Посадка помидоров в июне

Правила выращивания помидор

Помидоры хорошо переносят похолодание до 00С (но не мороз). Помидоры светолюбивы (переносят небольшую полутень). Помидоры влаголюбивы (особенно в первой половине вегетации, до появления плодов). Помидоры спокойнее относятся к неплодородной почве, чем перцы или баклажаны.

 Помидоры отзывчивы на окучивание (больше окучивание, больше корневой массы, больше урожай).Не забываем за севооборот. Не выращиваем помидоры на одних и тех же грядках каждый год.

Севооборот снижает риск заражения растений почвенными патогенами, в частности фитофторозом. Также нельзя сажать томаты там, где в прошлом сезоне росли картофель, баклажаны и перец, так как у них много общих болезней.

Предпочтительны для томатов земли, на которых выращивали горох, огурцы, лук.Когда миновала угроза ночных заморозков, когда ночная температура уже практически постоянно держится не ниже 100С, пришло время высаживать рассаду в открытый грунт. Обычно это середина мая.Если рассада купленная, то высаживаем ее (желательно) в пасмурную погоду, или вечером, избегая прямых солнечных лучей.

При покупке выбираем рассаду с развитой корневой системой и толстым стеблем без пышной светлой листвы и без завязи. Если все же завязь есть на рассаде, то ее обрываем, тем самым экономим силы растения для приживания. Не жалейте завязь.

Иначе силы растения уйдут на цветение и завязь и вы не получите мощной рассады с развитой корневой системой. Саженец не будет расти и развиваться должным образом, а плоды с необорванной завязи будут достойны сожаления.Если рассаду мы вырастили сами (см. раздел о рассаде), в стаканчиках, то высаживать ее можно в любое время суток, так как корневая система при пересадке рассады из стаканчиков практически не повреждается (ваша рассада при этом даже не завянет).

Высаживаем помидоры в грунт поглубже, так, чтоб сверху засыпать наш росток сантиметров на 10-15. Не бойтесь посадить помидоры поглубже. Куст помидоров будет тем мощней, чем больше и мощнее у него будет корневая система.

А этого добиться можно лишь посадив куст поглубже (но не больше чем на половину длины стебля). Тогда присыпанный землей стебель буквально за пару недель пустит дополнительные корни.В каждую ямку добавляем навоза-сыпца или компоста поллитровую баночку.

Если нет сыпца и компоста, добавляем биогумус (о нем подробней мы рассказывали выше).Между растениями оставляем достаточно места, иначе загущенные посадки будут получать меньше света и плохо проветриваться, а это увеличивает риск возникновения фитофтороза.Высаживаем помидоры по схеме:расстояние между ямками – 50 см,расстояние в междурядье – 60-70 см.После посадки помидоры обильно поливаем.

И продолжаем обильно поливать на протяжении 2-х недель (практически ежедневно), чтоб наличием влаги стимулировать развитие дополнительных корней на присыпанном стебле. Когда помидоры хорошо укоренятся (а вы это заметите по началу активного роста и прибавлению зеленой массы), поливаем их редко, но обильно.

Тогда корни будут устремляться расти в глубь в поисках влаги.  Иначе (если земля будет постоянно мокрая и дальше, у них разовьется только верхняя корневая система в верхнем слое земли) на протяжении всего сезона ваши помидоры будут зависеть от полива.

Не полили один раз летом, верхний слой земли остался сухим, и помидоры завяли. А имея глубокий корень, растение в засушливые дни будет искать влагу в нижних слоях земли, где она есть практически постоянно.

Поэтому с момента активного роста зеленой массы, поливаем обильно и редко (не чаще 1 раза в неделю).Особенно аккуратно нужно быть с поливом в прохладную и пасмурную погоду. Есть риск возникновения фитофторы.

Здесь работает правило – в пасмурную и влажную погоду лучше недолить, чем перелить.Подкармливаем помидоры минеральным удобрением (можно обычной  нитрофоской) каждые 10 дней, начиная с периода цветения, но обязательно понемногу.Молодые томаты (еще в рассаде) очень требовательны к фосфору.

