Черная ножка у рассады томатов что делать

Черная ножка у рассады: что делать

Иногда, глядя на рассаду капусты и томатов, которая хорошо сформировалась, вдруг замечаешь, что часть растений стала заметно отставать в развитии. Присмотревшись, видишь, что у них наметилось искривление и утончение стебля.

Это значит, что растения поразила неприятная болезнь: у рассады черная ножка. Что делать?

Черная ножка у рассады - не приговор

В первую очередь, убрать из общего ящика заболевшие экземпляры. #Емкости_с_рассадой вынести на солнце, проветрить и ограничить полив. Смешать промытый и просушенный речной песок с просеянной #древесной_золой и хорошенько засыпать всю поверхность почвы.

Следующий шаг: полить грунт, стараясь не задевать растения, раствором марганцовки. Раствор должен быть светло-розового цвета, слишком насыщенный может «сжечь» корешки и нежные стебли.

Черная ножка у рассады: настоящая и ложная

При этом нужно помнить, что существует 2 вида черной ножки: настоящая и ложная. При настоящей - сгнивает вся нижняя часть рассады (стебелек перекручен, а корешок превращается в сухую черную ниточку). При ложной - корни остаются свежими, а стебли над ними поражены.

Ложная черная ножка у рассады вызывается не сыростью и холодной водой при поливе, а, наоборот, нерегулярным поливом и высокой температурой. Чаще растения болеют ложной черной ножкой не в ящиках, а уже в открытом грунте, хотя и с рассадой может приключиться эта неприятность. В этом случае нужно временно затемнить рассаду, снизить температуру воздуха, наладить регулярный полив.

Как бороться с черной ножкой

Если не хочется яды вносить в почву, тщательно опудрите и землю, и растения мелко молотой известью или мелом.Но, конечно, лучшее средство борьбы с черной ножкой - профилактика. Ее нужно начинать еще перед посевом.

Семена обязательно должны быть #протравлены (раствор марганцовки, Ризоплан, Фитоспорин-М, ТМТД, Престиж, др.). Хорошо опрыскивать рассаду настоем луковой шелухи или бархатцев.

Настои готовят одинаково: стеклянную банку заполняют сырьем до половины, доливают до краев теплой водой и ставят в теплое место на 1-2 суток. Можно также 1 раз в неделю опрыскивать растения препаратами Иммуноцитофит или Эпин.И не отчаивайтесь, заметив, что заболевание начало себя проявлять: растениям можно помочь, если вовремя принять меры.

Почему «падает» рассада томатов?

Что такое , мне пришлось познать на собственном горьком опыте. Долго не могла понять, почему растения, до этого бодро стоящие в ящичках, вдруг падали и погибали. Чаще всего это случалось после пикировки.

Всегда очень жаль терять рассаду, в которую был вложен уже немалый труд. Поэтому пришлось искать причину падежа растений и методы борьбы с этим явлением.Черная ножка томатов: в чем причины?

Присмотревшись к «падающим» растениям, я увидела, что нежные стебельки томатов истончаются прямо у земли, как бы перетягиваются, и сначала думала, что их грызут уховёртки. Уховёртки (у нас их ошибочно называют двухвостками) появляются в доме каждую весну, когда за окном начинается таяние снега.

И одним из любимых их пристанищ являются ящики с рассадой. Но на листиках томатов отверстий и повреждений, которые делают уховёртки, заметно не было.

Почитав информацию в сети, я узнала, что истончённый стебель свидетельствует о том, что моя рассада заболела «Черной ножкой».Причины этой болезни - бактерии и грибы, а факторы, провоцирующие заболевание — повышенная влажность, низкие температуры, загущенные посадки и плохая освещённость. Да, всё так и есть: окна в нашем доме небольшие, площади на подоконниках недостаточно: экономя место, приходилось рассаду довольно густо в ящики пикировать.

Вот и неудивительно, что растения, ослабленные после пересадки, в таких не очень благоприятных условиях поражались «Черной ножкой».?Выяснив причину гибели рассады, я стала принимать экстренные меры борьбы с , о которых тоже прочитала в интернете.

