Жируют томаты в теплице

Вторник, 13 Августа 2013 г. 22:54 + в цитатник

Очень часто помидоры сажают на гряды, в которые вносили много органических удобрений (навоза), а также азотных минеральных удобрений. В таком случае на растениях томатов наблюдается необычное явление: на верхушке цветочной кисти высокорослых томатов в момент цветения и образования плодов начинает расти новый побег.

Плоды, конечно, вызревают, но растение тратит много сил на эти побеги.Надо ли их удалять и почему это происходит?Израстание побегов - один из видов жирования томатов.

Эта физиологическая болезнь характерна для индетерминантных сортов и гибридов с длинной цветочной кистью, особенно если их выращивают на хорошо заправленных навозом или перегноем грядках. Но кроме избытка азота израстание провоцирует высокая влажность воздуха (при частом поливе), недостаток света и слишком обильные подкормки во время выращивания рассады.

Детерминантные сорта и томаты с короткой кистью этой болезнью практически не страдают. Если все же израстание началось, необходимо прищипнуть кисть, оставив от 5 до 7 плодов, так как остальные все равно не успеют налиться.

Необходимо сократить полив, подкормить кусты калием (золой) или фосфорно-калийным удобрением. Другая картина, часто наблюдаемая в теплицах:у томата верхние листья постоянно скрученные, идет быстрый рост, само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные.

Это тоже жирование. Такое растение не даст урожая, так как все идет в вегетативную массу, в зелень. У него формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков или цветы отсутствуют вообще.

Это случается от обильного полива, при внесении больших доз азотных или органических удобрений. Иногда это свидетельствует о недостатке освещенности из-за слишком плотных посадок растений. Если растение все-таки начало жировать, посадите его на диету:

Удобрение Фосфатное содержит почти 50% фосфора, 30-40% калия, причем элементы находятся в быстрорастворимой форме. Поэтому можно опрыснуть сразу после разведения водой,без отстаивания. Внекорневая подкормка - это скорая помощь.

А чтобы закрепить результат, необходимо сделать и корневую подкормку. Она необходима для задержки роста растения.

Как увеличить урожайность томатов в теплице - от чего она зависит?

Помогите советом начинающему садоводу. Почему-то у меня никак не получается вырастить хороший урожай томатов. Кусты стоят мощные темно-зеленого цвета, а цветов почти нет.

Или красуются плоды на первой кисточке, а на второй - помидорчики мелкие и совсем плохо растут. Наверное, ничего у меня так и не вырастит. С уважением, Светлана.Здравствуйте, Светлана! Не паникуйте и не теряйте оптимизма.

При желании можно всему научиться, если этого действительно захотеть. С течением времени Вы сможете по одному виду определять, что происходит с Вашими томатами и научитесь бороться с причинами такого поведения растений. Возьмите на заметку несколько наших советов.

Тогда у Вас точно будет богатый урожай.

Растения «жируют» - что делать?

Судя по описанию проблемы, можно сказать, что Ваши томаты начали «жировать». Этот термин используют опытные садоводы в том случае, когда растение быстро растет, имеет постоянно скрученные верхние листья, толстые стебли, темно-зеленую окраску сочных крупных листьев.

Эти признаки говорят о том, что вся сила растения уходит в зелень и урожая можно не ждать. Ведь происходит формирование очень слабых цветочных кистей, на которых находится небольшое количество цветков.Как бороться с этим явлением? Устраняем причины «отклонения в развитии», для чего осуществляем следующие мероприятия:

Важно! После такой «атаки» Ваши томаты начнут развиваться в нужном направлении. Урожайность обязательно повысится.

Как получить урожай со второй и последующих кистей?

Попробуйте снять побуревшие помидоры с первой кисточки, не дожидаясь, пока они станут красными. После этого полейте растения и следите, как начнут расти на глазах плоды на следующих кисточках. Снятые помидоры положите на солнечное место и уже через два дня они станут красными и спелыми.

