Нужно ли замачивать семена моркови перед посадкой

Полезные советы по замачиванию и посеву семян

Чаще всего мы высеваем семена сразу на грядки. Для того чтобы улучшить процент всхожести семян их желательно перед посевом замачивать в биологически активном растворе. Несколько полезных советов о том, какие семена и в каком растворе лучше замачивать.

Вашему вниманию предлагаются растворы из натуральных веществ, которые стимулируют и ускоряют процессы прорастания и развития будущих ростков. Если Вы еще не посеяли зеленые культуры: пекинскую капусту, салаты, укроп, кресс, листовую горчицу, кинзу, а также горох, редис, подсолнух, то нужно поторопиться.

Семена таких холодостойких растений, как: морковь, лук, петрушка, редис, салат, укроп, пастернак высеваются в конце апреля. Почти одновременно высаживают лук-севок и высевают редьку, репу, брюкву и горох. Чуть позже свеклу.

Под пленочные укрытия можно высевать огурец и ранний томат. В конце апреля или в начале мая в открытый грунт высаживают рассаду белокочанной и цветной капусты, если она имеет 5-6 листьев и уже прошла закалку.

Перед посевом в землю семена лучше замочить в натуральном биологически активном настое. Сам настой нужно сделать ненасыщенным, для того, чтобы не нанести вред семенам и их не обжечь.

Биологически активный раствор несложно сделать в домашних условиях: для этого нужно взять 1 столовую ложку нужного нам вещества или навоза и замочить в 1 литре теплой воды. Раствор должен сутки настояться и можно замачивать в нем семена.

Замачивание семян проводят в растворе комнатной температуры от +20°C до 40* С. Если температура ниже, биоактивные вещества работают менее эффективно. Семена нужно положить в раствор и перемешивать в течение 1-2 минут, чтобы пузырьки, которые находятся на поверхности семян, исчезли.

Настой ромашки аптечной благоприятен для гороха, фасоли, капусты, хрена и редиса. Улучшит прорастание семян салатов и бобов настой дубовой коры.

Валериановый настой нужно использовать для семян огурцов, моркови, томатов, тыквы, сладкого перца, цикория, лука и лука-порея и сельдерея. В растворе из перебродившего коровяка замачивают семена шпината и столовой свеклы.

Семена нужно завернуть в тряпочку, опустить в настой или отвар и оставить на определенное время во влажной тряпке, а потом высевать или замочить в воде еще на сутки. Семена редиса и капусты нужно держать в настое до получаса, фасоль до 15 минут, горох – до 2 часов, а потом сразу же высевать.

Другие семена в разведенном настое нужно замачивать на час. После того, как Вы замочили семена в растворе биологически активных настоев положенное количество времени, нужно разложить их на сухой тряпке (исключение составляют семена фасоли) и подсушить в тени до состояния сыпучести.

Можно их высевать и в тот же день после замачивания, но лучше всего только через сутки. Если это необходимо, то после недолгого замачивания в биологически активном растворе, можно еще на сутки положить семена под увлажненную тряпку.

Семена кресс-салата замачивать не стоит, их нужно только слегка опрыскать биологически активным раствором, потому что они слипаются после замачивания. Сок алоэ – отличный биостимулятор роста, простое и безопасное средство для обеззараживания семян.

Срежьте листья алоэ и предварительно выдержите их 5-6 дней при температуре +2* С (в холодильнике). Затем приготовьте раствор: 1-2 листа алоэ измельчите, залейте 1 литром кипяченой и охлажденной воды и оставьте настаиваться 12 часов.

Семена для замачивания нужно погрузить на сутки в подготовленный раствор, затем их промыть и высушить. В качестве стимулятора для проращивания семян можете использовать настой древесной золы: возьмите 1 литр теплой воды и растворите в нем 2 столовые ложки золы.

Дайте сутки постоять, периодически помешивая. Семена сложите в марлевые мешочки и поместите на 3 часа в подготовленный и процеженный настой. Затем семена промойте и просушите. Также хорошие результаты по всхожести семян дает замачивание в растворах биостимуляторов.