Первым делом подсыпала песок в рассадные ящики вокруг стебельков растений. Поменяла режим полива: стала поливать реже и обильнее, стараясь это делать по утрам, чтобы к вечеру поверхность грунта в ящиках подсыхала.

Меры оказались действенные и помогли предотвратить дальнейшие потери рассады помидоров от «Черной ножки».Для себя я уяснила простые правила, соблюдение которых позволяет вырастить хорошую рассаду томатов и свести к минимуму риск развития черной ножки:- Не загущать посадки томатов в ящичках после пикировки.Здесь желательно действовать по правилу: «Лучше меньше, да лучше». Выбирайте самые крепкие экземпляры сеянцев, остальные — выбрасывайте (если, конечно, это не редкий сорт, и все растения хочется сохранить).

Ослабленные растения обычно не дают хорошие урожаи.- Вымораживать и прокаливать почвенную смесь для рассады.Землю для рассады мы обычно заготавливаем осенью, берём её с грядок, на которых не росли томаты, перец или картофель. Всю зиму она находится на улице, а весной мы прокаливаем её на печке в широкой посуде.

В жилом помещении эту процедуру лучше не проводить, так как от прогревающейся земли исходит резкий и довольно неприятный запах. Мы делаем это во времянке. После прогрева земля становится сухой, мы проливаем её раствором марганцовки.

Пропаривание грунта перед посевом довольно трудоёмко, но однажды нам уже пришлось пожалеть о том, что мы этого не сделали, так как в ящиках с рассадой завелась тля, бороться с которой потом было очень сложно.- Обрабатывать семена перед посевом в растворе марганцовки.Обычно я помещаю семена в тёмно-розовый марганцевый раствор на 20-30 минут. Для этой цели пользуюсь мешочками, сшитыми из старого тюля.

Затем семена в мешочках прополаскиваю в чистой воде и подсушиваю.- Обеспечить рассаде достаточно света.Ящики или стаканчики с рассадой по возможности надо ставить на самые светлые окна. Чтобы улучшить освещение рассады, можно устроить за ящиками светоотражающий экран из фольги.

А в конце апреля я стараюсь распикировать часть рассады скороспелых помидоров на , где освещения и площади питания предостаточно, рассада быстро крепнет и не поражается черной ножкой.- Поливать рассаду реже, но обильнее, в утренние часы.При таком режиме полива верхний слой грунта в ящичках подсохнет к вечеру, и стебельки растений в месте соприкосновения с землёй будут сухими в тёмное прохладное время суток, что очень важно для предотвращения черной ножки. Реже, но обильнее поливая рассаду, мы не разводим лишней сырости на поверхности грунта.- Присыпать поверхность грунта в ящике песком (можно в смеси с золой).Вода при поливе быстро пройдёт сквозь песок вглубь ящика, а поверхность грунта останется сухой.- Проветривать парники и теплицы.Выращивая рассаду в теплице или парнике нужно почаще открывать форточки или двери в тёплую погоду, чтобы и здесь не было лишней сырости.

Открытые форточки на окнах также помогут проветрить рассаду, находящуюся на подоконниках. В мае ящики с рассадой томатов мы выносим днём на улицу (если, конечно, погода позволяет).Тут хочется заметить, что перечисленные меры не только помогают предотвратить заболевание рассады , но и вполне эффективны в борьбе с уховёртками, так как влажные и тёмные уголки — любимые места их обитания.Болезнь — явление очень неприятное, но соблюдая изложенные выше правила, риск его возникновения можно свести к минимуму.

Болезнь черная ножка у рассады

Болезнь черная ножка поражает рассаду капусты и некоторых других крестоцветных овощных культур. Возникает внезапно и быстро распространяется по всем без исключения растениям. Это связано с этиологией заболевания.

Возбудитель - грибок. Борьба с черной ножкой у рассады должна осуществляться своевременно. А как это сделать - вы узнаете из этой статьи.Это грибное заболевание, которое поражает многие овощные культуры на стадии ростков из семян, или выращиваемых через рассаду, особенно в парниках и теплицах.

Вызывается несколькими видами грибков, которые являются типичными почвенными организмами. Они живут в почве, распространяясь от растения к растению на уровне корешков, обусловливая возникновение новых очагов болезни.