Добавьте свой комментарий

Если помидоры жируют

4 июля 2011Комментариев нет

Очень часто помидоры сажают на гряды, в которые вносили много органических удобрений (навоза), а также азотных минеральных удобрений.В таком случае на растениях томатов наблюдается необычное явление: на верхушке цветочной кисти высокорослых томатов в момент цветения и образования плодов начинает расти новый побег.Плоды, конечно, вызревают, но растение тратит много сил на эти побеги.

Надо ли их удалять и почему это происходит?

Израстание побегов - один из видов жирования томатов. Эта физиологическая болезнь характерна для индетерминантных сортов и гибридов с длинной цветочной кистью, особенно если их выращивают на хорошо заправленных навозом или перегноем грядках.

Но кроме избытка азота израстание провоцирует высокая влажность воздуха (при частом поливе), недостаток света и слишком обильные подкормки во время выращивания рассады.Детерминантные сорта и томаты с короткой кистью этой болезнью практически не страдают.Если все же израстание началось, необходимо прищипнуть кисть, оставив от 5 до 7 плодов, так как остальные все равно не успеют налиться. Необходимо сократить полив, подкормить кусты калием (золой) или фосфорно-калийным удобрением.Другая картина, часто наблюдаемая в теплицах: у томата верхние листья постоянно скрученные, идет быстрый рост, само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные.

Это тоже жирование. Такое растение не даст урожая, так как все идет в вегетативную массу, в зелень. У него формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков или цветы отсутствуют вообще.

Это случается от обильного полива, при внесении больших доз азотных или органических удобрений. Иногда это свидетельствует о недостатке освещенности из-за слишком плотных посадок растений.

Если растение все-таки начало жировать, посадите его на диету:

Удобрение Фосфатное содержит почти 50% фосфора, 30-40% калия, причем элементы находятся в быстрорастворимой форме. Поэтому можно опрыснуть сразу после разведения водой,без отстаивания.Внекорневая подкормка - это скорая помощь.

А чтобы закрепить результат, необходимо сделать и корневую подкормку. Она необходима для задержки роста растения.Уважаемые читатели, оставляйте свои советы и рекомендации в комментариях!

Признаки жирования помидоры

Со стороны  куст помидора смотрится  мощным, хорошо развитым, листья темно-зеленые и сочные, а верхние листочки вдруг начали скручиваться - все это говорит о том, что куст томата начал жировать, выражаясь словами огородника. От такого куста помидора не ждите хорошого урожая, так как у куста все идет в зелень, в вегетативную массу, а не в плоды. Цветочная кисть будет слаборазвитой с малым количеством цветков.

От чего это может происходить - есть несколько факторов:

- внесение бОльших доз азотных и органических удобрений - черезмерное увлечение поливом (лучше реже, но обильнее до 50 см. проливать почву) - недостаточная освещенностьСитуацию можно исправить: исключить полив на 5-8 дней, увеличить температурный режим днем до 25 град., а ночью до 22-24 град. на несколько дней (для помидоров в теплице это можно сделать просто - не проветривать, не открывать форточки). Также  провести ручное опыление помидоров или путем встряхивания цветочной кисти, или спец.пуховками.

Делать это нужно в теплую сухую погоду и лучше с 11 часов до обеда. Следующий этап - нам необходимо сдержать рост куста помидора. Для этого  понадобиться корневая подкормка суперфосфатом ( на 10 литров - 3 ст.ложки удобрения) из расчета под каждое растение 1 литр.

Растение исправится в короткий срок.Бывает, что у некоторых кустов томатов листья направлены вверх под острым углом. Цветки у таких томатов частенько опадают и плоды очень маленькие.

Листья не закручиваются - это признак того, что томатам наоборот не хватает полива, земля под ними сухая и горячая. Необходимо срочно проветрить помидоры в теплице, снизить температуру и естественно полить растение.У нормально развивающегося куста помидора цветки ярко-желтые и крупные, никогда не опадают и на цветочной кисти их большое количество.

