Поэтому в жаркие дни череночник необходимо по нескольку раз проветривать, открывая мешок на 0,5—1 мин.

До начала укоренения необходима высокая влажность воздуха (90—100 %). Но переувлажнения песка в череночнике следует избегать, так как это вызывает загнивание оснований еще не укоренившихся черенков, и они гибнут. Поэтому черенки не поливают, а опрыскивают.

Наглядный показатель оптимальной влажности окружающего воздуха — туман на внутренних стенках мешка и свежие, неувядшие листья, покрытые мелкими каплями влаги. Если  собрались крупные капли воды, а не туман, то снимают мешок с череночника, стряхивают воду с него и опять одевают.

Иногда приходится так поступать несколько раз в течение дня, пока не добьешься желаемой влажности. Зеленые, неподвядшие листья и появление новых побегов из почек — признак того, что черенки укоренились.Теперь следует снизить влажность воздуха в череночнике, увеличив время проветривания, и приучать черенки к сухому наружному воздуху.

В этот период усиливают полив и провожят его уже из лейки с мелким ситечком 1—2 раза в день. Ночью и в пасмурные дни череночник оставляют открытым.

Если растения после этого чувствуют себя хорошо, то мешок снимают, а череночник устанавливают в тени под деревьями.Через 1,5—2 месяца после начала укоренения прищипывают новые приросты на черенках, не допуская их цветения. Растения подкармливают слабо-розовым раствором марганцовки.Можно укоренять и одревесневшие черенки.

Одревесневшими называют побеги с вызревшей древесиной без листьев. Побеги на черенки заготавливают с осени. Нарезают их после опадения листьев, когда укрываю розы на зиму. Выбирают ровные, хорошо вызревшие однолетние отцветшие побеги средней длины и толщиной 5—8 см.

Для черенков непригодны нецветшие и недостаточно вызревшие побеги, а также буйно росшие на кустах во вторую половину лета.Степень вызревания побегов определяют, отламывая шипы. У вызревших побегов они при нажиме сбоку отламываются, у молодых гнутся или отделяются вместе с корой.Срезанные побеги заворачивают в пленку с влажным мхом и хранят в холодильнике или приколе.Весной нарезают из средней части побегов черенки длиной 20—25 см и высаживают наклонно в приготовленные с осени заглубленные гряды — палы.Обычно палы — это прямоугольная, глубиной 35—40 см, с краев ничем не укрепленная яма с ровным дном.

По краю ямы положены и вдавлены в грунт доски шириной 15 см. Покрывают палы рамкой, обитой с внутренней стороны двумя слоями марли, а с наружной — полиэтиленовой пленкой.

Ее размер зависит от количества черенков (на 1 м2 размещается 500 шт).Перед посадкой на дно палы укладывают 5 см дренирующего материала (щебень, галька, битый кирпич и пр.), затем слой в 20—25 см огородной земли с добавлением на 1 м2 по ведру перегноя и опилок. На выровненную и слегка уплотненную поверхность насыпают промытый речной песок.

Еще раз выравнивают, уплотняют и дезинфицируют темным раствором марганцовки, за 2—3 часа до посадки обильно поливают водой.Черенки высаживают с расстоянием 5 см в междурядьях и 4 см в рядах, заглубляя их почти целиком в землю. На поверхности оставляют лишь одну почку.

В течение лета регулярно поливаю.Можно попробовать размножать розы и корневыми черенками, для этого откапывют у 5—7-летней корнесобственной розы корни и нарезают от них черенки длиной 5—6 см. Их горизонтально закапывают в субстрат того же состава, что и для одревесневших черенков, и поливают.Результаты любого укоренения получаются лучше под влиянием ростовой пудры.

Приготавливают ее следующим образом. Таблетку (100 мг) гетероауксина вначале растворяют в чайной ложке водки, а затем в 0,5 л кипяченой воды. В полученный раствор добавляют наполнитель — тальк или измельченный древесный уголь до консистенции пасты.

Хорошо в эту смесь добавить в растертом виде одну горошину витамина В. Все тщательно перемешивают и выкладывают тонким слоем на пленку. Выслушивают в темноте и затем растирают до порошка.