Однако прежде чем Вы решите использовать какое-либо средство для протравливания семян, необходимо проверить, разрешено ли оно для использования вообще и, в частности, для протравливания семян данной культуры. Также нужно придерживаться инструкции по применению данного вещества, не увеличивать концентрацию раствора и времени на обработку, иначе семена могут «сгореть».

Какие овощи необходимо сажать рассадой? Это виды капусты: цветная, белокочанная, брокколи, савойская, кольраби, китайская, пекинская и др.

Также, листовой и кочанный салаты, лук, эндивий, лук-порей, патиссоны, кабачки, тыквы, помидоры, огурцы, перец, мангольд, баклажаны, фасоль вьющаяся и кустовая, сельдерей, кукуруза, брюква, пастернак. Ароматические травы: котовник, мелисса, майоран, базилик и другие.

Рассада противопоказана: моркови, петрушке, редису, репе, кресс-салату, укропу. Изучая данную тему, обнаружила еще ряд интересных статей. НАДО ЛИ ЗАМАЧИВАТЬ СЕМЕНА ПЕРЕД ПОСЕВОМ?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от ваших условий, возможностей, вида семян, состояния почвы и т. д. Замачивание семян проводят в том случае, если необходимо получить более ранние всходы.

Туго всхожие семена (лука, моркови, укропа, петрушки и др. ) замачивают более длительное время. Как правило, это делают в широкой емкости (может быть обычная тарелка), на ее дно стелят полоску ткани, на которую рассыпают семена, затем их прикрывают такой же полоской ткани.

Можно использовать фильтровальную бумагу или прокаленный песок. Все это обильно смачивают. Емкость с семенами укладывают в полиэтиленовый пакет и ставят в темное место, где поддерживают оптимальную температуру для данного вида семян (обычно в пределах 20-25 ). Емкость периодически следует открывать для проветривания и наблюдения.

Перед посевом на рассаду семенам дают возможность проклюнуться (появляется белый кончик корешка около 1 мм). Для посева в открытый грунт замачивание прекращают раньше. Затем семена слегка подсушивают в тени и высевают.

В процессе замачивания нельзя допускать длительного пребывания семян под слоем воды, без доступа воздуха они могут задохнуться. Соотношение семян с водой примерно такое: для семян огурца, кабачка, дыни, арбуза, тыквы необходимо 50% воды от массы замачиваемых семян; томата - 75%, моркови, петрушки, свеклы, укропа, пастернака, сельдерея, гороха, бобов, фасоли - 100%.

Сразу следует оговориться, что посев замоченными семенами даст положительные результаты лишь в том случае, если вы сможете обеспечить им условия с достаточной влажностью и температурой, иначе пробудившиеся семена могут погибнуть. Не стоит рисковать, если вы в период посевной на участок приезжаете только на выходные дни, ведь предугадать погоду на ближайшие 5-7 дней достаточно сложно.

При посеве замоченными семенами всходы у моркови, лука, петрушки появляются раньше на 5-7 дней, у свеклы - на 3-5 дней, у остальных овощей - на 3-4 дня, но все зависит от погодных условий и состояния почвы. А КАКОВЫ СРОКИ ЗАМАЧИВАНИЯ СЕМЯН ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИХ К ПОСЕВУ?

Семена моркови, томата, лука, петрушки, пастернака, сельдерея, свеклы, укропа замачивают на 2 суток; огурца и других тыквенных, а также капусты, салата, редиса, редьки - 8-12 часов, гороха, бобов, фасоли - около 2 часов. ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАСТЕНИЙ Я ПОЛЬЗУЮСЬ ЛУННЫМ КАЛЕНДАРЕМ.

С КАКОГО ВРЕМЕНИ СЧИТАТЬ УКАЗАННЫЙ В КАЛЕНДАРЕ БЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ПОСЕВА: ДЕНЬ ВЫСЕВА В ГРУНТ ИЛИ ДЕНЬ ЗАМАЧИВАНИЯ? Астрологи на этот вопрос отвечают однозначно: со дня замачивания, так как процесс пробуждения семян начинается именно в это время.