 Под его влиянием в плодах становится больше витамина С и улучшается их качество. Однако при созревании плодов  томаты требуют очень много калия и азота из почвы, поэтому они нуждаются в подкормке.

Первую подкормку проводят комплексными удобрениями (50-60 г на 10 л воды), когда идет интенсивный рост куста: используют нитрофоску, коровяк или куриный помет.Хорошие результаты на наш взгляд дает удобрение фирмы ROST (концентрат или универсал). Это удобрение  на основе гумата калия.

В сравнении с обычными органо-минеральными удобрениями, ROST содержит высокую концентрацию гумата калия, NPK, микроэлементов,  обладает фунгицидной активностью.Раствор коровяка дает не хуже эффект, чем удобрения ROST. Но согласитесь, коровяк не у всех и не всегда есть под рукой.

Куда проще добавить 20 грамм ROSTа на ведро воды и не мучатся с поисками коровяка.При образовании плодов и до конца плодоношения усильте калийное питание, подкармливая растения золой (1 стакан на 10 л воды).Мы сажаем несколько сортов томатов, тогда урожай можно собирать с середины лета до поздней осени. Раннеспелые помидоры вызревают в июне.

Среднеранние томаты поспевают в июле, среднеспелые — в начале августа, а поздние — с конца лета и до начала осени.Пасынкуем вовремя и качественно. Больной вопрос для многих  — когда, как и нужно ли вообще пасынковать?

Расскажем вам нашу точку зрения. Формировка растений высокорослых и низкорослых сортов различная.Урожайность низкорослых сортов от природы ограничена высотой куста. На стебле закладывается не более 4—5 плодовых кистей.

Удалять боковые (пазушные) пасынки у таких растений нерационально. Выгоднее сажать их достаточно просторно, на расстоянии 50—60 см друг от друга, несколько заглубляя растение в ямке.А высокорослые сорта нужно обязательно пасынковать.

Высокие растения с пасынками быстро превращаются в «джунгли», за которыми невозможно ухаживать. Процесс становится нерегулируемым, плоды мельчают. Загущенным растениям угрожают грибные болезни.

Все пазушные пасынки необходимо удалять как можно раньше — маленькими они выламываются легко и безболезненно. Процесс трудоемкий, но усилия окупятся урожаем. Хорошее питание от корней ускорит созревание плодов в нижних ярусах и цветение в верхних.

В конце августа на высокорослых и поздних сортах прищипываем верхушку. Это нужно для того, чтобы прервать цветение верхних кистей и дать возможность вызреть всем завязавшимся плодам. Жалеть цветущие побеги в конце августа бессмысленно.

Они тормозят созревание завязей, и в итоге урожай зрелых плодов будет меньше.Многие огородники считают, что необходимо удалять нижние, а иногда и  "лишние"листья на томатах. Вопрос неоднозначный. Мы считаем что все зависит от климата и капризов погоды.

Густая листва на наших томатах — благо. Она спасает почву от перегрева и пересыхания, плоды от солнечных ожогов. Кроме того, всем известно, что листья это фабрика питательных веществ для любого растения.

Именно в листьях под действием солнечного света из впитываемого ими углекислого газа образуются органические вещества. Растение получает 50% питания от корней и 50% от листвы.Следует поступать, учитывая обстоятельства: сухое и жаркое лето позволяет пощадить растения, не обрывать листья, не лишать их питания, дождливая и прохладная погода диктует свои условия, и тогда становится актуальным вопрос об удалении лишних листьев с куста (обычно это нижние листья, пораженные фитофторозом).Когда помидоры начнут активно расти и заметно прибавлять в высоте, необходимо подумать о подпорках.

Низкорослым помидорам можно воткнуть по одной опоре на куст из подручного материала (старые доски, палки, нарезанные прутья клена, вербы). Высота опоры должна быть в пределах 1-1,5 метра. До 50 см вгоняем вглубь почвы, и на поверхности остается опора высотой 50-100 см.

Этого вполне достаточно для низкорослых сортов томатов.Для высокорослых сортов рекомендуем шпалеру (типа как под виноград). Забиваем два мощных колышка по краям грядки и натягиваем проволоку (3-4 ряда на расстоянии 30-40 см между каждым рядом).