Возбудители болезни сохраняются в почве на растительных остатках и на семенах.Наибольший ущерб болезнь черная ножка наносит овощным культурам, поражая рассаду белокочанной и цветной капусты, кольраби, редиса, брюквы и других представителей семейства капустные. Болезнь проявляется очень рано отдельными очагами. Стебель пораженного растения у корневой шейки утончается и темнеет, образуя характерную перетяжку.

Заболевание черная ножка: как бороться

Если появилось заболевание черная ножка, то меры борьбы следует предпринимать незамедлительно, потому что в дальнейшем происходит загнивание корневой шейки. Листья желтеют и свертываются. Больные растения угнетены, легко выдергиваются из почвы.

Болезнь приводит к массовой гибели растений. Развитию черной ножки благоприятствуют избыточное увлажнение почвы, низкая температура и плохая освещенность, загущенный посев и густая посадка, отсутствие достаточной вентиляции и запаздывание с пикировкой рассады.

Заболевание сильнее всего развивается на кислой почве. Для предупреждения поражения рассады капустных растений черной ножкой необходим правильный уход за ней. как бороться с черной ножкой, вы узнаете далее.

Лечение и борьба с черной ножкой

Борьба с черной ножкой начинается задолго до посева семян. Обработка земли исключит необходимость в таком мероприятии, как лечение черной ножки.

При пикировке и после неё необходимо избегать излишне густой посадки, повышенной температуры и влажности воздуха при выращивании рассады в сооружениях защищенного грунта или в домашних условиях. Для профилактики заболевания перед посевом семян и перед пикировкой всходов следует внести в почву коллоидную серу (в расчете 5 г/м2) и марганцовку (5 г на 10 л).

Обязательными приемами являются систематическое проветривание парников, теплиц и пленочных укрытий, рыхление почвы. Для подсушивания почвы и для усиления образования дополнительных корней производят подсыпку сухого песка к растениям слоем до 2 см.

При появлении больных растений их удаляют вместе с почвой и захватом здоровых растений вокруг очага, а место изъятия обрабатывают марганцовкой (1,5 г на 10 л). Перед высадкой в открытый грунт проводят тщательную выбраковку рассады, удаляя все больные растения. Замечено, что рассаду в торфоперегнойных горшочках черная ножка почти никогда не поражает.Поэтому рекомендуется рассаду овощных культур выращивать в торфоперегнойных горшочках, в кассетах или в полиэтиленовых стаканчиках, так как в них она почти не поражается.

Фотогалерея: черная ножка у рассады (нажмите для увеличения):

О заболевании рассады томатов "Чёрная ножка" и о мерах борьбы с нею

Для тех, кто самостоятельно выращивает рассаду помидоров для своих дачных и огородных участков, одним из неприятных моментов является частичная гибель рассады после пикировки.«В чём же дело?» - недоумевает дачник. «Ведь так хорошо росла! Поливаю, ухаживаю, а она гибнет!» При тщательном осмотре погибающих экземпляров обычно обнаруживается, что стебель у самой земли почернел, истончился, словно перетянулся.

Такая рассада вряд ли выживет, потому что она больна заболеванием, которое носит название «Чёрная ножка». Болезнь вызывается разными почвенными грибами и поражает в первую очередь слабые растения.

Почему появляется «Чёрная ножка»?

Развитию заболевания также благоприятствуют следующие факторы:

Как предотвратить гибель рассады

Что можно сделать, чтобы предотвратить это неприятное заболевание томатов, «подкашивающее» под корень рассаду и взрослые растения?

Выполнение этих несложных правил поможет вам не только не допустить развития «чёрной ножки», но и вырастить крепкую, жизнеспособную рассаду томатов, которая в дальнейшем принесёт вам хороший урожай. Как защитить помидоры от болезней и вредителей при дальнейшем выращивании, читайте в материале "Чем и когда обрабатывать помидоры".Почему гибнет рассада помидоров?Для тех, кто самостоятельно выращивает рассаду помидоров для своих дачных и огородных участков, одним из неприятных моментов является частичная гибель рассады после пикировки. «В чём же дело?» - недоумевает дачник. «Ведь так хорошо росла!