Листья немного скручиваются ночью, а днем распрямляются.Случается, помидоры на второй и третьей кисти очень плохо наливаются, а на первой кисти развитие идет хорошо. Для этого нужно собрать урожай с первой кисти, не дожидаясь полного созревания плодов, после этого и цветение улучшится, и остальные помидоры нальются быстрее.

Бурые помидорчики дозреют на солнечном месте за двое суток. После снятия урожая нужно полить помидоры 10-12 литров на 1 кв.м. Листья и пасынки обрезать не нужно, температуру надо для помидоров в теплице снизить до 17 град. путем проветривания, особенно ночью.

В этих условиях формирование происходит быстрее последующих кистей томатов и созревание будет более ранним.В аномальную жару выигрывает тот огородник, который выращивает помидоры в открытом грунте, а не в теплице, так как температура у помидоров в теплице днем доходит до + 60 град. и тут уже открытие форточек не поможет, нужно разбирать пленочную конструкцию полностью.До встречи на страницах моего блога! Желаю успехов!А на десерт необычное видео: проекция 3D на здание - очень интересноВозможно вас заинтересуют статьи:

Напиши , если так!

Отзывы

Павел, зачем Вы обрезаете кисти с цветками Я не знаю какой это сорт и не могу сказать какие кисти должны быть у сорта. Вы же знаете, что есть сложные кисти. Обрезают ПАСЫНКИ, которые бывают не только на стеблях, а и на кистях. Если кусты "жируют", то нужно провести внекорневую подкормку суперфосфатом. Можно и золой, но доза должна быть больше, нежели у Вас.У меня в этом году в середине грядки жировал один помидорный куст, сорт Де Барао. При этом он цвёл, но помидорки не завязывались. Пришлось его удалить, я ждала долго, чтобы хоть что-то завязалось, но увы... А все соседние кусты хорошо росли и плодоносили. Спасибо, Павел. Всё очень просто, доступно и понятно.Нет, Паша, яне проголосовала,это ошибка. Я поняла что надо читать дальше. Я извиняюсь. Умничка Вы,умничка. Очень много полезного и доступного взяла именно у Вас. Огород есть но знаний мало. Удачи Вам!Какой ты умничка! Так много знаешь! Даже мы, очень взрослые, многому от тебя учимся! Просто молодец! Зачем же так медленно говорить, Выглядит не естественно.Что то смотрю покуреваешь и точно не томатыНалицо переизбыток азота, поливы абсолютно вторично - система полива зависит в основном от погоды. Совет - поливать нужно обильно, но 2-3 раза в неделю, утром. У Ваших томатов проблема с нехваткой меди (свернутые листья) - нужно перед поливом опрыскивать медным купоросом (5 гр на 10 литров воды). А вообще все подкормки у нас дачники делают - то одно то другое сунут, в итоге получаются перекосы - разводите нормальный раствор по NPK калькулятору и будет Вам счастье =) (К примеру для стадии цветения и плодоношения состав по элементам должен быть приблизительно такой: N=140, P=40, K=190, Ca=165, MG=30, S=220, B=0,5, Fe=4, Mn=0,5, Zn=0,05, Cu=0,05; Если взять одни из доступнейших удобрений - буйские, то раствор на 50 л. приблизительно такой: Калиевая Селитра 17,5 гр, Монофосфат Калия 11,5гр , Кальциевая Селитра 39 гр, Унифлор Микро 30мл, Сульфат Магния 20 гр.) Поливайте таким каждый 2-3 раз.

Май.