По мере роста помидор, подвязываем его побеги и стебли на эту шпалеру.Для высокорослых помидор рекомендуем периодически подсыпать (подгортать) землю под основу куста. На стебле, который оказался под землей начнут образовываться дополнительные корни, тем самым у куста появится дополнительное питание.Убирают помидоры по мере созревания.

Поздней осенью, при первых морозах убирают все зеленые помидоры. Более светлые (салатовые) хорошо «дойдут» на подоконнике, а более темные (темно-зеленые) пойдут на засолку.Статьи по теме:

Посадка помидор в открытый грунт

Как высаживать помидоры в открытый грунт

Получить высокий урожай помидоров - достаточно непростая задача для огородника. Для того чтобы весенние заморозки и болезни не уничтожили молодые растения, закаленная рассада высаживается в открытый грунт лишь в начале июня.

К этому времени, при соблюдении условий выращивания, растения имеют растения не менее 30-35 см, с диаметром стебля около 8-10 мм. Они уже достаточно крепкие для «самостоятельной» жизни, имеют от 7 до 9 листьев и выпускают первую цветочную кисть.Высадка томатов производится обязательно в безветренную и желательно пасмурную погоду.

Для слабых растений лучше также провести притенение; закаленная же рассада в этом не нуждается. После высадки растения нужно щедро полить и тщательно замульчировать почву вокруг них.Особое внимание необходимо уделить месту для уличной посадки.

Участок под помидоры должен быть солнечным и максимально теплым: холода эти растения не любит. Лучше всего высаживать их возле беленой стены, которая должна будет играть роль дополнительного отражателя солнечного света.

Естественно, выбирать северную стену дома, где солнце бывает реже всего, не стоит: наилучшим вариантом будет грядка к югу или юго-западу от дома.приусадьбенный участок расположен вдали от дома, можно защитить рассаду кулисами из высоких растений, таких, как, например, бобы или подсолнухи. Высаживать их следует по северной стороне грядки.На то, насколько хорошо примется рассада на грунте, влияет также состояние почвы.

В зависимости от плодородности, наличия вредителей, сорняков и возбудителей болезней, от самой структуры почвы зависит, станут ли томаты хорошо расти и плодоносить, или будут постоянно болеть. Ежегодное выращивание одних и тех же растений на участке истощает почву и делает помидоры более восприимчивыми к болезням, поэтому их рекомендуется высаживать каждый год на новом участке, возвращая на прежнее место не чаще, чем раз в четыре года.Не стоит выращивать томаты на грядке, где до этого росли родственные им культуры: лук, картофель, физалис, баклажаны или перец.

Земле после этого нужно не менее трех лет, чтобы накопить достаточное для помидоров количество питательных элементов. Зато томаты можно без опасения высаживать после огурцов, капусты или репчатого лука. Также при посадке нужно учитывать особенности растущих рядом растений: например, картофель является плохим соседом для помидоров, поскольку фитофтора, к которой восприимчивы обе культуры, появляется на картофеле раньше и распространяются на близко растущие кусты томатов.

Подготовка почвы

Почву под помидоры необходимо подготавливать еще с осени, сразу после того, как будут убраны последние растения. Как минимум, ее необходимо перекапывать.

Однако это относится лишь к плодородным и дополнительно удобренных участкам (так, на 1 кв.м требуется до 10 кг активных веществ). Для всей остальной земли, особенно для истощенных почв с кислотностью ниже 5,5% необходима дополнительная «подкормка».

Как правило, это не менее 6 - 8 кг органических удобрений (ими может быть торф, компост, птичий помет или навоз), от 0,5 до 0,8 кг извести, а также 30 - 50 г суперфосфата.Все эти вещества равномерно распределяются по участку и во время осенней распашки вводятся в почву. В противном случае эта масса удобрений должна быть добавлена на участок во время весенней распашки, что менее полезно для растений.Весной участок нужно будет снова перекопать, и после регулярно рыхлить для предохранения участка от сорняков.