Хранят порошок в темном пузырьке в холодильнике.Перед высадкой нижние срезы черенков обмакивают в ростовую пудру и, не отряхивая, высаживают. Корневые же черенки опудривают целиком.

Ещё по теме - Розы

Какие розы самые устойчивые в наших условиях? Как сохранить саженцы до посадки и правильно подготовить почву?Устойчивые к условиям выращивания Выбирая саженцы роз, прежде всего поинтересуйтесь, насколько они устойчивы, пригодны ли для выращивания в вашем регионе.

Так, в Подмосковье и Центральном регионе превосходно себя чувствуют розы от фирмы Кордес. Так единодушно считают ученые розоводы из Главного ботанического сада РАН и Института садоводства в Бирюлево, а также цветоводы со стажем. И вот почему.

Во-первых, из мирового сортимента роз они больше всего подходят для наших климатических условий, так как фирма Кордес при создании новых сортов особый акцент делает на такие свойства, как морозостойкость, устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным условиям произрастания, высокие хозяйственные качества (мощь, быстрое нарастание, обилие цветения, необыкновенная декоративность). Во-вторых, все кордесовские розы привитые, а от подвоя зависит вся дальнейшая жизнь розы в саду - динамика роста куста, хорошая зимовка, быстрое восстановление после наших непростых зим и, как следствие, обилие цветения до самых морозов.

Подвой розы от Кордеса имеет компактную, хорошо разветвленную мочковатую корневую систему, поэтому даже взрослую розу при необходимости будет легко пересадить на новое место без угрозы того, что в дальнейшем она выпадет или заболеет. Для новичков хочу порекомендовать сорта, имеющие титул ADR-розы (что означает «Проверенная Германская Роза»), который присуждается сортам победителям при испытании в разных условиях за особую жизнестойкость, морозостойкость, устойчивость к заболеваниям.Защита саженцев при транспортировкеЛучше приобретать саженцы роз с закрытой корневой системой, это предохраняет корни от высыхания и обеспечивает им комфортные жизненные условия, благодаря чему растения хорошо приживаются в саду.

Так, например, кордесовские розы надежно защищены специальной упаковкой, а почвенный субстрат содержит удобрения пролонгированного действия, так что молодые корни получают все необходимое для роста. Железную сеточку фирменной упаковки перед посадкой снимать нельзя, вы только нарушите покой корней и сорвете начавшие расти нежные белые корешки, чем нанесете непоправимый ущерб саженцу.

По мере роста в грунте корни розы свободно проникают через эту сеточку, а вскоре она сама растворится и исчезнет, обогатив почву железом. Все саженцы роз уже обрезаны так, как нужно для посадки, срезы обработаны дезинфицирующим веществом, а побеги залиты парафином, что предохраняет растение от потери влаги во время транспортировки и исключает необходимость их окучивания после посадки.Теперь мне бы хотелось рассказать вам о том, как посадить розу, чтобы не сделать грубых ошибок, исходя из своего опыта и наблюдений за розами от Кордеса.

Если все готово к посадке Итак, вы привезли розу на свой участок. Если у вас заранее подготовлены и заправлены посадочные ямы, то можно сразу приступать к посадке.

Оптимальный срок для посадки роз в Подмосковье - середина апреля, в это время почва достигает своей спелости и температура воздуха бывает подходящей. Напомню о глубине посадки: кулачок прививки должен быть заглублен на 5 см у кустовых роз, и на 15 см - у плетистых роз, у штамбов посадка без заглубления.

Как сохранить саженцы до высадки в грунт Если место для посадки еще не подготовлено, то лучше посадить розы в школку, на грядку с окультуренной почвой (например, на любую овощную прошлогоднюю грядку). Размещать растения нужно достаточно компактно.

При посадке в школку полезно полить розы раствором гумата и рабочим раствором ЭМ-1, приготовленными по инструкции. Это будет способствовать их успешному укоренению.

Можно подкормить саженцы растворами удобрений «Кемира-Комби» и кальциевой селитрой в расчете 10-30 г на 1 л нехолодной воды. Для адаптации и укрепления иммунитета хорошо опрыснуть растения эиином, цирконом, иммуно-цитофитом, микровитом (вместе или по очереди каждым препаратом, соблюдая инструкцию).