КАК ОБРАБОТАТЬ СЕМЕНА МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ? Обычно в питательной почве достаточно микроэлементов на период прорастания семян, Если же вы не уверены в этом, семена можно обработать в одном из растворов, содержащем набор микроэлементов,

Настой древесной золы 2 спичечных коробка на 1 л воды, настаивают 2 суток, помешивая; раствор марганцовокислого калия - 0,2 г на 1 л воды (темносвекольного цвета); раствор питьевой соды - 5 г на 1 л воды. Растворы марганцовокислого калия и питьевой соды готовы для применения сразу после их приготовления.

Семена огурца, кабачка, тыквы выдерживают в растворе марганцовокислого калия или в растворе питьевой соды 12 часов, семена остальных овощей - 24 часа. В настое золы семена всех овощных культур выдерживают 4-6 часов.

После обработки в питательных растворах семена подсушивают, и они готовы для посева. Если вы уже протравливали семена в растворе марганцовокислого калия, то дополнительно обрабатывать их микроэлементами не надо.

НАЗОВИТЕ ПРИМЕРНЫЙ СРОК ПОЯВЛЕНИЯ ВСХОДОВ СЕМЯН ХОТЯ БЫ ОСНОВНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР... Срок появления всходов полностью зависит от условий, в которые попали высеянные семена: влажность и рыхлость почвы, ее температура, глубина заделки семян, рельеф участка, защищенность от холодных ветров и т. д. Семена холодостойких культур (капусты, всех корнеплодных растений, шлага, укропа, репчатого лука, овощного гороха, бобов и др. ) начинают прорастать уже при температуре почвы 2- 5", а оптимальная температура произрастания - 15-20.

Оптимум прорастания -15-20. Весной больше солнечного тепла получают южные склоны. Средние сроки появления всходов при оптимальных условиях посева сухими семенами: редиса, редьки, репы, гороха, бобов - 3-8 дней, капусты - 3-6, луков (репчатого, батуна, порея), пастернака - 8-18, баклажана, свеклы, укропа, моркови, перца - 8-16, томата, кабачка, тыквы, огурца, салата - 4-8, кукурузы, дыни, фасоли - 4- 10, петрушки - 12-20 дней.

В ЛИТЕРАТУРЕ, КОТОРУЮ Я ПРОСМОТРЕЛ, НАЗЫВАЮТ РАЗНЫЙ ВОЗРАСТ РАССАДЫ ОВОЩНЫХ РАСТЕНИЙ. А КАКОВ ОПТИМАЛЬНЫЙ? Вопрос не такой простой, как может показаться.

Сроки рассадного периода зависят не только от вида культуры, но и условий ее выращивания, места посадки растений после рассадного периода (открытый грунт, отапливаемая теплица, под дугами и т. п. ), скороспелости растений, поставленной задачи, зоны выращивания и т д. Приведу средние сроки рассадного периода основных овощных культур для северной и средней климатических зон: томата - 65-75 дней, огурца - 20-25, перца - 60-70, капусты белокочанной - 45-50 дней.

Возможна высадка рассады и в более раннем возрасте. Задержка с высадкой приводит к перерастанию растений, вытягиванию их (особенно при недостатке освещенности, высокой температуре и влажности почвы), что отрицательно влияет на величину урожая.

В КАКИЕ СРОКИ ЛУЧШЕ ВЫСЕВАТЬ МОРКОВЬ И СТОЛОВУЮ СВЕКЛУ? У этих культур приблизительно одинакова продолжительность вегетационного периода: для раннеспелых сортов - 80-100 дней, среднеспелых - 100-125, позднеспелых-моркови - 120, свеклы - 130 дней.

Убирать эти культуры необходимо до осенних заморозков. Вот и рассчитайте приблизительно оптимальные сроки посева в ваших условиях с учетом погоды в вашей местности. Для летне-осеннего потребления можно сеять несколько раньше, для зимнею потребления -позднее.

Например, в средней полосе морковь и свеклу для зимнего хранения можно высеять даже в 3-й декаде мая, а для летнего потребления - в 3-й декаде апреля, учитывая погодные условия. По страницам книги "1000 советов для Вашего сада и огорода" от Агрофирмы АЛЛЕН

В практике для более быстрого получения всходов семена овощных культур перед посевом предварительно замачивают. Однако у некоторых культур после этого всхожесть вначале повышается, но при длительном замачивании семян резко снижается.

Например, семена гороха, фасоли, бобов замачивают не более двух суток. При более длительном времени резко снижается всхожесть. Репу, редьку, редис замачивают не более одних суток.