В это же время повторно вносятся суперфосфаты (20 - 20 г) и от 20 до 25 г калийных удобрений. Перед самой посадкой почва еще раз рыхлится, в нее вносятся калийные (10 - 15 г на 1 кв. м) и азотные (20 - 30 г на 1 кв.м) удобрения.

Высадка помидоров

В подготовленной к посадке земле нужно выкопать лунки 40х40 см каждая. Глубина лунок делается на штык лопаты, между ними оставляется расстояние от 25 до 30 см.Высаживаются помидоры грядами или гребнями.

Для тяжелых влажных почв гребни располагаются на расстоянии в 60 - 70 см друг от друга. На грядах растения высаживаются в 2 или 3 ряда, между которыми оставляется свободное пространство примерно 30 - 50 см.После подготовки лунок землю из них лучше разбросать равномерно по участку или добавить в компост, в котором без земли не смогут развиваться полезные для растений бактерии.

После этого в опустевшую лунку засыпается 100 - 200 г суперфосфата, 50 г золы, 30 г мочевины и столько же - хлористого калия. Туда же добавляется 1 или 2 ведра перегноя, причем наилучшим для томатов считается листовой или навозный, не моложе 2-3 лет.

Вся эта смесь тщательно перемешивается, и лишь выполнив все эти действия, можно приступать в высадке рассады.Растения максимально осторожно выбираются из парника и переносятся к грядке. Ни в коем случае нельзя готовить рассаду заранее: помидоры очень быстро вянут и, подвявшие, с трудом укореняются и впоследствии медленно растут.В открытый грунт помидоры необходимо высаживать чуть глубже, чем в парнике, при этом осторожно расправляя корни так, чтобы они были тянулись исключительно ко дну лунки, но не в бок.

Высота, на которую рассада должна возвышаться над поверхностью грядки, не должна превышать 30 см. Каждую лунку с помещенным в нее растением нужно аккуратно засыпать, плотно обжав все корешки землей, но не допуская их изгибания, после чего еще раз полить и припорошить сверху сухой землей.Растения 25-30 см помещаются в лунку вертикально, пи этом почвенной смесью засыпается лишь корневой горшочек.

Совсем другой метод высадки для переросшей рассады, достигшей высоты 35-45 см. Для них делаются неглубокие, до 12 см, лунки, на дне которых выкапывается еще одна, равная высоте горшочка. Растение помещается в нее и засыпается землей так, чтобы корни были полностью прикрыты.

Первую лунку можно будет засыпать лишь по истечении 12 дней, когда рассада приживется.Ошибкой является посадка переросших растений в одиночную, но глубокую лунку. Стебель, оказавшись в земле, быстро выпустит дополнительные корешки, и это замедлит рост томата и может вызвать опадание цветков и всей первой кисти.

Кроме того, весной земля еще не прогрелась до достаточной температуры, и слишком заглубленные корни будут загнивать, что может вызывать гибель всего растения.Для помидоров, достигших высоты 100 см, принцип высадки другой. За 3 - 4 дня до высадки обрежьте все нижние листья таким образом, чтобы оставить короткие, по 2 - 3 см, пеньки.

Через несколько дней они высохнут, и их можно будет отломить, не нанося вреда стеблю. После этого можно переходить к подготовке грядки.

На расстоянии примерно полметра друг от друга вставьте в землю небольшие, высотой до 60 см, колышки, от каждого прокопайте борозду длиной 70 см (глубина ее не должна превышать 5 - 6 см). В конце бороздки должна располагаться лунка для корневого горшочка.

Тщательно полейте лунку с бороздой, поместите горшочек с корнями в лунку и плотно засыпьте его почвой. После этого торчащие над землей стебли необходимо уложить в бороздки, закрепить каждый в двух местах и засыпать сверху почвой.