Тепличные растения более требовательны к условиям питания, чем в открытом грунте, поэтому чем плодороднее почва, тем лучше будут развиваться ваши зеленые питомцы. В теплице лучше сделать насыпные гряды с бортами из досок или кусков шифера высотой не менее 30 см (чтобы быстрее прогревались). Да и обрабатывать высокие грядки намного удобнее, чем низкие. Земля должна быть обязательно рыхлой, чтобы корни растений могли свободно дышать и быстро впитывать влагу. Хороший грунт - торф, смешанный с песком и опилками (для раскисления в него добавляют доломитовую муку). Если торфа нет, можно использовать перепревшую листовую землю, дерн. Перед посадкой грядки заправляют органикой и минеральными удобрениями. На 1 м2 вносят 100 -150 г комплексного минерального удобрения, желательно с микроэлементами (Растворин, Кемира). Из органических лучше добавить перегной - ведро на 1 м2 Не стоит приступать к высадке рассады, руководствуясь только календарным планом, так как все определяют погодные условия. При температуре почвы ниже 10 °С корни растений не развиваются и даже частично погибают, поэтому лучше дождаться устойчивых положительных температур. Рассаду удобнее располагать в два ряда, в шахматном порядке. Плотность посадки растений зависит от особенностей культуры и конкретного сорта. Томаты и перец низкорослых и среднерослых сортов высаживают с расстоянием между растениями в ряду 25 см, высокорослых - 30 - 35 см, между рядами должно быть не менее 60 см. Баклажан требует большего простора, чем перец и томат, так как совершенно не переносит затенения. Это растение надо сажать на расстоянии не меньше 40 см друг от друга. Тепличные огурцы лучше высаживать в одну строчку, с междурядьями 100 см и расстоянием между растениями 25 - 30 см. В подготовленном грунте делаются лунки глубиной, равной высоте рассадного горшочка. Лунка обильно проливается водой, после чего в нее устанавливается рассада, аккуратно вынутая из горшочка вместе с комом земли, и засыпается землей до уровня кома (стебель засыпать не надо). Переросшую и вытянувшуюся помидорную рассаду лучше посадить наклонно, присыпав землей не только корни, но и часть стебля с первыми 2 - 3-мя листьями. При такой посадке растения образуют более мощную корневую систему, но позднее вступают в плодоношение. А чтобы вывести их из стресса после посадки, рекомендуется полив раствором азотных удобрений (в 10 л воды растворить 1 ст. ложку аммиачной селитры) из расчета 1 -1,5 л на растение. Если погода холодная, то первые две недели после высадки рассаду вообще не следует поливать, для укоренения достаточно воды, налитой в лунки при посадке. Раннюю и цветную капусту высаживают по схеме 50 X 30 см, позднеспелую - 70 X 50 см. Порей и сельдерей можно посадить в две строчки с расстоянием между ними 40 - 50 см, между растениями в ряду - 25 - 30 см. В лунку при посадке кладут 1 ст. ложку комплексных удобрений (нитрофоска, Кемира) или 1 ст. ложку золы. На участках с близким стоянием грунтовых вод картофель выращивают на грядах и гребнях. Клубни раскладывают на расстоянии 25 - 35 см (в зависимости от размера), междурядья - 60 - 70 см. Самый простой способ - накануне поставить туда ведро с тлеющими углями. Что же касается рассады капусты, порея, сельдерея для открытого грунта, то она достаточно холодостойка, а укоренившись, способна выдержать даже небольшие заморозки. Но при резком похолодании лучше прикрыть посадки нетканым материалом.

И. Капустина

Совсем недавно полив теплой водой рассады, а затем и огуречных растений в теплице был для меня проблемой. Конечно, можно подогреть воду на солнце в емкостях, расставленных в теплице, но весной не каждый день - солнечный. В моей отапливаемой дровами теплице вода подогревается в титанах, установленных непосредственно на печь. Горячие дымовые газы, проходя через внутреннюю трубу титана, подогревают залитую в него воду, которую я качаю насосом «Малыш» из колодца, что рядом с теплицей. Часть воды идет на обогрев теплицы, остальное для орошения. Гряды поливаю с помощью шланга, на который надеваю омагничивающее устройство. В такой воде лучше растворяются удобрения, она полезнее растениям. Летом тоже часто требуется теплая вода. Для этого на эстакаду высотой 2,5 м я установил стальные бочки с крышками. Они нагреваются на солнце. Снаружи покрыл их кузбасслаком, а внутри - цементной болтушкой (защита от ржавчины). Почти у самого основания в боковой стенке каждой бочки сделал отверстия и приварил трубы (3/4 дюйма), которые соединил через омагничивающее устройство с магистральным водопроводом. Бочки можно подключать одновременно или поочередно. Установил их высоко: напор хороший, на шланг можно надевать разбрызгиватель. А кто ж не любит теплого душа?