Иначе проявляют себя семена баклажан, перца, моркови, петрушки, свеклы, лука-чернушки, шпината, укропа: их можно замачивать на 5-10 дней, и при этом всхожесть не теряется.

Морковь: подсказки дачнику и огороднику

Для этой культуры непременно найдется хотя бы небольшой пятачок на любом садовом участке. Однако если морковь начнет капризничать, не спешите грозить ей тяпкой или обвинять погоду - возможно, вы находитесь на пути к неожиданному открытию, которое сулит невиданные урожаи.

Весна или осень?Подготовка семян к посеву вызывает у огородников (особенно у начинающих) много вопросов.

Какой сорт выбрать, весной или осенью делать посадку, замачивать семена или сажать их сухими в сырую землю, как удобрять. .. Эти и другие вопросы долгие годы волновали и меня. Постепенно, путем проб и ошибок, я нашла для себя все ответы. А заодно и убедилась в справедливости старинной поговорки -что ни делается, все к лучшему.Читайте также: Выращивание моркови – проверенные сорта

Лучшие сорта моркови

При выборе сортов моркови предпочтение отдаю тем, что отличаются хорошей лежкостью и высокими вкусовыми качествами (морковь должна быть сочной и сладкой). В первую очередь это Нандрин, Тинга, Pome Ризен, Супермускат и Витаминная.

А вот что касается сроков посадки, то тут каждый пусть решает сам, взвесив все за и против.Сорта моркови: на фото: (слева направо) Нандрин, Тинга,  Роте Ризен, Супермускат, ВитаминнаяМногие огородники считают, что наиболее выигрышный вариант - осенний.

Тем более что сейчас из-за изменения климата в Средней полосе осень стала продолжительной, и можно нормально работать в садах и огородах чуть ли не до самого декабря. В общем-то, действительно есть теперь возможность не спеша подготовить грядку для моркови, определиться с выбором посадочного материала и где-то с 25 ноября посеять их (речь в этом случае идет о сухих семенах).Что и говорить, риск, конечно, есть, зато подзимние посевы позволяют получать готовую к уборке морковь на 10-15 дней раньше, чем при весенних.Но немало поклонников и у весенней посадки.

Они считают, что в это время года нет никаких проблем и забот с семенами - сиди и жди всходов. Однако морковь вырастает в итоге грубая, похожая на кормовую.

К тому же всходы ее появляются одновременно с сорняками, что затрудняет рыхление и прополку.Есть и еще одна неприятность: часто на поверхности почвы образуется корка, которая затрудняет доступ воздуха к семенам и ослабляет молодые ростки. В общем, тоже есть над чем поразмыслить.Я думала-думала, пробовала и так, и сяк, и, наконец, отдала предпочтение весенней посадке - после 20 апреля.

Грядки делаю неширокими (около 1 м), чтобы было удобнее обрабатывать.Так как морковь любит рыхлую, легкую, плодородную почву, то вскапываю их осенью, добавляя перегной и тщательно выбирая корни сорняков. Весной землю опять перекапываю и вношу специальные минеральные удобрения для моркови.

Больше никаких подкормок на протяжении вегетативного периода не произвожу. Кстати, при посадке землю в борозде, если она и без того влажная, поливать не обязательно.

Я сажала и с поливом, и без - результат одинаковый.Всем известно, что если сажать семена моркови сухими, то прорастать они будут крайне медленно, порой для этого требуется целый месяц, а иногда и вовсе ничего не всходит - вот радость-то после стольких ожиданий…Тут все дело в том, что эфирные масла, содержащиеся в семенах моркови, задерживают набухание. Чтобы обмануть природу и ускорить прорастание семян, я подвергаю их принудительному купанию: на трое суток замачиваю в банке с теплой водой, меняя ее два раза вдень,Перед посадкой семена немного подсушиваю, откинув на ситечко.

Но даже такой прием не гарантирует стопроцентного успеха.Однажды я провела все подготовительные процедуры, посадила, а всходов нет и нет. Я в смятении, что делать, не знаю. Вновь сеять морковь или ждать?