Для закрепления можно использовать алюминиевую проволоку, изогнутую в форме рогатки. Почва поверх стебля слегка утрамбовывается, а оставшаяся часть с листьями и цветочной кистью свободно привязывается «восьмеркой» к колышкам с помощью полиэтиленового шпагата.Метод высаживания томатов горизонтально был разработан еще в восьмидесятых годах прошлого века, инженером из Подмосковья Игорем Масловым. По его теории, чем более мощную корневую систему имеет растение, тем больший урожай можно получить с одного куста. Для создания же такой корневой системы Маслов предложил два способа:

  1. Высадка рассады лежа, а не вертикально.Увеличение площади корней путем присыпания землей боковых побегов.

Первый метод предполагает укладывание в заранее выкопанную борозду 2/3 очищенного от листьев стебля вместе с корнями. Причем располагается он верхушкой к северу, чтобы, по мере роста, тянулся к солнцу и выпрямлялся вертикально.

Заземленная часть растения покрывается неглубоким, 10 - 12-сантиметровым, слоем почвы. Эта часть стебля очень быстро покрывается новыми корешками, которые обеспечивают дополнительное питание томата, причем эффективность этой корневой системы в несколько раз выше, чем у одиночного корня.Второй способ опирается на ту же теорию, однако намного более удобен для огородников.

Помидор в процессе роста выбрасывает побеги - пасынки. Маслов советует первые из них не удалять, а наоборот, дождаться, пока они отрастут, очистить их от листьев и, пригнув к земле, присыпать 12 см слоем почвы.

Такие побеги быстро укореняются и идут в рост; меньше чем через месяц они догоняют материнское растение и по количеству плодов, и по высоте. Причем, чем ближе к почве располагаются завязи, тем обильнее плодоносит помидор.

Уход за помидорами

Сразу после высадки растения необходимо обильно полить, в следующие же 10 - 12 суток этого делать их не стоит, чтобы стимулировать нормальное ветвление корней. В целом, томаты спокойно переносят непродолжительную засуху, поэтому поливать их нужно редко и только теплой водой.В течение лета грядку с переросшей рассадой нельзя ни окучивать, ни рыхлить.

Единственное, что допускается - выполнить подсыпку 5 - 6 сантиметровым слоем торфа или смесью опилок с торфом в том случае, если присыпанные стебли оголились при поливе. Такая досыпка носит название «мульчирование».Помидоры - одни из немногих растений, которые любят частые пересадки.

После каждой такой процедуры они быстро укореняются и начинают плодоносить еще более обильно. Увеличивается после пересадки и скорость роста.В средних широтах наиболее выгодным является выращивание низкорослых, или детерминантных, сортов томатов.

Они растут одним большим кустом, достигая, в среднем, 80 см, среднее количество листьев между соцветиями у них колеблется от 1 до 3. Значительную роль играет то, что большинство таких сортов начинают плодоносить уже в начале лета, в то время как у высокорослых томатов основное количество плодов появляется после того, как они будут поражены фитофторой.Главный побег у низкорослых помидоров дает от 2 до 8 соцветий, после чего перестает расти. Формировать такие кусты можно либо с 2 - 3 пасынками, на каждом из которых оставляют до двух соцветий, либо же в один стебель.

Есть сорта, которые вовсе не нуждаются в пасынковании и подвязывании: побеги у них стелются по земле. Единственно, что необходимо делать при выращивании таких томатов, то мульчировать грунт, чтобы плоды не касались почвы.Сажать детерминированные сорта томатов лучше по 3 - 5 кустов на 1 кв. м. В случае необходимости их можно будет накрыть пленкой, что совершенно невозможно при выращивании высокорослых помидоров.

Написать комментарий

Имя:*

Посадка томатов в открытый грунт

В открытом грунте под томат отводят место, защищенное от холодных ветров и безопасное при заморозках. Непригодны низкие, переувлажненные участки, с близким стоянием грунтовых вод, которые создают неблагоприятные условия для корневой системы растений.

Наиболее подходящей является легкая по механическому составу, незаплывающая плодородная почва с pH 5,5-6,5, быстро прогреваемая солнцем и хорошо пропускающая воздух и влагу. В плотной при недостатке воздуха приостанавливается рост корней, ухудшается всасывание растворенных в воде питательных веществ.