(«Мир садовода»).

Чтобы получить хороший урожай, важно правильно отрегулировать обмен веществ и создать условия, способствующие рациональному формированию растения. Часто растения «жируют», т.е. стебли и листья быстро наращивают массу в ущерб плодоношению. Нельзя высаживать рассаду, когда в теплице температура поднимается выше оптимальной (свыше 25°), что способствует «жированию» растений. Это происходит и при обильном азотном питании, и неправильном применении обогрева. Томаты нуждаются в обогреве только воздуха или совместном обогреве почвы и воздуха. «Жирование» растений может вызвать и свежий навоз, поэтому под томаты лучше всего вносить перегной (10 - 20 кг на 1 кв. м). Кроме перегноя, осенью в почву нужно заделать по 20 - 30 г калийных удобрений, 60 г суперфосфата (вытяжка), а весной в каждую лунку добавить по 200 - 300 г питательной смеси (30 г аммиачной селитры, 80 г суперфосфата, 40 г калийных удобрений - на 10 кг перегноя). Подкармливая томаты (до образования завязи на первых трех кистях), нужно помнить, что фосфора и калия в питательной смеси должно быть больше, чем азота. Это необходимо для улучшения завязывания плодов и ускорения их созревания. При первой подкормке на 1 кв. м вносят 15 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 20 г калийных удобрений, растворенных в 10 л воды, при второй - дозу азотных и калийных удобрений увеличивают до 30, суперфосфата - до 80 г. Чтобы растения под пленочными укрытиями не болели, необходима вентиляция. Она улучшает циркуляцию воздуха, предупреждает его перегревы (температура не должна превышать 25°), способствует поддержанию низкой влажности (достаточная влажность воздуха для помидоров - 60 - 65 процентов). Сооружения, в которых выращивают томаты, вентилируют с двух сторон, таким образом создают сквозняк. У многих овощеводов рассада томата к моменту высадки в грунт вытягивается. Из-за недостатка света моя рассада тоже сильно вытягивается, и поэтому я высаживаю ее особым способом - в траншею. При этом значительно облегчаются посадка и уход. На отведенной под томаты грядке выкапываю неглубокую траншею произвольной длины. Поперек траншеи делаю небольшую бороздку, укладываю в нее растение, корни и большую часть стебля засыпаю землей и слегка ее утрамбовываю. Листья, которые могут оказаться под землей, предварительно обрываю. Посадив первое растение, делаю бороздку для другого, и так постепенно занимаю всю грядку, направляя одно растение верхушкой влево, следующее - вправо и т.д. Расстояние между растениями определяю на глаз, но обязательно учитываю рекомендованную схему посадки для каждого сорта или гибрида. После посадки около каждого растения втыкаю колышек, осторожно подвязываю к нему рассаду. Растения можно подвязать и позже, когда они окрепнут и сами выпрямятся. Дальнейший уход за томатами сводится к подвязке и формированию растений по мере их отрастания, поливам и подкормкам. При поливе просто кладу шланг в середину траншеи и включаю воду. Поливать растения можно реже, если на дно траншеи положить подвяленную на солнце траву, чтобы влага меньше испарялась и не росли сорняки. Подкормки томатов тоже упрощены. Рассыпаю по траншее необходимое количество золы или выливаю несколько ведер перебродившего настоя травы и затем пускаю воду из шланга. Если подкармливаю томаты концентрированным настоем коровяка или птичьего помета, то поступаю наоборот: сначала наливаю в траншею воду из шланга, а потом удобряю растения

А. Шабловская, садовод-любитель

Смотрите также


Категории