Но и для одного, и для другого времени уже в обрез. И вот тут вышло как в поговорке: все, что ни делается, - все к лучшему.Перед очередным весенним «набегом» на дачу я на всякий случай решила подготовить запасной посадочный материал и замочила семена, захватив их с собой прямо в банке.

И вот приехали на участок. А весна -время хлопотное, руки надо приложить ко всему, только успевай поворачиваться.В общем, о моркови я вспомнила лишь перед самым отъездом в город. «Тьфу ты, напасть какая, - подумала, и что теперь делать с семенами?» Ведь вернусь-то только в конце недели.

И решила сделать вот что: взяла целлофановый пакет и в него поставила банку с замоченными семенами и пустой стакан. «Купальщиков» откинула на ситечко, положила все это на стакан, а пакет плотно завязала.Весь расчет у меня был на то, чтобы создать для семян влажный микроклимат: с одной стороны они не загниют от длительного пребывания в воде, а с другой стороны - и от жажды страдать не будут. Честно говоря, совершенно не надеялась на то, что моя хитрость увенчается успехом, но выбора у меня было.Короче, через пять дней вернулась я на дачу и сразу побежала смотреть, как там чувствуют себя мои подопытные.

Увидела и… Это был шок! На ситечке красовались проросшие семена с белыми корешками. У некоторых даже появились малюсенькие зеленые листочки!

Более того, влага ушла на корешки и ростки семян, и они поэтому не прилипали к пальцам рук и их не надо было подсушивать. Да и корни у них не переплетались.Еще несколько полезных советов по выращиванию моркови

Семена моркови: естественный отбор

Такие проросшие семена сеять было сплошное удовольствие. Сначала я размещала их в борозде на грядке по привычке - в шахматном порядке. А потом подумала, что можно просто укладывать их в строчку одно за другим.

Ведь я же уже не играю ь в игру «взойдет - не взойдет» и сажаю только те семена, которые прошли естественный отбор и показали свою жизнестойкость. Кроме того, корешки у них при такой посадке не ломаются, да и загущенности потом на грядке не будет.

Вот так житейская, можно сказать, неурядица открыла мне новый метод подготовки к посадке семян моркови.На грядке провела 4-5 бороздок и уплотнила землю закругленным торцом черенка от лопаты. Всходы появились дружные, всего через б-8 дней.

Преимущество такой подготовки семян еще и в том, что морковь вырастает быстрее травы и не надо при прополке раздвигать руками заросли всяких сорняков. Их я легко убирала плоскорезом между борозд, а потом рыхлила землю.Теперь я сажаю только таким способом и больше не занимаюсь гаданием на кофейной гуще - урожаи у меня всегда хорошие, при этом морковь вырастает крепкой и здоровенькой.

Выкапываю ее в сентябре. Если осень дождливая, то мокрые и грязные корнеплоды складываю для просушки в деревянные ящики с большими щелями и выставляю их на улицу под навес.

Храню урожай в погребе, в мешках из-под сахарного песка, а из поврежденной при уборке моркови делаю сок.Скоро горячая пора - весенняя посевная. Всем желаю хороших семян, крепкой рассады, а осенью -большого урожая!Высаживать семена в землю, удобренную свежим навозом, нельзя - может начаться отмирание нижней части корнеплода при увеличении роста боковых корней.

И в итоге получится морковка-уродец.Опасно для моркови и переувлажнение почвы, которое приводит к загниванию корнеплодов. Если же влаги, наоборот, будет недостаточно (особенно в середине лета), то растения сначала останавливаются в росте, а потом, с наступлением осенних дождей вновь начинают расти.

Результат тоже не веселый: морковка покрывается трещинами.Между прочим, аналогично я стала готовить к посадке и семена свеклы. И тоже добилась отменных результатов. При этом применяю еще одну хитрость: свеклу сажаю между борозд с чесноком.

Получается двойная экономия - воды и площади посадки. А кроме того, две культуры нисколько не мешают друг другу: в июле чеснок готов к уборке на хранение, а свекла только начинает набирать силу и идет в рост.Выращивание моркови - дачники делятся опытом

Морковь должна пахнуть морковью!

Судя по письмам некоторых читателей, морковь - простенькая в выращивании культура. А вот бывалый огородник с этим поспорит. Да еще как!