Поливаю, ухаживаю, а она гибнет!» При тщательном осмотре погибающих экземпляров обычно обнаруживается, что стебель у самой земли почернел, истончился, словно перетянулся. Такая рассада вряд ли выживет, потому что она больна заболеванием, которое носит название «Чёрная ножка».

Болезнь вызывается разными почвенными грибами и поражает в первую очередь слабые растения. Развитию заболевания также благоприятствуют следующие факторы: - Чрезмерная переувлажнённость почвы, а также воздуха. - Высокая температура при выращивании рассады. - Слишком загущенная посадка. - Недостаточное освещение.

Что можно сделать, чтобы предотвратить это неприятное заболевание томатов, «подкашивающее» под корень рассаду и взрослые растения? - Для наполнения рассадных ящиков используйте вымороженную зимой и прокалённую перед посевом на печке или в духовке почвенную смесь. - Ящики предварительно обработайте кипятком или раствором марганцовки. - Грунт также можете пролить растворённой в воде марганцовкой. - Используйте для посева семена, тоже продезинфицированные в растворе марганца и подсушенные. - Высаживайте рассаду не густо, чтобы растения по возможности не затеняли друг друга. - Поменяйте режим полива: поливайте рассаду реже, но обильнее, чтобы почва в глубине долго оставалась сырой, а поверхностный слой подсыхал. - Подсыпьте в ящик с рассадой тонким слоем песок, чтобы корневая шейка не загнивала. - По возможности почаще проветривайте помещение, где находится рассада, парник или теплицу, или в тёплую погоду выносите ящики с томатами на улицу. - Кислую почву нейтрализуйте древесной золой или свежегашёной извёсткой. - Ставьте ящики и горшочки с рассадой на подоконники, хорошо освещённые солнцем. Выполнение этих несложных правил поможет вам не только не допустить развития «чёрной ножки», но и вырастить крепкую, жизнеспособную рассаду томатов, которая в дальнейшем принесёт вам хороший урожай.

Следующие материалы:

Здоровая рассада перцев, томатов, борьба с "черной ножкой"

10.02.2009

Секреты получения крепкой и здоровой рассады

Совсем скоро начнется посевная страда на подоконниках садоводов — сев семян различных овощей для получения рассады. Только такой способ помогает в нашем климате получать урожаи теплолюбивых культур. Интересные явления я наблюдаю при посеве семян.

Например, в минувшем январе посеяла семена корневого сельдерея. Семена предварительно, как всегда, промыла от эфирных масел. Поставила посевы в обычное теплое место, от света не укрывала, землей семена не засыпала.

Прошел месяц, но семена не взошли. Достала из того же пакетика новую порцию семян, проделала с ними те же операции, т.е. промыла, посеяла в тот же стаканчик, что и предыдущую партию, только рядочки сделала поперек первым посевам. Поставила в то же место.

Через неделю семена взошли, но одновременно с ними взошли и семена первого посева. Не могу объяснить, почему. То же самое произошло и с перцами. Посеяла – не взошли. Посеяла еще раз – взошли одновременно и те, и другие.

Такие же чудеса были и с посевом схизантуса. Загадка какая-то. Все было бы понятно, если бы семена оказалиcь из разных партий - имеют разное время прорастания.

Здесь есть какое-объяснение: всхожесть может зависеть от условий созревания семян, от времени и условий их хранения. Но когда семена из одного и того же пакетика, выращиваемые в одних и тех же условиях, дают различные результаты, а, главное, всходят потом в один и тот же день, словно им кто-то отдал приказ, – это удивительно.

Середина марта – очень подходящее время для посевов разных луков - порея, слизуна, репчатого лука на севок и репку. Лук-чернушку перед посевом я обычно заливаю очень горячей водой – градусов 70-80.

В течение суток воду несколько раз меняю, заливаю уже не горячей, а теплой водой. Затем, не подсушивая, семена сею – раскладываю пинцетом по поверхности почвы.

Для лука подходят пакеты из-под молочных продуктов емкостью 0,5 л. В них сею по 80 семян – 9 рядов по 9 семечек в каждом. Получается расстояние между сеянцами - примерно 1 см. Такого объема посуды хватает до самой высадки рассады в грунт без пикировки.