Опрыскивания проводят, когда почки проснулись и пошли в рост, так как эти вещества будут впитываться только молодыми побегами и листьями. После посадки в школку розы обязательно мульчируют и накрывают двумя слоями тонкого лутрасила на случай поздневесенних заморозков.

Затем можно не спеша начать работы по правильной подготовке посадочных ям на выбранном вами участке. В прошлом году во время подготовки посадочных ям я держала саженцы, поставленные плотно в ящики, в теплице. Поливала и «подпитывала» их обычным поливом сверху.

Это было моей ошибкой - даже при очень прилежном поливе почвенный субстрат остается полусухим. Это задерживает темпы нормального развития саженцев, что недопустимо.

Сейчас я понимаю, что хорошо промочить почвенный субстрат упаковки можно только погружением ее в емкость с водой, но это весьма трудоемко. Школка - лучший способ предпосадочного временного содержания роз.Розы любят питательную, с высоким содержанием гумуса, структурную, воздухопроницаемую, незаплы-вающую, со слабокислой или нейтральной рН почву.

Лучше всего они растут на среднем суглинке. Питание для роз должно быть сбалансированным, комплексным, усвояемым. В нем должны присутствовать все необходимые макро- и микроэлементы в доступной форме.

Поэтому для заправки почвы под розы лучше всего использовать комплексное минеральное удобрение пролонгированного действия (например, «Кемира-Универсал»), а также золу, не забывая о доломитовой муке для оптимизации рН. Обязательно использование органики в виде хорошо перепревшего навоза или компоста.

На тяжелых глинах добавляют крупнозернистый речной песок, на супесях и торфянниках - глину. Дозы этих добавок будут зависеть от типа почвы на вашем участке, уровня ее окультуренности, гранулометрического состава, уровня рН, глубины плодородного слоя.Из личного опыта могу сказать, что делать яму для розы лучше садовым буром, расширяя потом вырытый канал лопатой до необходимой ширины.

Вынутые нижний и верхний слой почвы не смешивать, а сложить отдельно по обеим сторонам ямы. Затем облагородить минеральными добавками, как указано выше, и органикой эти два слоя. Дно ямы взрыхлить вилами.

Потом засыпать сначала нижний облагороженный горизонт почвы, затем верхний, тщательно и обильно проливая тонкие слои засыпаемой земли питательным раствором, а не водой. Рекомендуемый состав: 10-30 г «Кемира-Комби», 1-2 колпачка ЭМ-1, гумат, микровит - 0,5 уп., циркон - 0,25 амп., эпин - 0,5 амп., иммуноцитофит - 1 табл. на 10-20 л нехолодной воды.Когда яма засыпана доверху и хорошо пролита, ставим в центр палочку для обозначения местонахождения посадочной ямы.

Сажать розу можно сразу или чуть позже. Если саженец в упаковке, то погружаем его в емкость с вышеуказанным питательным раствором до полного насыщения (пока не перестанут выходить пузырьки воздуха).

Затем совком делаем небольшую лунку по размеру корневого кома, заливаем ее тем же питательным раствором, осторожно опускаем саженец на нужную глубину и аккуратно обжимаем его со всех сторон по всей высоте упаковки. (При перевалке саженцев из школки поступают точно так же). Приствольный круг обязательно мульчируют органикой или черным лутрасилом.

На случай возвратных заморозков укрывают вторым слоем тонкого лутрасила (можно воткнуть рядом еловые лапки по высоте саженца в виде шалашика). При такой посадке розы успех вам гарантирован!В первый год, учитывая хорошую заправку посадочной ямы, проводят деликатную некорневую жидкую подкормку по листьям, начиная с того момента, когда розы интенсивно пойдут в рост.

Пока еще недостаточно развита корневая система, это будет способствовать хорошему развитию кустов и цветению, крепкому их здоровью и успешной подготовке к зиме. Состав питательной подкормки тот же.

Поливают растения вечером нагретой в бочках водой, с интервалом 1-2 недели, в зависимости от погодных условий. В сухой жаркий период дополнительно поливают чистой водой.

Смотрите также


Категории