На самом деле морковь - настоящая аристократка. И если ее выращивать правильно, то… Впрочем, дадим слово нашей читательнице.У меня с годами сложились свои маленькие хитрости в этом деле, и я охотно ими поделюсь.

Сейчас на рынках и в магазинах можно найти неимоверное количество разных сортов моркови. Было дело, грешила и я падкостью на это разнообразие, скупала все подряд, да только приличного урожая так и не дождалась. Правда, случались исключения.

Например, очень понравилась морковь Крепыш, да только нигде больше я не встречала этих семян.Короче, решила выращивать их сама. Оказалось, что это не так сложно, как кажется.

Крепкую морковку высаживаю в начале огородного сезона на хорошо освещаемый солнцем участок.Проливаю как следует и потом только слежу за ее ростом.В конце сезона вызревшие хорошие семена я не сразу убираю на хранение, а довожу до кондиции путем многодневной закалки: сначала просушиваю их на солнце, потом дней десять держу в тени, а только затем спускаю в погреб.Вообще-то, я себя считаю ретроградом. Например, никогда не сею морковь под зиму.

Зачем это делать? Ведь мои семена уже закалились, и дополнительные страдания в промороженной почве им совершенно не нужны. Хотя, признаюсь, сеяла и под зиму, да только разницы никакой.

Семена моркови, пережив холода, долго приспосабливались к постепенному оттаиванию почвы, в то время как те, что были посеяны в теплую землю, и всходили раньше, и росли дружнее. Весной грядки под морковь готовлю самыми первыми, ведь ее семена любят ровное тепло.

Если весна запаздывает, прикрываю почву от весенних заморозков всем, что попадается под руку. Несмотря на то что морковь легко переносит холод, не стоит рисковать.

И вот почему.Я не раз замечала, что при сборе урожая попадаются такие экземпляры, что хоть в кунсткамеру отправляй: скрученные, какие-то перехлестнутые, непомерно толстые, растрескавшиеся. И только со временем я поняла, что расплачиваюсь за слишком ранний посев или посев в непрогретую почву.Семена элементарно болеют, стараются обмануть все эти простуды и недуги.

Для сравнения: выйдите на улицу в начале марта в одних домашних тапочках -что с вами будет?Вот и стала я прогревать почву перед посевом - бороздки проливаю теплой водичкой и сею семена непременно на закате солнца, когда земля еще и естественным путем согрета. Примерно за две недели до высева грядку щедро посыпаю обычной поваренной солью.

При этом стараюсь солить сразу после дождичка.Семена сею щедро: все равно потом продергиваю безо всякого сожаления, и несколько дней вообще не обращаю внимания на посевы. Затем, когда морковь всходит «шубой», поливаю травяным настоем и жду еще недели две.

А потом уже видно, какие всходы нужно удалить. Кстати, эти прореженные морковные излишки не выбрасываю, а прикапываю в посадки малины и крыжовника - на кустах стало меньше вредителей, а ягоды растут крупнее и без гнили.

Какой сорт моркови я предпочитаю?

Это раньше на названия обращала внимание, теперь нет, именую свою морковь просто - Моя. Потому что это только свои семена. Что делаю для хорошего урожая? А ничего. Только полив и прополка.

Никаких удобрений. Главное, периодически после полива рыхлить бороздки. Иногда в мокрое лето подсыпаю обычный песок, чтобы корнеплоды не приходилось выдергивать с таким усилием, что аж ботва отрывается.

Чтобы ботва не обманула

Некоторое     время зад    подсмотрела    в ной телепередаче, что перед сбором урожая морковную ботву нужно обрезать. Попробовала -ерунда,   хуже, чем     обычно.

Ботва все-таки дает хоть минимум питательных веществ до полного созревания  корнеплодов.Ничего страшного, если они начинают обнажать верхушки и приобретать какую-нибудь странноватую окраску.Во-первых, это самые сильные и спелые экземпляры (поэтому я сразу пускаю их на салаты, сок и даже на зимние заготовки). Во-вторых, это еще одно, пусть и последнее, прореживание.Вареную морковь врачи советуют включать в рацион больных, особенно страдающих    дисбактериозом кишечника.

Не менее полезна она при нефритах и сахареном диабете. Для избавления от сильного насморка можно закапывать в нос сок моркови.Собранную морковь я тщательно просушиваю - непременно в тени, но не на сквозняке.