При посеве чернушки тоже часто наблюдала странности. Обычно всходы появляются через 7–10 дней после посева. Однако иногда всходы могут появиться через день - два после посева, т.е. семена проклевываются буквально во время их замачивания.

Впрочем, здесь можно дать то же объяснение, что и у перцев. Видимо, семена хорошо созрели, их собрали вовремя, не дав им перезреть или недозреть. Очень трудно проращивать семена баклажанов. Они могут взойти через несколько дней, а могут упорствовать три недели.

Хотя я и обеспечиваю им одинаковые состав и влажность почвы, температуру. Теперь расскажу о моих наблюдениях за объемом почвы, в котором растет рассада. Семена можно посеять в общий объем почвы, а потом сеянцы распикировать – каждое растение в свою посудину.

Можно сразу сеять в свою посудину каждое семечко. Оказалось, объем этой персональной посудины очень влияет на урожайность некоторых культур.

Перцы

Рассаду выращивала в стаканчиках объемом 200 и 500 мл. В маленьких объемах она заметно отставала в росте от рассады из больших емкостей.

Например, растения из стаканчиков 200 мл к моменту высаживания в теплицу имели высоту не более 40 см, у них даже наблюдались признаки голодания, несмотря на подкормки. При высадке в грунт было видно, что корни полностью оплели земляной ком.

Растения из маленьких объемов долго приживались, все лето росли хуже, урожай был раза в 3–4 меньше, чем у растений из стаканов 500 мл. Осенью, когда удаляла растения из земли, было видно, что их корни практически не разрослись за пределы ранее освоенного стаканчика.

И только два кустика, которые выросли из поздно посеянных семян, к осени разрослись, обильно зацвели, но не успели дать полноценный урожай. Корни у них выросли мощные.

Растения из посудин объемом 500 мл перед высадкой в теплицу имели высоту не менее 60 см, они больше ветвились, листья у них были крупнее, зеленее. Корни не полностью освоили земляной ком. Растения в грунте хорошо росли и развивались, давали хорошие урожаи.

Осенью, когда эти растения выдернула из земли, оказалось, что корни разрослись за пределы первоначальной посудины. Какой вывод? Рассаду перцев нужно выращивать в земле объемом не менее полулитра. Такой же результат я наблюдала и при выращивании баклажанов.

Здесь объем посудины влиял еще сильнее, чем при выращивании перцев. Из маленького стакана никак не получались крупные растения. Не успев вырасти и накопить большую зеленую массу, они зацветали и начинали давать плоды. Плоды получались мелкими и их было мало.

Следовательно, рассаду баклажанов не следует выращивать в посудинах объемом меньше полулитра.

Томаты

Я выращивала их в стаканчиках по 100, 200 и 500 мл., и даже в «пеленках» (в небольших пакетиках из полиэтилена). Результат был такой. Растения, выращенные в «пеленках», быстро и энергично начинали расти поле высадки их в грунт теплицы или на грядки.

Однако они затрачивали некоторое время на этот рост и образование дополнительных корней. В результате наблюдалась существенная задержка с полноценным формированием урожая, и в общем урожай не был высоким.

В то же время рассада, выращенная в стаканах объемом 500 мл, была крепкой, она быстро, без задержек, начинала расти и плодоносить. Рассада из стаканчиков меньшего объема давала почти такой же урожай, как из 500 мл, но часто первая кисть у них была с одним-двумя плодами.

Первую кисть приходилось удалять, чтобы она не тормозила дальнейшее полноценное завязывание плодов. Корневая система разрасталась практически одинаково при любых объемах стаканчика. И здесь вывод похожий: томаты тоже лучше выращивать в посудинах большего объема, но и меньшие объемы допустимы.

О «черной ножке»

С самого первого появления сеянцев на свет, т.е. над поверхностью почвы, их подстерегает первая детская болезнь со страшным названием – «черная ножка». Она поражает проростки семян и молодую рассаду почти всех огородных растений – овощных и цветочных, ягодных культур, ростков кустарников и даже деревьев.

Уже с момента появления проростков можно наблюдать симптомы заболевания: ткани корневой шейки и подсемядольного колена размягчаются, утончаются, как бы вянут, позже чернеют и, наконец, загнивают. Обычно эти симптомы становятся видимыми у самой поверхности почвы.