В рыхлом слое нормально развиваются также и микроорганизмы, способствующие лучшему питанию растений. В тяжелую суглинистую почву желательно добавить рыхлящие материалы: старые древесные опилки, торф, соломистый навоз, перегной, перепревшие листья древесных растений.Под томат не рекомендуется вносить свежий навоз, так как создается неправильное соотношение в потреблении отдельных элементов, а это не способствует скороспелости растений.

Органические удобрения (навоз, компост, перегной) желательно использовать под предшественник. В этом случае создается хороший фон для минеральных удобрений, которые хотя и в меньших дозах, но обязательны.На переувлажненных и холодных землях томат выращивают на грядках, гребнях.

При размещении растений важно учесть, какую культуру возделывали на данном участке в прошлое лето. Картофель и томат оставляют после себя в почве возбудителей фитофтороза.В связи с этим сюда следует возвращать томат не раньше, чем через три года.

Лучшие предшественники - огурец, капуста, лук, бобовые. После уборки их под томат готовят участок. Убирают все растительные остатки (лучше сжечь). После огурца или лука почву рыхлят граблями на небольшую глубину (5-6 см), а пересохший слой увлажняют.

Через несколько дней, когда прорастут сорняки, землю вспахивают или перекапывают.Весной перед посадкой рассады вносят минеральные удобрения, а участок глубоко рыхлят.Состав основного допосадочного удобрения во многом зависит от срока посадки на постоянное место: при ранних сроках следует избегать избыточного азотного питания. Иначе усиленно растут листья, ослабляется сопротивляемость растений к низким температурам.

Нормальное фосфорное питание создается за счет внесения суперфосфата в два приема: вразброс при перекопке почвы (основное) и в лунки или рядки при посадке.При посадке рассады в мае под перекопку почвы на м? вносят 100 г суперфосфата и 20 хлористого или сернокислого калия, 70-100 г золы.В более поздние сроки посадки томатов (после 10 июня), когда минует опасность заморозков, азотные удобрения можно использовать с меньшим риском. На м? разбрасывают 15 г аммиачной селитры, 80 - суперфосфата и 25 г калийных удобрений.

Кроме того, в лунки вносят по 20 г суперфосфата. В июне вместо суперфосфата в каждую лунку лучше добавить 15-20 г нитрофоски.

Удобрения в лунках тщательно перемешивают с почвой, иначе возможны ожоги корней.Хорошо подготовленную, закаленную и непереросшую 40-50-дневную рассаду высаживают в открытый грунт в конце мая - начале июня. Более ранние сроки посадки приемлимы для теплых регионов при использовании пленки.

На больших плантациях томат чаще всего высаживают в два-три срока: 30% площади 20 и столько же 30 мая, а оставшиеся 40% - в первой половине июня.Накануне посадки рассаду хорошо поливают. Безгоршечную старатся посадить с комом земли. Это обеспечивает лучшую приживаемость.

Растения высаживают в лунки или борозды, политые водой.На постоянном месте рассаду размещают с заранее заданной густотой, ведь от этого зависят величина урожая, скорость его формирования, а от освещенности - даже вкус плодов. Между рядками обычно оставляют 50-60 см, между растениями в ряду - 25-30 для низкорослых, раннеспелых сортов и 40-50 см для высокорослых.После высадки безгоршечной рассады в грунт растения еще раз поливают водой (0,5 л на куст), лунки заделывают сухой землей.При посадке землю плотно прижимают к корням, а горшочки засыпают почвой слоем 3-4 см.

Рассаду высаживают вертикально, заглубляя лишь до первых листьев, а переросшую - наклонно, верхушкой к югу. Землей закрывают только корни. К кольям или шпалерам подвязывают растения определенных сортов, загущенных и недостаточно освещенных посадок.

Штамбовые сорта обычно не подвязывают. На переувлажненных и притененных участках подвязывание имеет большее значение, чем на открытом, продуваемом, хорошо освещенном сухом месте.От заморозков растения защищают при помощи дожевания или укрытия.

За посадками тщательно ухаживают: рыхлят почву в междурядьях, окучивают, поливают, формируют кусты, борются с вредителями и болезнями. В момент приживания рассады и начала роста растений важно создать правильный режим влажности и питания.

Смотрите также


Категории