У корнеплодов еще очень нежная кожица, и надо подождать, когда она слегка загрубеет. Для этого нужно всего-то дня три. Я никогда не оставляю ботву на корнеплодах, срезаю до ровного пенька, иначе она «подхватится» и станет тянуть соки из моркови.

Мелкие боковые корешки не удаляю -сами высохнут.И корнеплоды я не мою, иначе можно смыть с них защитную пленочку и открыть доступ бактериям. По моему мнению, морковь вообще должна храниться именно в той почве, в которой росла.Я так и делаю: насыпаю в фанерные ящики подсушенную почву с родной морковной грядки, укладываю корнеплоды ровными горизонтальными рядками и сверху присыпаю той же землей.Чтобы избежать излишков влаги, в ящики добавляю скрученные газеты.

Они хорошо впитывают любой конденсат и влагу, оставляя даже поверхность присыпки практически сухой. Понятно, что постоянно проветриваю закладки и по мере необходимости меняю газеты.Особо хочу сказать о тех самых маточных корнеплодах, которые оставляю иа семена.

Их я не складываю в ящики, а оставляю просто на куче песка. Осенью ботву на них не обрезаю до пенька, а просто выламываю. Всю зиму корнеплоды свободно лежат, выпуская иногда бледные побеги.

Вот их тоже надо выламывать незамедлительно, иначе вся сила морковки уйдет к ним.Думаете, ерунда? А я уже научена горьким опытом.

Поначалу, когда первый раз выращивала свои семена, несказанно обрадовалась: «Ах, какая у меня сильная морковь, даже в погребе прорастает!» Потом, когда высадила эти корнеплоды с бледной развившейся ботвой, они тут же обгорели даже не на солнце, а просто на свету, и никаких семян я не дождалась. Из этого сделала вывод - всему свое время. Все успеет вырасти и созреть.

Морковные причуды

Теперь одно очень интересное наблюдение. При переизбытке своих собственных семян (жалко же выбрасывать) я подсевала морковь даже на цветочные клумбы. И получился очень интересный орнамент из ботвы моркови и кустов календулы и космеи.

Кроме того, корнеплоды были чистыми, ровными, не пораженными никакими болезнями. Опять же сделала очередной вывод: календула как нельзя лучше влияет на посевы моркови. И поэтому произвольно теперь разбрасываю ее семена в морковных грядках.

Поняла и то, что морковь не любит, когда ее высевают после других корнеплодов: теряет она не только урожайность, но и внешний вид. Даже сочность и цвет становятся невыразительными.Что касается полива, то и тут есть одна хитрость.Я это делаю только в том случае, если ботва поникла.

Полив провожу исключительно вечером: как говорила моя бабушка, морковь после «купания» должна пахнуть… морковью!Хожу и принюхиваюсь. Как только запахнет свежей морковью, полив прекращаю, пусть даже пролью в борозды по ведру воды.И напоследок.

Я не сторонник вегетарианства, но в любые блюда добавляю как можно больше моркови. Например, жареному мясу она придает непередаваемый аромат и сочность (но тереть ее надо на мелкой терке, чтобы она пропиталась мясным соком).

Морковную нарезку смело можно замораживать на зиму, а я придумала собственный рецепт в трехлитровую банку на одну треть закладываю тертую на крупной терке морковь, затем слой яблок (лучше кислых сортов) и опять слой моркови. Заливаю маринадом, закрываю крышкой - и в погреб.

Зимой это прекрасная добавка к салатам!А еще я кладу морковь… в компоты. Просто в самом начале варки опускаю в кипящую жидкость (еще до погружения в нее фруктов или ягод) крупные куски корнеплодов. Они не только дают изумительный цвет, но и очень хорошо провариваются.

Из кусочков моркови также делаю цукаты: высушиваю в духовке и пеку пироги на бездрожжевом тесте. Нарезаю морковные цукаты красивыми дольками, звездочками, цветочками…Ни разу еще мои гости не определили, что красивое украшение пирога - обычная морковка. Так что не спешите утверждать, что морковь - пустяковое дело!© В. Кудряшова Владимирская обл. , Т. Клюкина

Смотрите также


Категории