Заболевшее растеньице ложится на бок и умирает. Его можно легко выдернуть из почвы, потому что корни у таких растений недоразвиты и даже вовсе отмирают. Если болезнь поражает растения более взрослые, то такие растения развиваются слабо, отстают в росте.

Возбудители «черной ножки» - различные виды патогенных грибов, которые сохраняются в почве и на растительных остатках. Особенно сильно буйствуют эти возбудители при высокой влажности почвы и ее высокой кислотности.

В первую очередь страдают от этого густо посаженные растения. От тесноты они вытягиваются, становятся слабыми. В этом случае хорошо видно, что болезнь поражает группы растений, т.е. развивается очагами. Бороться с этой болезнью можно только комплексом мероприятий.

Как спасти рассаду от черной ножки

В первую очередь, нужно поработать над почвой. Она не должна содержать споры грибов, вызывающих заболевание. Поэтому ни в коем случае нельзя использовать в качестве грунта не перепревшие органические остатки, зачастую богатые всевозможной патогенной флорой, например, почву из недозревшей компостной кучи.

Нужно стараться уничтожить источник заболевания, т.е. споры, «на корню». Обычно садоводы пропаривают с этой целью почву, когда готовят ее для рассады, например, ставят кастрюлю с грунтом в другую кастрюлю, заполненную водой, доводят до кипения, и так держат под крышкой час – полтора.

Часто пропаривание не помогает, потому что споры грибов очень живучи, их не так-то просто сжить со света, даже если после пропаривания поливать почву раствором марганцовки. К тому же при этих процедурах в почве погибают все полезные микроорганизмы.

Поэтому в последнее время я отказалась от пропаривания. Теперь использую биологический препарат Фитоспорин М. Я поливаю им грунт, когда готовлю его для посевов, все по инструкции – полтора миллилитра рабочего раствора на 1 л воды. Но и в этом случае вряд ли мы уничтожим все вредные споры. Поэтому нужно стараться не создавать условий для роста этих грибов, т.е. в первую очередь, делать все возможное, чтобы почва в посевах не была переувлажненной, а именно:

  1. Поливать рассаду только по мере необходимости, стараясь не попадать на стебельки растений. Крошечные растения я вообще поливаю из пипетки между рядами.Как можно меньше держать всходы под укрытием и чаще их проветривать, чтобы поверхность почвы возле стебельков не была сырой, и чтобы возле них не было застоя воздуха. Я просто дую на всходы. По-моему, им это нравится, а вот «черной ножке» – нет, потому что она вообще не любит никаких движений. Для нее любой застой – это благо.Не выращивать рассаду на холодных подоконниках. Холодная почва просыхает очень медленно, а то и вовсе никогда не просыхает, а спорам в первую очередь это и нужно.Не делать густых посевов. Лес вытянувшихся тощих стебельков, в которых застаивается сырой воздух, – рай для «черной ножки». Особенно, если растения перекормлены азотом, и эти стебельки так нежны. Лучше вообще ничем не подкармливать совсем молодые сеянцы.Не допускать резких перепадов температуры, от которых у растений падает иммунитет.

И еще одно очень важное мероприятие для защиты от «черной ножки» – это пикировка растений. Обычно пикировку большинства сеянцев делают в стадии первого настоящего листика.

В этот период растения легко переносят пересадку, потому что уже достаточно сильны и в то же время их корневая система еще не сильно развита, поэтому мало повреждается во время пересадки. Однако часто именно до этого периода растения могут заболеть «черной ножкой».

Поэтому культуры, наиболее склонные к болезни, такие, например, как астры, левкои, капусты и другие, в случае, если появилась болезнь, приходится пикировать раньше – это для того, чтобы спасти остатки растений от гибели. При пикировке ножку нужно заглубить на 2/3 ее высоты, оставив под семядолями маленький ее кусочек – для фотосинтеза.

После пикировки растения почти никогда не болеют «черной ножкой». При выращивании любой рассады я стараюсь соблюдать все эти правила. И уже много лет вся моя рассада не болеет «черной ножкой».

Смотрите также


Категории